Меню

Бью в 10 кузове

10 возможных причин почему отбалансированные колеса бьют

С неприятным биением и вибрациями при езде на буквально только что отбалансированных колесах сталкивается не так уж много автолюбителей. Однако, когда подобная проблема внезапно проявляется, она вызывает полное недоумение. Оно и понятно – колеса ведь для того и балансируются, чтобы не было биений и вибраций.

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то эта статья поможет найти «виноватого», и исправить ситуацию к лучшему. На основании опыта других автовладельцев и специалистов шиномонтажных мастерских здесь собраны 10 наиболее вероятных причин, из-за которых колеса отбалансированы, а руль бьет все равно.

Дисбаланс колес, который Вы видите на илютрации

приводит к биению рулевого колеса, вибрациям, шуму и других помех при управлении машиной

Причина 1. Некачественная балансировка

К сожалению, далеко не все шиномонтажные мастерские могут похвастаться стопроцентным стабильным качеством услуги по балансировке колес. Даже самые лучшие и проверенные нет-нет, да и отбалансируют плохо. Причин тому много – неопытные, только взятые на работу мастера, спешка, изношенное оборудование, недостаток балансировочных грузов нужного веса, человеческий фактор и так далее.

Как проверить откровенно некачественную балансировку абсолютно бесплатно? Очень просто. Поднимите на домкрате поочередно каждое колесо. В подвешенном состоянии раскручивайте его сначала в одну сторону, потом в другую. Каждый раз при остановке колеса отмечайте самую нижнюю точку (можно мелом прямо на резине). Если колесо после нескольких тестов упорно останавливается в одном и том же положении – считать качественно отбалансированным его никак нельзя.

Решить проблему можно только одним способом – обратиться в шиномонтажную мастерскую, где колеса балансируют качественно.

Причина 2. Неполноценная балансировка

Многие автолюбители даже не подозревают о том, что оборудование, которым располагает большинство мастерских, рассчитано на балансировку колес, эксплуатируемых на скорости до 40 км/ч. То есть, после такой услуги ваш автомобиль гарантированно будет ехать идеально, пока скорость будет невысокой. Как только она достигнет отметки 80, 100, 120 км/ч – могут появиться те самые неприятные биения.

Связано это с тем, что на разной скорости колесо, состоящее из эластичной резины, ведет себя по-разному. В частности, оно по-разному сопротивляется силе трения о дорожное покрытие, а также центробежной силе. Особенно в этом плане отличается поведение не очень качественных покрышек. Кроме того, если вы летом ездите на зимней резине, то в этом случае даже качественная и полноценная балансировка отрабатывает крайне нестабильно.

Так что же такое полноценная балансировка колес? Это процедура, которая выполняется на соответствующем оборудовании. Такая аппаратура позволяет проверить, как будет вести себя колесо на скоростях в районе 120 км/ч, и внести требуемые корректировки в произведенную балансировку. К сожалению, есть такое оборудование далеко не везде, поскольку стоит оно по вполне понятным причинам дороже, чем классические, повсеместно встречающиеся на СТО станки.

Причина 3. Срыв балансировочных грузов

Эту причину смело можно отнести к разряду некачественной балансировки колес. Срыв балансировочных грузов редко, но бывает происходит буквально через несколько километров, проделанных сразу же после шиномонтажной мастерской. Чаще всего это происходит с так называемыми самоклеящимися грузилами, которые если и можно использовать, то только на тщательно очищенной поверхности диска.

Бывает, конечно же, отваливаются и классические балансировочные грузила, которые забиваются между диском и покрышкой. Отлететь такая балансировка легко может, например, в результате наезда на хорошую яму и другое препятствие.

К счастью, обнаружить эту причину появления биения или вибрации достаточно легко. Просто внимательно осмотрите колеса вашего автомобиля – в местах, где был балансировочный груз очень часто остаются соответствующие следы. Недостаток этой проблемы в том, что отлетевший груз мог находится на внутренней стороне диска, и обнаружить «пропажу» можно только после демонтажа колеса, либо на смотровой яме или подъемнике.

Причина 4. Некачественная или изношенная резина

На рынке полно шин, которые очень часто не поддаются балансировке даже на суперсовременном оборудовании. Такие покрышки изначально могут иметь далекую от круга форму и прочий брак. То же самое касается сильно изношенной резины. В результате интенсивной эксплуатации по нашим знаменитым дорогам даже хорошую резину легко можно угробить – от ям рвутся корды, появляются грыжи и прочие косяки.

Итог всему этому один: купили недорогие или бывшие в употреблении шины – будьте готовы к тому, что отбалансированные колеса будут бить и вибрировать.

Причина 5. Грязные колеса

Многие автолюбители не придают никакого значения этому фактору, считая, что грязь на покрышках и дисках не такая уж и тяжелая, чтобы разбалансировать колеса. Однако это не так. Далеко не так.

Читайте также:  Размеры кузова зил 554 самосвал

Первое, на что следует обратить внимание, это на камушки и другие посторонние предметы, которые «любят» застревать в рисунке протектора. Помимо некрасивого цокающего звука во время езды по твердому дорожному покрытию их вполне скромного веса может оказаться достаточно, чтобы свести на нет все старания мастера, выполнявшего балансировку накануне.

Далее идет грязь на дисках. Особенно на дисках тех машин, которые моются в основном своими руками. Они вполне могут быть чистыми с той стороны, которую видно, но на внутренней части «возить» с собой целые куски засохшей грязи, снега, льда и так далее. Такой груз уже может иметь вес, измеряемый не граммами, а килограммами, и легко разбалансировать колесо, отбалансированное грузиками весом в несколько грамм.

Проблема исчезнет, если снять поочередно все колеса, повынимать из протектора все посторонние предметы, а диск вымыть и высушить с обеих сторон.

По этой же причине отдавать колеса на балансировку необходимо в идеально чистом виде. В противном случае после процедуры вы помоете идеально сбалансированные колеса, и появится биение с вибрациями.

Причина 6. Не отрегулированы развал и схождение колес

Хороший автовладелец делает эту процедуру каждый раз, когда меняется резина, диски, либо выполняется ремонт ходовой, рулевой или тормозной систем. Если развал или схождения колес сбился, либо выставлен неправильно (как рекомендует производитель вашего автомобиля), то на ряду с биением в руль можно столкнуться с другими проблемами. В том числе, машину может уводить в сторону, на покрышках появятся следы неравномерного износа, и даже расход топлива может увеличиться.

Причина 7. Износ тормозных колодок и/или дисков

Если отбалансированные колеса бьют только тогда, когда вы нажимаете на педаль тормоза – то эта причина «ваша». Когда тормозные колодки или диски изнашиваются, то их трение между собой происходит по взаимно неровных поверхностях. Даже доли миллиметра в данном случае достаточно для того, чтобы на руле и на педали тормоза постоянно ощущать внушительную отдачу.

Диагностировать подобную поломку весьма несложно, даже в домашних условиях. Если отбалансированные колеса не бьют в руль, когда вы не тормозите, то этот шаг пропускаем. Сильно или неравномерно изношенные колодки с дисками легко увидеть визуально, сняв поочередно все колеса с автомобиля. Не забывайте осматривать внутреннюю сторону тормозных дисков – если на них имеются канавки, сколы, глубокие царапины или непонятные цветные пятна (синие, красные, желтые), проблема кроется именно в них.

Причина 8. «Неправильные» болты

Достаточно часто бывает так что, меняя зимнюю резину на летнюю, и наоборот, меняются также и сами диски. Особенно такая «рокировка» популярна в нашей стране, когда на зиму ставят дешевые штампованные диски, а на лето красивое блестящее литье. Выполняя такую замену, нередко забывают о том, что крепежные болты для штамповок и для литья – разные, и применять одни и те же – нельзя. Неподходящие крепежи легко могут стать причиной биения, вибрации и прочих неприятностей.

Причина 9. Неисправности ходовой и рулевой систем

Тут коротко, так как в рамках данного материала описать все возможные неисправности перечисленных узлов не представляется возможным. Однако какие-либо поломки, износ, разболтанность и прочие дефекты – вполне закономерно могут вызывать биение и вибрацию при езде на только что отбалансированных колесах. Поэтому, если ничего из вышеописанного не помогает – проверьте исправность подвески и рулевого управления.

Читайте также:  Тест драйв хонда срв 2021 года в новом кузове

Причина 10. Трение там, где его быть не должно

Очень редкая причина, но в практике встречается. Для лучшего понимания приведем конкретный пример из жизни.

При детальном осмотре автомобиля на подъемнике были обнаружены следы износа на одном из приводов (на валу «гранаты»). Такие же следы были обнаружены и на выхлопной трубе, которая, однако, на стоящем автомобиле не прикасалась к валу. Как оказалось, привод при определенных условиях прикасался к выхлопной трубе, в результате чего ощущалось биение и вибрация.

Определенными условиями в данном случае была высокая скорость. При таком режиме езды автомобиль в силу аэродинамической конструкции сильнее прижимается к дороге, в результате чего вал привода начинал «молотить» о приближавшуюся к нему выхлопную трубу. Для излечения проблемы достаточно было лишь на один сантиметр изменить положение трубы, которую просто опустили на креплениях.

Видео по вопросу биения руля автомобиля, причины, где искать корень проблемы

Если на вашем автомобиле бьют отбалансированные колеса, то причину найти не всегда просто. Это видно из представленного материала. Чтобы найти «виноватого», пройдитесь по всем описанным пунктам. В 95% случаев это помогает устранить проблему.

Источник

Все про слабые места митсубиси лансер 10 (lancer 10).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу про слабые места митсубиси лансер 10 (Mitsubishi Lancer X). Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, у автора нет продолжительного опыта эксплуатации именно 10 лансера, но девятым лансером он владел более 2х лет.

Mitsubishi Lancer X дебютировал в далеком 2007 году, и с тех пор по миру разошлось огромное количество японских автомобилей, которые теперь с завидной регулярностью встречаются на рынке подержанных автомобилей. «Десятый» Lancer X и сейчас выглядит вполне симпатично. И именно поэтому Lancer X с пробегом без труда находят новых хозяев. Играет на руку японскому автомобилю и его высокая надежность. Впрочем, совсем уж беспроблемной эксплуатации Mitsubishi Lancer X 10 не назовешь.

Проблемы кузова и ЛКП.

Кузовной металл Lancer X достаточно тонкий, однако даже на самых старых версиях японского автомобиля пятен ржавчины вы не увидите. Разве что в районе багажника может обнаружиться несколько «паучков». Все из-за того, что влага попадает в багажник через неплотно прилегающие уплотнители задних фонарей.

Ну и классика жанра — пороги:

А вот лакокрасочное покрытие кузова Lancer X могло было бы быть более стойким к внешнему воздействию. Практически на всех автомобилях полно мелких царапин и сколов. Еще один минус – мягкий пластик передних фар. Со временем он мутнеет, что делает Lancer X немного подслеповатым. Благо, что при желании фары можно отполировать и вернуть им былую прозрачность.
Внутри Mitsubishi Lancer X не впечатает. Салон японского автомобиля изготовлен из откровенно дешевого жесткого пластика, который со временем начинает немилосердно скрипеть. При покупке автомобиля обратите внимание на состояние подлокотников. Ткань на них достаточно быстро затирается, так что по ее состоянию можно косвенно судить о реальном пробеге автомобиля.

Слабые места электрооборудования Лансер 10.

Электрооборудование Mitsubishi Lancer X в целом работает без замечаний. Лишь через 5-6 лет эксплуатации может зашуметь достаточно дорогой моторчик вентилятора печки. На некоторых автомобилях были отмечены проблемы с электрообогревном сидений и механизмом складывания зеркал заднего вида. Благо, что массового распространения они не получили.

Надежность двигателей.

Из всех двигателей, что устанавливались на японский автомобиль, самым неудачным придется признать бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 литра. Основная проблема данного силового агрегата – закоксовывание поршневых колец, что приводит к повышенному потреблению моторного масла. Так что уже после 60 тысяч километров пробега владельцам Mitsubishi Lancer X с данным двигателем придется периодически контролировать уровень масла.

Остальные двигатели, предлагаемые для Lancer X, масляным обжорством не страдают. И по возможности свой выбор лучше остановить на них. Идеальным вариантом для японского автомобиля можно ли считать бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. При грамотном обслуживании он спокойно выдерживает 250-300 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладает и двухлитровый бензиновый силовой агрегат. Несомненным плюсом данных двигателей является и то, что в их механизме газораспределения используется цепь, которая годами не требует в себе внимания.

Читайте также:  Тюнинг тойота сурф 215 кузов

Хотя без небольших проблем не обойтись и в данном случае. Нежный блок дроссельной заслонки придется очищать каждые 30-40 тысяч километров. После пробега в 50-70 тысяч километров придется все чаще и чаще обращать внимание на состояние ремня навесных агрегатов. Причем менять в случае чего придется не только его, но и ролики. К пробегу в 100-150 тысяч километров на Lancer X, как правило, начинает сопливить передний сальник коленчатого вала.

Слабые места в трансмиссии.

Механическая коробка переключения передач Getrag F5M, работающая в паре с двигателем объемом 1,5 литра, зарекомендовала себя не слишком хорошо. Многие владельцы жаловались на то, что сцепление в коробке приходилось менять уже через 40-50 тысяч километров. Не слишком живучими оказались и подшипники первичного вал. Механическая коробка переключения передач Aisin, которая устанавливалась на версии Lancer X с двумя другими бензиновыми двигателями, гораздо надежнее. Хотя и в ней после пробега в 100 тысяч километров передачи начинают переключаться с небольшим усилием. Достаточно часто на Mitsubishi Lancer X можно встретить и вариатор Jatco. Особых проблем он не доставляет. Лишь изредка владельцы жалуются на то, что вариатор не переключает режимы трансмиссии. Происходит это из-за плохого контакта селектора. Однако важно понимать, что ремонт вариатора в случае чего обойдется дороже такового на «механике». Так что перед покупкой автомобиля с вариатором лучше провести тщательную диагностику данного узла. А уже во время эксплуатации старайтесь не перегревать трансмиссию и периодически проверять чистоту ее радиатора. Кроме этого каждые 70-80 тысяч в вариаторе придется менять достаточно дорогое масло. Если следовать всем этим советам, то бесступенчатая трансмиссия возможно выдержит с 250-300 тысяч километров. Таким же ресурсом обладает и четырехступенчатый «автомат» Jatco, который устанавливался на Mitsubishi Lancer X с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра.

Надежность подвески.

Подвеска японского автомобиля надежна. Но чтобы продлить срок его службы старайтесь периодически очищать ее от песка и соли. Именно из-за них преждевременно начинают скрипеть стойки и втулки стабилизатора. До рестайлинга больше всего претензий владельцев Lancer X собирали передние стойки, которые на некоторых автомобилях выдерживали всего 30-40 тысяч километров. После обновления автомобиля данная проблема была решена. Ресурс стоек возрос в несколько раз. Такая же ситуация и со ступичными подшипниками. На автомобилях из первых партий они выдерживали всего 60-80 тысяч километров, однако уже спустя пару лет их ресурс стал заметно выше.

Проблемы рулевого управления.

О надежности рулевого управления японского автомобиля придется говорить с оглядкой на этот двигатель, что установлен под капотом. На автомобилях с базовым полуторалитровым двигателем в рулевом управлении вместо «гидравлики» устанавливался электроусилитель. Именно на данных версиях рулевая рейка и тяги могли начать стучать уже после 40-50 тысяч километров пробега. Однако владельцам подержанных автомобилей боятся особо ничего. Большинство проблем успели появиться еще в гарантийный период, так что почти на всех автомобилях дорогостоящий узел был заменен по гарантии.

Про тормоза.

В тормозной системе японского автомобиля больше всего нареканий поступает на направляющие скобы суппортов, которые начинают раздражающие брякать уже через 40-60 тысяч километров. В остальном никаких проблем быть не должно. Интервал замены дисков и колодок в Lancer X ничем не отличается от такового на автомобилях-конкурентах.

Слабые места у Mitsubishi Lancer X есть, но на самом деле их не так уж много. Большинство одноклассников японского автомобиля неприятные сюрпризы преподносит гораздо чаще, так что покупать Lancer X можно смело. Но от базовых версий с двигателем объемом 1,5 литра лучше отказаться, отдав предпочтение автомобилям с более мощным силовыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.

В заключение, предлагаю посмотреть вот это видео:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить статью про слабые места митсубиси лансер 10 – пишите комментарии…

Источник

Adblock
detector