Меню

Honda accord кузов cf4

Honda Accord CF3, CF4, CF5, CL3 (описание и характеристики)

Мы начинаем свое повествование о Хонде Аккорд именно с этого (шестого по счету) поколения, не потому что предыдущие автомобили Accord были не интересны. Напротив, история Accord богата такими эпитетами, что другие модели Honda, а тем более другие автопроизводители могли бы только завидовать. Именно про Honda Accord в начале 80-х годов ХХ века было сказано, что «небольшая доработка Honda Accord, это все равно что немного доработать Сикстинскую капеллу, или немного доделать Акрополь». Accord считался образцом автомобиля своего класса. К сожалению, описывать превосходные характеристики автомобилей тех времен, с точки зрения нашего времени, — пустая трата сил, — на них уже почти никто не ездит. А вот Honda Accord в кузове CF, напротив, все еще вызывает интерес автолюбителей, не смотря на свой уже почтенный (конечно, для автомобилей) возраст.

Итак, Honda Accord шестого поколения получился достойным продолжателем всего семейства Accord. Покупателю предлагалось две основных версии автомобиля. Под маркировкой CF3, скрывалась наиболее скромная комплектация, оснащенная 1,8 литровым 140-сильным двигателем, работавшим в паре с автоматом классического типа, или с механикой.

Версия в кузове CF4 позиционировалась как более «продвинутый» автомобиль. Надежный двухлитровый двигатель (F20B), в базовой комплектации VTS развивал 150 л.с. в паре с АКПП классического типа или механикой.

Более интересной версией стала модификация SiR с доработанным до 180 л.с. F20B, в связке с которым ставилась АКПП с функцией типтроник. Еще более мощной альтернативой стала версия SiR-T – с «разогнанным» до 200 л.с. все тем же F20B и механической КПП. Мотор, не поменяв модификационного обозначения, получил второй распределительный вал, измененную ГБЦ, и как было сказано, существенную прибавку в табуне лошадей.

Внешне эти модификации практически не отличались друг от друга, и разница была видна только специалисту (например, самая мощная версия – SiR-T отличалась от других только наличием двух выхлопных труб). На фоне таких монстров, полноприводная версия CF5 со стандартными VTS показателями смотрелась достаточно скромно.

Немного в стороне от основного «тренда» но при этом практически идентичной на внешность стала версия CL3, которая от кузовов CF отличалась лишь небольшими внешними элементами.

Самой интересной модификацией Honda Accord стала, без сомнения, Euro R, — 2,2-литровая 220 сильная версия семейного седана. Но о ней стоит говорить отдельно.

Модель Honda Accord в кузове CF (CL) была очень популярна на внутрияпонском рынке. На внешний рынок с левым расположением руля эта версия не распространялась. Для европейского рынка Accord изготавливался в Англии и имел несколько другой внешний вид.

На самом японском рынке существовал и брат-близнец Honda Accord – Honda Torneo, имевший аналогичную техническую базу, начинку, и отличавшийся от Accord только незначительными изменениями в кузовных деталях. При этом, Torneo имел такие же характеристики и комплектации – VTS, SiR, SiR-T и даже EuroR.

Кроме того Honda Accord выпускался также под именем Aska, для компании Isuzu.

Технические характеристики:

Источник

FAQ по Honda Accord CF/CH. База знаний в формате «вопрос-ответ»

#1 Synergy

Полезная информация по данному кузову Аккорда. Никаких обсуждений.

#2 Rozario

Honda Accord CF3, CF4, CF5, CF6, CF7

Honda Accord, CF3, CF4,CF5, регламенты, обслуживание
Технические регламенты , и рекомендуемые интервалы технического обслуживания Honda Accord VI поколения (CF3, CF4, CF5, CF6, CF7)

Моторное масло: Honda 5W30, Honda 10W30. 5W40 (для версии SiR и SiR-T). Для замены потребуется чуть более 4-х литра. Упаковка – 4 литра (5 банок). Интервал замены, — 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).

Топливный фильтр: каждые 50 000 – 60 000 км.

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

МКПП – MTF– 2 литра. Интервал замены — 40 000 км.

АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

АКПП — ATF Z1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

Жидкость в ГУР: не требуется. Установлен электроусилитель руля.

Жидкость в задний редуктор (только для полноприводных версий): DPSF. Для замены требуется чуть больше 1 литра. Ресурс — 40 000 км

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля. Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12.

Свечи зажигания: Ресурс обычной свечи зажигания — 20 000 км, платиновой, — 50 000 — 80 000 км. Подбор свечи осуществляется по VIN (Frame)- номеру + комплектация (платиновые свечи устанавливаются на CF3 и CF4 в комплектации SIR или SIR-T).

Замена ремня (узла) ГРМ: Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля. Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:

1. Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

2. Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)

3. Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)

4. 1-2 Сальника распредвала (в зависимости от комплектации автомобиля)

6. Ремень балансирного вала

7. Прокладка клапанной крышки (ресурс – до вскрытия узла)

8. Кольца свечных колодцев (ресурс, — до вскрытия узла)

Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км. Отдельно рассматривается вопрос о замене прокладки масляного насоса.

В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.

Совет!
Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 60 000 км. Используются следующие номера колодок (по Nisshinbo): CF3 — 8423, CF4 — 8254. Рекомендуются колодки проверенных производителей, — Nisshinbo, Nissin, Sumitomo (SEI), или оригинальные тормозные колодки.

Задние тормозные колодки: задние колодки — 8397. Регламент замены, — 40 000 — 80 000 км, в зависимости от производителя и стиля езды.

Регулировка клапанов. Регламент регулировки клапанов, — 40 000 км пробега. Для проведения операции потребуются прокладки клапанной крышки и кольца свечных колодцев.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Rozario: 01 Октябрь 2014 — 09:04

#3 Rozario

Регулировка клапанов:
Тепловые зазоры, необходимые для регулировки клапанов в двигателях автомобилей Хонда. Информация представлена по моделям, и по типам двигателей. Зазоры обозначены следующим образом впуск мин. — впуск макс.; выпуск мин. — выпуск макс. где мин. и макс. соответственно минимальные и максимальные значения зазора. Оптимально выставлять средние значения между минимумом и максимумом.

Регулировка клапанов осуществляется только на холодном двигателе (при температуре +30 градусов на клапанах или ниже). В качестве инструментов для регулировки тепловых зазоров потребуются: отвертка, гаечный ключ, набор щупов.

HONDA ACCORD
Accord 1993 F22A6 Dual exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33
Accord 1993 F22A1 Single exhaust manifold: 0,23-0,28; 0,28-0,33
Accord 1994 F22B1 SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32
Accord 1994 F22B2 SOHC 0,24-0,28; 0,28-0,32

Accord 1995
F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

Accord 1996
F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33

Accord 1997-1998
F22B1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F22B2 SOHC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F23A1 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33
F23A4 SOHC VTEC 0,23-0,27; 0,27-0,33

Accord 1998 J30A1 0,20-0,24; 0,28-0,32

Accord Wagon СЕ-1, СЕ-2 F22B SOHC VTEC 0,24-0,28; 0,28-0,32

Accord EuroR H22A (H23A) 0,15-0,19; 0,17-0,21

Honda Accord CF4 Sir F20B (DOHC) 0,15-0,17; 0,18-0,20

Accord CF4 F20B SOHC: 0,24-0,28; 0,28-0,32.

Accord Euro R CL7 K20A 0,21-0,25; 0,25-0,29

Accord VIII-IX поколений (CL-CU), — см. рекомендации по двигателям K20, K24.

Accord с двигателем R20A — см. рекомендации по двигателям R20A.

ВНИМАНИЕ! Интервалы зазоров указаны в миллиметрах.

Сообщение отредактировал Rozario: 01 Октябрь 2014 — 08:54

#4 Rozario

Коды ошибок OBD-1 OBD-2 Honda (Хонда).

Расшифровки, перевод, рекомендации.

Код
Расшифровка (англ.)
Перевод расшифровки на русский язык
(с пояснениями)
Рекомендации
1 Oxygen Sensor (primary) Кислородный датчик (лямбда-зонд) первый (до катализатора) Замена, если нет повреждений проводки и разъемов
2 Oxygen sensor (secondary) Кислородный датчик (лямбда-зонд) второй (после катализатора) Замена, если нет повреждений проводки, или разъемов
3
MAP Sensor
(Manifold Absolute Pressure Sensor)
Датчик абсолютного давления воздуха (установлен на дроссельной заслонке) Замена, если нет ошибки подключения, повреждений проводки или разъемов
4 CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor) Датчик положения коленчатого вала. Установлен в районе “звездочки” коленвала, под шкивом коленвала или в трамблере При отсутствии проблем с проводкой, как правило, замена, возможно чистка
5 MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure Sensor) Датчик абсолютного давления воздуха (установлен на дроссельной заслонке) Замена, если нет если нет ошибки подключения, повреждений проводки или разъемов
6 ECT Sensor (Engine Coolant Sensor) Датчик температуры охлаждающей жидкости Установлен, обычно на ГБЦ в районе термостата. Проверка проводки или замена.
7 TP Sensor (Throttle Position Sensor) Датчик положения дроссельной заслонки (располагается на дроссельной заслонке) В случае возникновения ошибки проще заменить дроссельный узел в сборе
8 TDC Sensor (Top Dead Center) Датчик верхней мертвой точки. Располагается рядом с шестерней распредвала или в трамблере
9 CYP Sensor (Cylinder Pocition Sensor) Датчик положения цилиндра, в который требуется подать искру. Располагается в трамблере
10 IAT Sensor (Intake Air Temperature Sensor) Датчик температуры воздуха во впускной системе. Располагается во впускном коллекторе, или на патрубке воздуховода из корпуса воздушного фильтра в коллектор
12 EGR Lift Sensor Датчик уровня подъема клапана EGR. Располагается внутри клапана EGR Замена клапана EGR, если отсутствует обрыв проводки или проблема с фишкой
13 Baro Sensor (Atmospheric Pressure) В большинстве случаев проблема связана собственно с блоком управления двигателя
14 IAC Valve (Idle Air Control) Электронный клапан управления холостого хода Замена клапана ХХ, или чистка клапана ХХ
15 Ignition Output Signal Отсутствие зажигания
16 Fuel Injector System Проблема с подачей топлива через форсунки
17 VSS (Vehicle Speed Sensor) Ошибка датчика скорости. Располагается на КПП или внутри приборной панели (для тросиковых приводов спидометра) Проверка разъема и проводки датчика скорости
19 AT Lock Up Solenoid Valve Ошибка в работе соленоида АКПП
20 ELD (Electrical Load Detector) Ошибка в работе ELD (общего амперметра автомобиля). Располагается в подкапотном блоке предохранителей Иногда, целесообразнее заменить блок предохранителей целиком на контрактный
21 VTEC Solenoid Valve Ошибка соленоида системы VTEC Чистка или замена соленоида
22 VTEC Oil Pressure Switch Ошибка датчика давления масла на клапане VTEC Замена датчика давления масла, при отсутствии повреждения проводки и проблем с разъемом
23 Knock Sensor Ошибка в работе датчика детонации Замена датчика на новый, при отсутствии проблем с проводкой и разъемом
30 Automatic Transmission Signal A Ошибка в работе АКПП Требуется дополнительная диагностика
31 Automatic Transmission Signal B Ошибка в работе АКПП Требуется дополнительная диагностика
41 Primary Oxigen Sensor Heater Ошибка в работе подогревательного элемента первого кислородного датчика Замена кислородного датчика
43 Fuel Supply System Ошибка в системе подачи топлива
45 System Too Lean, Or Too Reach Смесь слишком бедная или слишком богатая Требуется дополнительная диагностика на сканере
48 LAF Sensor (Lean Air Fuel) Ошибка в работе первого кислородного датчика (широкополосного лямбда-зонда)
54 CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation Sensor) Ошибка в работе датчика флуктуаций (колебаний) коленчатого вала
58 TDC Sensor 2 (Top Dead Center) Ошибка в работе датчика ВМТ
61 Oxygen Sensor, Heated — Sensor 1 (Primary) Подогрев первого кислородного датчика Замена датчика
63 Oxygen Sensor, Heated — Sensor 2 (Secondary) Подогрев второго кислородного датчика Замена датчика
65 Oxygen Sensor Heater (Secondary) Подогрев кислородного датчика
67 Catalist Sistem Effiency Below Threshold Эффективность работы катализатора ниже допустимой Требуется замена катализатора (или удаление катализатора с изготовлением «обманки»)
70 Automatic Transmission Ошибка в работе АКПП
71 Cylinder 1 Missfire or a Random Missfire Пропуск зажигания в первом цилиндре, или в любом цилиндре
72 Cylinder 2 Missfire or a Random Missfire Пропуск зажигания во втором цилиндре, или в любом цилиндре
73 Cylinder 3 Missfire or a Random Missfire Пропуск зажигания в третьем цилиндре, или в любом цилиндре
74 Cylinder 4 Missfire or a Random Missfire Пропуск зажигания в четвертом цилиндре, или в любом цилиндре
75 Cylinder 5 Missfire or a Random Missfire Пропуск зажигания в пятом цилиндре, или в любом цилиндре
76 Cylinder 6 Missfire or a Random Missfire Пропуск зажигания в шестом цилиндре, или в любом цилиндре

#5 Rozario

Прикрепленные изображения

#6 Rozario

Важно: Если используете «фирменную» прокладку, то зеленной стороной ОТ узла дросселя.

#7 Rozario

Замена салонного фильтра! Фото-отчет.
http://autorn.ru/hon. -accord-vi.html
P.S.От себя. Советую снять, а потом уже подобрать фильтр по образцу!

#8 Rozario

Полезная информация по данному кузову Аккорда. Никаких обсуждений.

#9 Rozario

Ну вот еще! Может кому надо будет расшифровка по VIN!?
Расшифровка VIN на автомобилях HONDA

С 1980 года корпорация Honda стала использовать 17- значный номер для идентификации автомобиля. Идентификационный номер автомобиля (VIN) указан на табличке, приклепанной в моторном отсеке к левой стороне перегородки за аккумулятором.
Для всех моделей производства Японии VIN код располагается на верхней части передней правой арки колеса или на верхней части щитка передка. А на верхней части передней левой арки колеса и на верхней части щитка передка – располагается VIN код для всех автомобилей производства Великобритании.

Для автомобилей 1983. 1986 годов выпуска:

С 1 по 3 позицию номера – мировой индекс изготовителя (WMI):
1HG HONDA США
5FN HONDA США
5J6 HONDA США
4S6 HONDA США
2HG HONDA Канада
2HK HONDA Канада
SHH HONDA Великобритания
SHS HONDA Великобритания
JH1 HONDA Япония
JH2 HONDA Япония
JH3 HONDA Япония
JH5 HONDA Япония
JHF HONDA Япония
JHG HONDA Япония
JHL HONDA Япония
JHM HONDA Япония
JHN HONDA Япония
JHZ HONDA Япония
MB4 HONDA Индия
MHR HONDA Индонезия
MRH HONDA Тайланд
NFB HONDA Пакистан
NLA HONDA Турция
PAD HONDA Филлипины
PKT HONDA Тайвань
PMH HONDA Малайзия
93H HONDA Бразилия

С 4 по 5 позицию номера – тип кузова (1983 год выпуска):
SR – седан
WR – универсал

С 4 по 5 позицию номера – тип кузова и двигателя (1984. 1986 года выпуска):
AD – Accord
AE – Prelude, Sedan
AE – Civic, l300cc, CRX
AF – Civic, l500cc, CRX
AG – Civic, 1300cc, 3 door
AH – Civic, l500cc, 3 door
AK – Civic, 1500cc, 4 door
AN – Civic, Wagon
AR – Civic, Wagon, 4×4
BA – Accord

6 позиция номера — тип трансмиссии:
2 – Semi-Hondamatic
3 – 3 Speed Automatic
4 – 4 Speed Manual
5 – 5 Speed Manual
6 – 5 Speed Manual-Super Low Gear
7 – 4 Speed Automatic

7 позиция номера — количество дверей:
2 – 2 двери
3 – 3 двери
4 – 4 двери
5 – 5 дверей

8 позиция номера — уровень комплектации:
1 – Basic, HF
2 – Standard, DX
3 – GL, GLS, LX
4 – Lxi, SI
5 – Special
6 – Accord Hatchback
7 – Accord Hatchback & LXI

9 позиция номера – контрольная цифра.

10 позиция номера – модельный год (автомобили пр-ва США):
D – 1983
S – 1984
F – 1985
G – 1986

Читайте также:  Краун 171 кузов год

10 позиция номера — вспомогательный номер (автомобили пр-ва Япония).

11 позиция номера — сборочный завод:
A – Marysville, Ohio, USA
C – Saitama, Japan
H – Alliston, Canada
L – S. Liberty, USA
S – Suzuka, Japan
T – Tochigi, Japan

С 12 по 17 позицию номера – порядковый номер изделия.

Для автомобилей 1987. 1998 годов выпуска:

С 1 по 3 позицию номера – мировой индекс изготовителя (WMI):
1HG HONDA США
5FN HONDA США
5J6 HONDA США
4S6 HONDA США
2HG HONDA Канада
2HK HONDA Канада
SHH HONDA Великобритания
SHS HONDA Великобритания
JH1 HONDA Япония
JH2 HONDA Япония
JH3 HONDA Япония
JH5 HONDA Япония
JHF HONDA Япония
JHG HONDA Япония
JHL HONDA Япония
JHM HONDA Япония
JHN HONDA Япония
JHZ HONDA Япония
MB4 HONDA Индия
MHR HONDA Индонезия
MRH HONDA Тайланд
NFB HONDA Пакистан
NLA HONDA Турция
PAD HONDA Филлипины
PKT HONDA Тайвань
PMH HONDA Малайзия
93H HONDA Бразилия

С 4 по 6 позицию номера — модельная линия и двигатель:
BA3 Prelude SI (1987-1989)
BAG Prelude
CA5 Accord
CA6 Accord coupe
MA9 Civic 1600, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан
MB1 Civic 1600, 5-дверный хэтчбек
EC1 Civic CRX
EC2 Civic 1300
EC3 Civic 1500
EC4 Civic4 Door Sedan
EC5 Civic Wagon
EC6 Civic Wagon 4X4
EY1 Civic Wagovan
BA4 Prelude, 2.0/2.1L
BA8 Prelude, 2.2L
BB1 Prelude VTEC, 2.2L
BB2 Prelude, 2.3L
CB7 Accord, 2.2L
CB9 Accord Wagon, 2.2L
ED3 Civic4 Door, sedan, 1.5L
ED4 Civic 4 Door, 1.6L (1988)
ED6 Civic 3 Door, хэтчбэк, 1.5L
ED7 Civic3 Door, хэтчбэк, 1.6L
ED8 CRX, 1.5L
ED9 CRX, 1.6L
EE2 Civic Wagon, 1.5L (1988)
EE4 Civic Wagon, 4WD, 1.6L
EGG Civic 4 Door, 1.5L
EH2 Civic 3 Door, 1.5L
EH3 Civic 3 Door, 1.6L
EH6 Civic Del Sol, 1.6L /D16Y7/D16Y8
EH9 Civic 4 Door, 1.6L
EH1 Civic 1600, 4-дверный седан, 4WD
EH5 Civic 4 Door, 1.6L
EJ1 Civic2 Door, купе, 1.6L
EJ2 Civic2 Door, купе, 1.6L
BB6 Prelude, H224A4;
BB6 Prelude, H22A4;
CA5 Accord хэтчбэк/седан, 2.0;
CA6 Accord купе, 2.0;
CD5 Accord, 2.2L 4 Door /F22B1/F22B2;
CD7 Accord, купе 2.2L 4 Door /F22B1/F22B2;
CE1 Accord Wagon, 2.2L /F22B1/F22B2;
CE6 Accord V6 4 Door 2.7L /C27A4;
CF8 Accord, SOHC 4 Door /F23A5;
CG1 Accord, V6 VTEC 4 Door, J30A1;
CG2 Accord, V6 VTEC 2 Door , J30A4;
CG3 Accord, 2 Door (VTEC or ULEV), F23A1;
CG5 Accord, 4 Door VTEC, F23A1;
CG6 Accord 4 Door ULEV, F23A4;
EG1 Civic Del Sol, 1.5;
EG2 Civic Del Sol, 1.6 VTEC /B16A2;
EG8 Civic 1.5;
EJ6 Civic 2/3/4 Door 1.6L /D16Y7;
EJ7 Civic 2 Door 1.6L купе /D16Y5;
EJ8 Civic 2/3 Door 1.6L /D16Y8;
EK1 Civic 1600, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан
EK3 Civic 1500, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан
EK4 Civic 1600 VTi, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан
EY3 Civic Wagovan, 1.5;
GH2 HR-V, 1.6;
КА9 Legend, 3.5 V6;
RA1 Odyssey, 2.2L /F22B6;
RA3 Odyssey 5 Door Wagon, F23A7;
RD1 CR-V 5-door, (4 Wheel drive) B20B4;
RD2 CR-V 5-door, (2 Wheel drive) B20B4.
EG3 Civic 1300, 3-дверный хэтчбек
EG4 Civic 1500, 3-дверный хэтчбек
EG5 Civic 1500, 3-дверный хэтчбек
EG6 Civic 1600 VTi, 3-дверный хэтчбек
EG7 Civic 1300, 4-дверный седан
EG8 Civic 4 Door, 1.5L
EJ9 Civic 1400, 3-дверный хэтчбек и 4-дверный седан

7 позиция номера — тип кузова и трансмиссии:
1 – 2 Door Sedan, Manual
2 – 2 Door Sedan, Automatic
3 – 2 Door Hatchback, Manual
4 – 2 Door Hatchback, Auto
5 – 4 Door Sedan, Manual
6 – 4 Door Sedan, Automatic
7 – 4 Door Wagon, Manual
8 – 4 Door Wagon, Automatic

8 позиция номера — уровень комплектации:
1 – 2.05 Prelude
2 – 2.05 Prelude
3 – 2.15 Prelude
4 – 2.lSi Prelude w/4W5
4 – DX Accord
4 – (Std) Civic 3 Door
4 – CX Civic 3 Door (1992)
4 – DX Civic
4 – S Prelude (92-93)
4 – S Civic del Sol (1993)
5 – 2.15 Prelude wIALB
5 – LX Accord
5 – CX Civic(1993)
5 – DXCivic3 Door
5 – EXCivic2 Door(1993)
5 – LXCivic4 Door
5 – (Std)CRX
5 – (Std) Civic Wagon (2WD)
6 – DX Civic 3 Door (1993)
6 – DC Accord
6 – EXCivic4 Door
6 – EXCivic2Door(1993)
6 – SiCivic3 Door
6 – Si Prelude wl4WS (92-93)
6 – Si Civic del Sol (1993)
6 – HFCRX
6 – Si QRX
6 – ATi Civic Wagon (4WD)
6 – VX Civic 3 Door (1992)
7 – EX Accord (92-93)
7 – VX Civic (1993)
7 – VTEC Prelude(1993)
8 – SE Accord
8 – Si Civic 3 Door (92-93)
9 – EX Civic 4 Door (92-93)
9 – 10th Anniversary Accord

9 позиция номера – контрольная цифра.

10 позиция номера – модельный год в период 1987. 1998 (автомобили пр-ва США):
H – 1987 P – 1993
J – 1988 R – 1994
K – 1989 S – 1995
L – 1990 T – 1996
M – 1991 V – 1997
N – 1992 W – 1998

10 позиция номера – вспомогательный номер (автомобили пр-ва Япония).

11 позиция номера — сборочный завод:
A – Marysville, Ohio, USA
C – Saitama, Japan
H – Alliston, Canada
L – S. Liberty, USA
S – Suzuka, Japan
T – Tochigi, Japan

С 12 по 17 позицию номера – порядковый номер изделия.

Для автомобилей после 1998 годов выпуска:

С 1 по 3 позицию номера – мировой индекс изготовителя (WMI):
1HG HONDA США
5FN HONDA США
5J6 HONDA США
4S6 HONDA США
2HG HONDA Канада
2HK HONDA Канада
SHH HONDA Великобритания
SHS HONDA Великобритания
JH1 HONDA Япония
JH2 HONDA Япония
JH3 HONDA Япония
JH5 HONDA Япония
JHF HONDA Япония
JHG HONDA Япония
JHL HONDA Япония
JHM HONDA Япония
JHN HONDA Япония
JHZ HONDA Япония
MB4 HONDA Индия
MHR HONDA Индонезия
MRH HONDA Тайланд
NFB HONDA Пакистан
NLA HONDA Турция
PAD HONDA Филлипины
PKT HONDA Тайвань
PMH HONDA Малайзия
93H HONDA Бразилия

С 4 по 6 позицию номера – серия кузова и тип двигателя:
A83 – LEGEND (3.5 литра)
AP_ — S2000 (2.0 литра)
BE1 – FR-V / D17A2 (1,7 литра)
BE3 – FR-V / K20A9 (2.0 литра)
CL7 – ACCORD / K20A6 (2.0 литра)
CL9 – ACCORD / K24A3 (2.4 литра)
CM1 – ACCORD TOURER / K20A6 (2.0 литра)
CM2 – ACCORD TOURER / K24A3 (2.4 литра)
CN1 – ACCORD DIESEL / N22A1
EM2 – CIVIC COUPE / D17A2, D17A8, D17A9 (купе 2 двери)
EP1 – CIVIC / D14Z6 (хетчбек 3 двери, 1.4 литра)
EP2 – CIVIC / D16V1 (хетчбек 3 двери, 1.6 литра)
EP3 – CIVIC / K20A2 (хетчбек 3 двери Type R, 2.0 литра)
ES1, ES2 – CIVIC / D17A1, D17A2,D17A5, D17Z2, D17Z3, D17Z4 (седан 4 двери)
ES4, ES6 – CIVIC / D14Z5, D14Z6 (седан 4 двери)
ES5, ES7 – CIVIC / D16W7 (седан 4 двери)
ES8 – CIVIC / D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6 (седан 4 двери)
ET1 – CIVIC / K20A3 (седан 4 двери)
EU1 – CIVIC / D15Y3 (хетчбек, 5 дверей)
EU3 – CIVIC / D17A2, D17A5 (хетчбек, 5 дверей)
EU7 – CIVIC / D14Z6 (хетчбек, 5 дверей)
EU8 – CIVIC / D16V1 (хетчбек, 5 дверей)
EV1 – CIVIC / K20A3 (хетчбек, 5 дверей)
FA1 – CIVIC (седан, 1.8 литра)
FD1 – CIVIC (седан, 1.8 литра)
FG1 – CIVIC (купе, 1.8 литра)
FG2 – CIVIC (купе, 2.0 литра)
FK1 – CIVIC (универсал, 1.4 литра)
FK2 – CIVIC (универсал, 1.8 литра)
GD1 – Jazz / L13A1, L13A2, L13A5, Fit/ L13A1, L13A4
GD3 – Jazz / L15A1, L15A2, L15A4
GD5 – Jazz / L12A1, L12A3
GH4 – HR-V
KA9 – LEGEND / C35A1, C35A2,C35A3, C35A4,C35A5
KB1 – LEGEND (3.5 литра)
RD5 – CR-V / K20A4, K20A5 (2.0 литра)
RD7 – CR-V / K24A1 (2.4 литра)
RD8 – CR-V / K20A4 (2.0 литра)
RL3 – ODYSSEY (3.5 литра)
RN1 – STREAM / D17A2, D17A5 (1.7 литра)
RN3 – STREAM / K20A1, K20A5 (2.0 литра)
YF1 – PILOT (3.5 литра)
YH1 – ELEMENT (2.4 литра)
YH2 – ELEMENT (2.4 литра)

7 позиция номера — тип кузова и трансмиссии:
1 – 2 Door Coupe, Manual
2 – 2 Door Coupe, Automatic
3 – Hatchback, Manual
4 – Hatchback, Auto
5 – 4 Door Sedan, Manual
6 – 4 Door Sedan, Automatic
7 – 5 Door Wagon, Manual
8 – 5 Door Wagon, Automatic

8 позиция номера — уровень комплектации:
1 – Econo ACCORD PETROL SEDAN
2 – 2.0 Comfort ACCORD PETROL SEDAN
3 – 2.0 Comfort, 2.4 Type S ACCORD PETROL SEDAN
4 – 2.0 Sport, 2.4 Type S ACCORD PETROL SEDAN
5 – 2.0 Sport, 2.4 Type S ACCORD PETROL SEDAN
8 – 2.0 Executive, 2.4 Executive ACCORD PETROL SEDAN
9 – 2.0 Executive, 2.4 Executive ACCORD PETROL SEDAN
2 – 2.2 Sport ACCORD DIESEL SEDAN
5 – 2.2 Executive ACCORD DIESEL SEDAN
1 – 2.0 Сomfort ACCORD PETROL TOURER
2 – 2.0 Comfort ACCORD PETROL TOURER
3 – 2.0 Sport, 2.4 Type S ACCORD PETROL TOURER
4 – 2.0 Sport, 2.4 Type S ACCORD PETROL TOURER
5 – 2.0 Sport ACCORD PETROL TOURER
6 – 2.0 Sport ACCORD PETROL TOURER
7 – 2.0 Executive, 2.4 Executive ACCORD PETROL TOURER
8 – 2.0 Executive, 2.4 Executive ACCORD PETROL TOURER
3 – LS CIVIC 2D
4 – LS CIVIC 2D
9 – ES,EX CIVIC 2D
2 – 1.4E, 1.6S CIVIC 3D
4 – 1.4S, 1.6LS CIVIC 3D
5 – 1.6SE, Type R, 1.4lS CIVIC 3D
6 – Type R premium, 1.6SE с системой навигации CIVIC 3D
7 –1.6ES, 1.4 SPORT CIVIC 3D
9 – 1.6 SPORT CIVIC 3D
0 – Vti-S, Vti-SD CIVIC 4D
1 – Lxi, 150i CIVIC 4D
2 – DX, LXi (иммобилайзер), VTR, 150i (иммобилайзер) CIVIC 4D
3 – LXi-D, LXi-A, 1.4S, !.6LS1.7S, 1.7SH CIVIC 4D
4 – 1.6LS, 1.6SE, LXi, VTS, EXi CIVIC 4D
5 – A, A-A, A-AS, GLi-A, GLi-B, GLi-C, LX, Xxi,EXi-BD, EXi-D, 1.6LS (подогрев сидений), 1.6SE (подогрев сидений), 1.6LS (боковые подушки безопасности) CIVIC 4D
6 – EXi (иммобилайзер), VTi, EXi-HD, LX-CH, LX-CH, LX-L, VTX CIVIC 4D
7 – EX, EXi-A, 170i, VTi (иммобилайзер), 1.6ES, VTi-HD,1.4S, EXi, EXi-S, VTi-SHD
CIVIC 4D
8 – E, S, VTi, S-A, S-AS, VTi-A, EXi, EXi-D, EX-CH, EX, 1.4S (боковые подушки безопасности), VTi-S, VTi-DS, VTi-LDS, VTi-SDS CIVIC 4D
9 – 2.0iVTC, 1.6ES (подогрев сидений), VTi-D, EX-L, 1.4S (подлокотник), VTi-S, VTi-SD
CIVIC 4D
1 – 1.4E CIVIC 5D
2 – 150i,1.4S, 1.6S CIVIC 5D
3 – Vi, 170i CIVIC 5D
4 – 1.4SE, 1.6SE, 1.6LS, 1.4LS CIVIC 5D
5 – Vti CIVIC 5D
7 – VTi, 1.6SE, 1.6SE-Executive, 1.6ES, 1.6ES- Executive CIVIC 5D
8 – 1.6SE-Executive (с системой навигации) CIVIC 5D
9 – 2.0 CIVIC 5D
0 – 2.0 (с системой навигации) CIVIC 5D
1 – ES CR-V
2 – ES, LS CR-V
3 – ES CR-V
4 – BASE, ES, LX, RV-I, SE CR-V
5 – RV-i, RV-iH, SES CR-V
6 – LS CR-V
7 – ES CR-V
8 – EX,RV-Si CR-V
9 – RV-Si, RV-SiH CR-V
2 – 1.7S, 1.7 FR-V
4 – 1.7SE, 1.7Comfort FR-V
6 – 2.0SE, 2.0Comfort FR-V
8 – 2.0SE-S, 2.0Executive FR-V
0 – 1.2ES JAZZ
2 – 1.2LS, A JAZZ
3 – 1.2S, 1.3GLI, 1.4S, 1.4SE JAZZ
4 – 1.2ES, S4LS, S JAZZ
5 – 1.2S-S, 1.3LX, 1.4LS, 1.4SE, 1.5VTI JAZZ
6 – 1.4LS, 1.4SE, S2LS JAZZ
7 – 1.2LS, 1.3EX, 1.4ES, 1.4SES, 1.5VTI-S JAZZ
8 – 1.2LS, 1.4ES, 1.4SES, S JAZZ
9 – 1.2ES, S2ES, S4ES, S4SES, S-MA JAZZ
2 – LEGEND
3 – модель для Сингапура LEGEND
1 – L STREAM
2 – L с боковыми подушками безопасности STREAM
3 – 1.7S, 1.7SH STREAM
4 – LS, Si, 2.0ABL, 2.0LS STREAM
5 – SE, 2.0S, 1.7SS, Si с боковыми подушками безопасности STREAM
6 – 2.0ABL STREAM
7 – Si-L, 2.0SE-L, Si-L, 2.0ABH, 2.0SM, 2.0ES STREAM
8 – ES,2.0ABH с боковыми подушками безопасности, 2.0 SM с боковыми подушками безопасности STREAM

9 позиция номера – контрольная цифра.
На Honda Civic 4d и 5d для рынков стран СНГ в этой позиции идет фиксированный «0».
Honda Jazz для рынков СНГ тоже чаще всего идет с фиксированным «0».
Honda Civic 3d — может быть и так и так.

10 позиция номера – модельный год:
Код Год выпуска Код Год выпуска
W 1998 5 2005
X 1999 6 2006
Y 2000 7 2007
1 2001 8 2008
2 2002 9 2009
3 2003 А 2010
4 2004

11 позиция номера — место производства автомобиля (сборочный завод):
A –Marysville, Ohio, USA
C – Saitama Factory (Sayama), Japan
D – Malaysia
F – Taiwan
H – Ontario, Canada
K – Karawang, Indonesia
L – East Liberty, Ohio Factory, USA
P – Royana Factory in Thailand Ayuthaya
R – Pakistan
S – Suzuka, Japan
T – Tochigi, Japan
V – Phillipines
W – Turkey
U – Honda of the U.K. Manufacturing, Great Britain
Z – Sao Paulo Factory, Brasilia

С 12 по 17 позицию номера – порядковый номер изделия.
__________________

#10 Rozario

Вот еще для любителей экспериментровать с резинной!
Шинный калькулятор!
http://www.car-tyres.ru/
http://tyres.spb.ru/tirecalc

Сообщение отредактировал Rozario: 15 Декабрь 2014 — 11:54

#11 Rozario

Интересная статья про Honda!
Нашёл в интернете
Статья Dr. M.Ishikawa.
Обслуживание двигателей автомобилей марки Honda.
Выкладываю следующую историю, на этот раз про двигатели Honda.
Букав будет много. кто захочет, тот осилит .

10 фактов.
Обслуживание двигателей автомобилей марки Honda. Типы двигателей.
Подводные камни. Типы масел и фильтров. Система ГРМ.
Уход за топливной, масляной и воздушной системами автомобилей Honda.
Система зажигания и свечи. Система охлаждения, — тонкости и нюансы.

Говоря про двигатели Honda, всегда следует помнить, что мы, практически всегда имеем дело с форсированными двигателями, которые безо всяких дополнительных устройств работают в более жестком режиме, чем у «одноклассников». Направление враще-ния двигателя в данном случае не имеет принципиального значения, хотя существуют мнения, согласно которым «классические» двигатели с обратным вращением более форсированы, нежели поздние цепные моторы с «правильным» направлением вращения.
Какие типы двигателей в основном существуют у Honda? В принципе, существуют всего два типа: бензиновые и дизельные. В нашей работе мы будем рассматривать только бензиновые двигатели по причине малой распространенности и узкой замкнутости рынка (в основном Европа) дизельных. Бензиновые двигатели, в свою очередь, делятся на два подтипа – ременные (с ремнем ГРМ) и цепные (соответственно с цепью вместо ремня). В чем их принципиальное отличие кроме как в приводе самого механизма? Главная особен-ность, — направление вращения, о котором уже упоминалось выше. ВСЕ ременные моторы вращаются против часовой стрелки. Наиболее известны следующие типы ременных двигателей (в скобках указаны наиболее известные автомобили с подобными двигателями): ZC (Integra) D13B (Civic), D15B (Civic), B16B (Civic Type R), B18B (Integra), B18C (Integra Type R), B20B (CR-V), D16A (H-RV), F20B (Accord, Torneo), F23A (Accord Wagon), H22A (Prelude).
Начиная с 2001 года появляются двигатели, вращающиеся по часовой стрелке. Смена направления вращения совпала со сменой привода в ГРМ. Если ранее, как мы видели, был ремень, то теперь его место заняла цепь. Наиболее известные типы таких двигателей: L13A (Fit), L15A (Fit), K20A (Civic, CR-V), K24A(CR-V).
Перечисленные индексы двигателей содержат в себе информацию о рабочем объеме двигателя. Читатель, наверняка, уже успел провести аналогию между, например D15B и 1500 см3. По тому же принципу дешифруется и маркировка L13A (1300 см3) и K24A (2400 см3).
Практически ВСЕ двигатели Honda рассчитаны на использование бензина марки Premium (A95 в российской маркировке), однако в России в большинстве городов правильнее будет заправлять Honda бензином либо марки А92, либо А98. В данном случае, это особенность не столько автомобиля, сколько производителя бензина. В большинстве крупных городов бензин марки А92 является «базовым» для производства бензина более высокого уровня. Производство бензина А95 из А92 относительно дешево, и в основе лежит технология добавления присадок, содержащих специальные вещества, повышающих октановое число топлива. Подобные присадки широко распространены на рынке, и существует их огромное множество. Именно поэтому, многие владельцы заправочных станций, применяют наиболее дешевые (и, к сожалению, наиболее вредные) присадки низшего качества, стремясь получить максимальную прибыль. Стоит отметить тот факт, что Россия осталась одной из немногих стран в мире, которая в огромных объемах импортирует из Китая ферроценовые присадки (т.е. с содержанием железа). В других развитых странах ферроцены запрещены, поскольку от них сильно страдают моторы. В частности, после применения подобного бензина на свечах образуется ярко-красный нагар, что свидетельствует о переизбытке в топливе железа. Присутствие на свечах зажигания нагара, основным компонентом которого является железо, ведет к выходу из строя самих свечей. Начинаются пропуски зажигания, и не сгоревший в камере сгорания бензин фактически «дожигается» в выхлопном коллекторе, а это чревато выходом из строя дорогостоящего кислородного датчика (лямбда-зонда), и катализатора. Если в условиях России на катализатор, как и на экологическое состояние окружающей среды, редко кто обращает внимания, что называется, «лишь бы не гремело», то от «умершего» кислородного датчика просто так отмахнуться не получится. Как следствие, — замена датчика может выйти в достаточно крупную сумму, причем поставить «дубликатный» датчик в данном случае абсолютно не выход.
С бензином марки А98 ситуация немного другая. В принципе, на безымянных автозаправках существует опасность приобрести «разогнанный» при помощи все тех же присадок до А98 бензин. Но это скорее исключение, чем правило. Вообще, наличие на пустынной дороге неизвестной никому заправки с бензином класса Extra или Ultra само по себе должно вызывать некоторую настороженность. А в крупных городах, получение А98, как правило, регулируется самими крупными компаниями, чьи сети представлены в городе. Чаще всего, такой бензин служит визитной карточкой для всей фирмы, и продавать низкокачественное топливо, в данном случае, себе дороже. К сожалению, все эти условия существуют только в России и странах СНГ. В Европейских странах, в Азии, в США качество бензина жестко регулируется всевозможными нормами, и там в принципе нет таких условностей. Находясь на Вашей Honda за пределами России Вы можете спокойно заливать бензин класса Premium, не беспокоясь о нагаре.
Говоря об уходе за двигателем Honda, нельзя не вспомнить о широко растиражированной легенде о принципиально отличном от остальных моторов обслуживании двигателей Honda. Так ли это? Давайте рассмотрим вместе.
Итак, с чего начинается уход за двигателем? С банальной замены масла. В связи с тем, что мы имеем дело с оборотистыми двигателями, привычный для других автомобилей период замены масла – 10 000 км от замены до замены – в данном случае несколько сокращен. По рекомендации производителя автомобиля, масло в двигателе следует менять каждые 7000-8000 км. Это правило, записанное в каждом «мануале» по автомобилю. Мно-гие производители масел заверяют нас, что только именно их масло может без потери свойств защищать двигатель до 40 000 (. ) км. Но даже с таким супер-маслом интервал замены должен быть не более 8000 км. Дело в том, что процесс старения масла никто не отменял. 40 000 км это невероятная отметка, поскольку любое, даже самое дорогое масло полностью теряет свои смазывающие свойства примерно на 15 000 км. Что уж говорить о 40 000?! Поэтому, если хотите, чтобы двигатель Вашей Honda работал долго и надежно, не слушайте производителя масел, слушайте Honda. Это первый факт.

Читайте также:  Авто с пробегом мерседес 140 кузов

Какое масло следует выбирать при эксплуатации автомобиля Honda? Сам производитель, чаще всего, если вопрос касается ременного двигателя, рекомендует масло класса SL/SM/SJ с параметрами 5w30, 10w30, и 0w20 если мы говорим о цепном двигателе. Что означают эти цифры?
Итак, первая цифра – 5 (10, 0), это показатель вязкости масла при холодной температуре. Чем меньше первая цифра, тем более текучим будет масло при отрицательной температуре. Например, если масло 10w30 начнет загустевать, и как следствие, терять свои свойства, при температуре -35 С0, то с 0w20 подобное произойдет уже при -43…-45 С0. Наиболее оптимальным для выбором для автомобиля, эксплуатируемого в России, будет масло с индексом 5w… для ременных двигателей и 0w… для цепных. Применение масла с индексом 0w… для ременных моторов принесет скорее вред, чем пользу для такого двигателя. Причина в том, что вязкость этого масла очень низкая изначально, — и в горячем и оборотистом двигателе Honda оно не всегда сможет создать достаточно прочную масляную пленку на трущейся поверхности. 5w30 (5w40) наиболее подходящее масло для таких двигателей. Как говорят в России «лучшее враг хорошего», в данном случае эта поговорка особенно актуальна.
Вторая цифра (число) индекса говорит о вязкости масла в горячей среде. Чем число больше, тем выше температура, при которой масло не теряет свою вязкость. Здесь показатели могут быть очень условными. Следует просто запомнить одно правило, — чем меньше износ двигателя, тем правильнее выбирать масло, рекомендуемое производителем. Так, например, при пробегах до 100 000 км можно спокойно заливать в двигатель рекомендованное производителем 5w30 или 0w20. При пробеге большем, когда в двигателе появляются микрозазоры и выработки, есть смысл заливать масло с более высоким вторым показателем, например 5w40, или 0w30 и так далее. При малом пробеге брать масло с более высоким вторым показателем, — фактическая переплата денег, — никакой особой выгоды для автомобиля не будет.
Не менее важным является выбор производителя масла. Honda с 2007 года официально рекомендует для своих двигателей масло производства концерна Exxon-Mobil, — Mobil 1. Это официальная рекомендация. Не смотря на то, что на рынке присутствует огромное количество производителей масла, среди которых есть такие именитые как Castrol, Shell, BP, Chevron, Texaco, LiquiMoly, мы бы не стали рекомендовать отклоняться от предложенной производителем рекомендации. Дело в том, что даже бюджетный представитель Exxon-Mobil масло ESSO – не отличается стабильностью в двигателе Honda. Проведенные тесты показали, что масла марок Castrol и Shell вовсе имеют очень высокий процент угара в двигателях Honda. Масла производства Chevron, Eneos имеют меньший процент угара, но при этом оставляют в двигателе лаковые отложения. Корейские масла ZIC и Dragon, ведут себя стабильнее в плане угара и лаковых отложений, но, к сожалению, имеют очень небольшое сопротивление к процессам старения. Замена масла на 5000 км существенно отражается на работе двигателя в лучшую сторону. Отличные результаты по окончании тестов показали масла LiquiMoly, во многом превзойдя изначальные требования. Масла BP, Texaco, тестированию не подвергались, поэтому мы не можем сказать о них ровным счетом ничего.
Использование масел российских производителей в Honda крайне нежелательно. Причиной тому высокий процент угара, отложений и кокса. Это не говорит, о низком качестве масла, это демонстрирует его несовместимость с моторами Honda.
Говоря конкретно, какое масло можно заливать в Honda, мы бы рекомендовали придерживаться следующих пунктов:
• двигатель до 100 000 км, ременной – 5w30 (5w40). Производитель: Honda (оригинал), Mobil 1, LiquiMoly
• двигатель свыше 100 000 км, ременной – 5w40 (5w50). Производитель: Honda (оригинал), Mobil 1, LiquiMoly
• двигатель до 100 000 км, цепной – 0w20. Производитель: Honda (оригинал)
• двигатель свыше 100 000 км, цепной – 0w30 (0w40). Производитель: Mobil 1, LiquiMoly.
Сразу хотелось бы оговориться, — что эти параметры, — не истина в последней инстанции, но придерживаться их было бы наиболее правильно, если мы говорим про автомобиль с «честным» пробегом, находящейся под присмотром грамотных мастеров. Вовремя и грамотно проведенная замена масла существенно продляет срок службы двигателя Honda. Это факт номер два.

Следующий пункт, который мы бы хотели рассмотреть, это масляный фильтр. На рынке существует множество производителей масляных фильтров для Honda, но в принципе, если не рассматривать такие редкие модели как S2000, NSX, и Legend, на АБСОЛЮТНО ВСЕХ Honda, начиная с 1992 года ставятся масляные фильтра двух типов 15400-PLC (RTA, PLM)-***, и 15400-PR3-***. Посадочные места у обоих фильтров абсолютно одинаковые, их отличия заключаются в форме собственно корпуса фильтра, — первые более вытянутые и более узкие, вторые наоборот, короче и шире. Качество оригинальных фильтров также может немного отличаться друг от друга. Например, фильтра RTA в лучшую сторону отличаются от PLC, а те, в свою очередь от PLM. Но это не значит, что фильтр 15400-PLM-A01 самый плохой фильтр. Он, например, намного лучше любого дубликатного фильтра. Меняя масло в Honda, лучше не экономить и поставить оригинальный фильтр, который, не допустит продавливания из-за заклинившего клапана на морозе, и не будет подтекать, обеспечивая равномерное прилегание по всей площади. Это факт номер три.

Далее у нас пойдет краткий обзор обслуживания ГРМ. Мы будем говорить только о ременных моторах, так как эта процедура намного более актуальна для них, нежели для цепных. Растягивание цепи на моторе типа L, или K – случай крайне редкий и требует отдельного рассмотрения и анализа со стороны мастеров техцентра.
Говоря о ремне ГРМ, следует помнить, что процедура его замены, — занятие, которое обязательно необходимо проводить на специализированной станции. Ничего катастрофически сложного в этой процедуре нет, однако она требует некоторых навыков, а также специальных инструментов (про обратное вращение двигателя не забываем!). Замена ремня ГРМ должна проводиться каждые 80 000- 100 000 км, если мы говорим об оригинальном ремне ГРМ и каждые 40 000 если о ремне стороннего производителя. Сразу хотелось бы отметить, что во все, что касается двигателя, ставить дубликатные изделия крайне не рекомендуется. Не выдержавшая нагрузку небольшая деталь может привести к выходу из строя всего узла. Всегда используйте только оригинальные запчасти!
Итак, что входит в комплект замены ремня ГРМ?
1. Ремень ГРМ
2. Ролик ГРМ
3. Сальник(и) распредвала
4. Сальник лобовины коленвала
5. Прокладка клапанной крышки
6. Верхние кольца свечных колодцев.
7. Помпа
В некоторых случаях могут также потребоваться:
1. Ремень балансирного вала
2. Ролик балансирного вала
Для чего нужен такой комплект? Ну, для начала следует уяснить, что все элементы списка после установки рассчитаны примерно на один пробег. Например, можно попробовать сэкономить на ролике ГРМ, но есть очень высокая вероятность, что он выйдет из строя через 20 000 — 30 000 км после замены ремня, а это означает полное повторение операции с обязательной заменой сальников и прокладок. Единственное, что «живет» дольше других, — водяная помпа, которая в принципе рассчитана на 200 000 км эксплуатации, а на деле может проработать и дольше, но в некоторых техцентрах могут настаивать на замене помпы. В принципе, хуже в данном случае не будет, лучше поменять.
Теперь, собственно, мы рассмотрим, что за что во всем этом комплекте отвечает, и почему это надо менять.
Собственно ремень. Ремень является ключевым связующим звеном в работе газо-распределительного механизма. Он относится к категории резинотехнических изделий, и представляет собой зубчатый ремень с жестким металлическим кордом. Периодичность его замены при нормальных условиях эксплуатации – 80 000 – 100 000 км. Показания к экстренной замене, — наличие на ремне трещин, изломов, следов от масла и бензина. Дело в том, что ремень изготовлен не из масло- бензостойкой резины, поэтому попадание на него этих нефтепродуктов напрямую ведет к потенциальному его разрушению. К сожалению, обрыв ремня на Honda в большинстве случаев заканчивается плачевно, — из строя выходят клапана, и в результате автомобиль становится полностью непригодным к передвижению на длительное время, — пока не будут устранены все неисправности и заменены испорченные детали. Как правило, это долго и дорого.
Ролик ГРМ. Эта деталь сделана из металла и предназначена для натяжения и удержания ремня ГРМ в определенном положении. Диагностировать состояние ролика крайне тяжело. Если он не начал шуметь, — определить срок его службы невозможно, поэтому менять его необходимо при каждой замене. В противном случае, если ролик выходит из строя происходит либо обрыв, либо «перескакивание» ремня ГРМ, и как следствие загибание клапанов и далее по списку.
Сальники распредвала (распредвалов) и лобовины коленвала. Простейшие резинотехнические изделия (РТИ), имеющие колоссальное значение во всем механизме газораспределения. Их главная задача проста – удерживать масло, и не давать ему протекать сквозь зазоры. Однако сальники в автомобильных узлах вещь коварная. Все «резинки» могут стоять в машине годами, при условии, что их не трогают. В момент замены ремня мастер, так или иначе сдвигает их с места, а единожды сдвинутые с места они более не могут быть поставлены обратно в абсолютно такое же положение. Чаще всего именно из-под сальников начинается течь масла, которое попадает на ремень, а чем это чревато мы уже знаем. Поэтому всегда необходимо менять сальники. Кроме того, всегда нужно приобретать оригинальные сальники, для установки в столь ответственный узел. Однажды, автор собственными глазами наблюдал сальник, который вынули из только что собранного и сразу же разобранного узла. Весь узел, включая ремень, был в масле. Сальник полностью соответствовал заявленному размеру, но имел нарезку на маслосгонном кольце как для двигателя, вращающемуся по часовой стрелке. Естественно, что на двигателе Honda эта нарезка стала работать «наоборот» и «гнала» масло не обратно внутрь двигателя, а на внешнюю сторону, т.е. на ремень. Такого бы никогда не произошло, если бы владелец автомобиля не поскупился бы на оригинальный сальник, который стоит не на столько дороже, чтобы уравновешивать его стоимостью ремонта двигателя.
Прокладка клапанной крышки и кольца свечных колодцев. Эти РТИ как правило используются мастерами, прежде всего для удобства работы. О коварности резины в узлах мы уже говорили выше, и здесь ситуация абсолютно такая же, только масло будет «давить» не на ГРМ, а из-под крышки двигателя, что хоть и не так страшно как с ГРМ, но все равно крайне малоприятно.
Ремень и ролик балансирного вала, — детали, которые стоят только на автомобилях где есть балансирный вал, — специальный механизм, предназначенный для гашения вибраций двигателя в рабочем состоянии. Как правило, устанавливается на автомобилях с форсированными двигателями, или двигателями более 2 000 см3 объема. Обрыв балансирного ремня ведет к появлению вибрации двигателя, что может потянуть за собой целую вереницу проблем. Однако, известны случаи, при которых обрыв ремня происходил безо всяких последствий, и обнаруживалось это только при замене ремня ГРМ. Тем не менее, мы бы не рекомендовали испытывать судьбу, и экономить на этих элементах.
Своевременно обслуживаемый оригинальными запчастями ГРМ позволяет владельцу Honda быть уверенным в надежности двигателя своего автомобиля, а это, поверьте, дорогого стоит. Это факт номер четыре.

Обслуживание топливной системы
Говоря о топливной системе, прежде всего надо подразумевать то, что без стороннего вмешательства и недружественной «помощи» топливная система в дополнительном обслуживании не нуждается. Врагом номер один топливной системы является некачественный бензин. Главное правило, — своевременная замена топливного фильтра, который на инжекторных автомобилях, как правило, стоит в топливном баке, непосредственно в паре с бензонасосом. Это, так называемые «погружные» фильтра. Особо заострять внимание на них мы не будем, главное запомнить два правила:
1. своевременная замена каждые 15 000 – 20 000 км.
2. использование только оригинальных элементов (дубликатный элемент может просто не подойти по месту установки).
Всевозможные дополнительные промывки, очистки, и прочее должны производиться только на СТО и под руководством опытного мастера. Самостоятельное вмешательство в топливную систему чревато сбоями в работе двигателя, и крайне не рекомендуется. Это факт номер пять.

Обслуживание масляной системы
Ключевые вопросы касательно масляной системы мы рассмотрели выше. Говоря об обслуживании масляной системы, мы остановимся только на такой процедуре как промывка при помощи специальных средств. На рынке существует множество так называемых «промывочных масел», которые в общем можно разделить на две условные категории, — «пятиминутки» и промывочные масла долгого действия. Последние, — специальные масла, заливаемые на 50 — 200 км пробега с последующей обязательной заменой на постоянное масло, — фактически доживают свой век и все более уступают место первым, более удобным в использовании. «Пятиминутки» также делятся на две категории, — те, которые заливаются непосредственно в старое масло, и те которые заливаются в систему после слива старого масла. Суть их работы примерно одинаковая, — очень агрессивные, как правило, щелочные составы промывочного масла «отъедают» отложения и нагар в двигателе и выводят его при сливе наружу. Плюсы этого действия весьма спорны. Во-первых, агрессивная щелочь достаточно быстро вызывает высыхание резины в двигателе, и в результате все сальники и прокладки могут перестать выполнять свои функции после одной промывки. А это чревато полной заменой РТИ, что не только недешево, но и достаточно продолжительно по времени. Во-вторых, даже если состав не на столько агрессивен, и не вредит сальникам и прокладкам, то высока вероятность того, что масло не справится с образовавшимися в поддоне отложениями, и те, поднявшись вверх во время работы двигателя, могут забить сетку маслоприемника, или масляные каналы. А это уже чревато масляным голоданием и выходом из строя всего двигателя целиком.
Кроме того, «вымыть» все промывочное масло из двигателя невозможно и возникает ситуация подобно древнеримской цитате «Кто будет охранять охрану?» т.е. чем вымывать промывку?
И еще немаловажный момент, — любое современное масло имеет в своем составе специальные моющие присадки, поэтому процесс очистки двигателя идет параллельно старению масла. Таким образом, — главное правило ухода за масляной системой, — если Вы никогда не промывали ее, — не промывайте, — лучше не сделаете, а хуже, — запросто. Если же Ваш автомобиль регулярно подвергался этой процедуре, причем качественным промывочным маслом, — смело продолжайте, только не меняйте ничего в этой схеме. А еще лучше, пользуйтесь качественным моторным маслом, оригинальным фильтром и вовремя все это меняйте, — проблем будет меньше. Это факт номер шесть.

Читайте также:  Паста для полировки кузова автомобиля артикул

Обслуживание воздушной системы
Обслуживание воздушной системы, — самая простая и, чаще всего самая недорогая для любого автолюбителя часть общего обслуживания автомобиля. Как правило, воздушный фильтр, который является ключевым элементов в обслуживании этой системы, всегда находится в доступном месте, легко снимается и ставится.
Производитель рекомендует менять воздушные фильтра каждые 15 000 км. Время замены фильтра, впрочем, можно определить самостоятельно, просто достав и осмотрев его. Если на фильтре много пыли и грязи, — значит, фильтр пора менять. Как правило, в российских городах летом очень пыльно, и фильтр может забиться за 5000 – 6000 км, при-чем до полностью непригодного состояния. Автомобиль, у которого забился воздушный фильтр, едет тяжело, «с надрывом», поэтому при первых подобных признаках рекомендуется осмотреть фильтр, и, в случае необходимости, просто заменить.
Воздушная система наименее требовательна к качеству фильтра, разумеется, по сравнению с другими. Здесь допускается установка дубликатных фильтров. Выбирая между оригинальными и дубликатными воздушными фильтрами, просто следите за тем, чтобы у дубликатного воздушного фильтры было максимально близкое к оригиналу исполнение, — аккуратные края, материал фильтрующего элемента, наличие или отсутствие специальной пропитки и прочее. Иногда, даже встречаются дубликатные фильтра по качеству изготовления выше, чем оригинал.
Кстати о пропитке. Технология нанесения на фильтрующий элемент специального состава, помогающего уловить особо мелкие частицы пыли и грязи, существует уже достаточно давно. В России широко распространено мнение, что воздушные фильтра с пропиткой лучше, чем без нее. Если мы говорим про высокотехнологичное исполнение фильтров, например оригинальных, или дорогого дубликата, то это действительно так. Совсем другое дело, если разговор о недорогих дубликатах, где пропитка напротив может навредить. Нередки случаи, когда качество пропитки оказывается на столько низкое, что она забивает поры фильтрующего элемента, и фильтр элементарно «не дышит»! То есть, после установки его на место, создается ощущение, что двигатель полностью неисправен. Как и со старым фильтром, машина «не тянет», а причина тому, — некачественная пропитка, через которую воздух проходит либо с большим трудом, либо совсем не проходит. Иногда случаются и очень трагические для машины вещи, — например, некачественный фильтрующий элемент вырывает из рамки, и затягивает в воздушную систему. Поэтому, выбирая воздушный фильтр для своего автомобиля, позаботьтесь о том, чтобы он был или оригинал, или от качественного производителя, это будет наиболее правильно. И это факт номер семь.

Система зажигания и свечи
Уход за системой зажигания также относится к наиболее простому из вариантов обслуживания автомобиля, но самым недорогим, как, например, в случае с уходом за воздушной системой, его назвать нельзя. Безусловно, уход за системой зажигания в самом простом варианте представляет собой своевременную и правильную замену свечей зажигания.
На выходе с конвейера во все автомобили Honda ставятся свечи двух производителей, — Denso и NGK. Чаще всего на машинах ставятся свечи NGK. Стоимость оригинальных свечей отличается от стоимости дубликатных как правило на 30-50%, но зато производитель гарантирует их безотказную работу в течение заявленного периода времени. Рассмотрим подробнее существующие типы свечей зажигания и время их работы.
Итак, свечи бывают трех типов, — обычные свечи, платиновые и иридиевые.
Обычные свечи ставятся на большинство автомобилей. Их отличает низкая стоимость и относительно небольшой срок работы. Как правило, такие свечи требуют замены каждые 25 000 — 30 000 км. Однако если мы говорим про Россию, в которой, к сожалению, качество бензина пока оставляет желать лучшего, то следует сократить интервал замены свечей до 15 000 – 20 000 км. В идеале рекомендуется менять свечи вместе со сменой масла.
Платиновые свечи были разработаны компанией Denso в 80-е годы ХХ века. Их отличает наличие платины в конструкции, что обеспечивает более мощную искру, как следствие более качественное сжигание воздушно-топливной смеси. Кроме того, одним из преимуществ платиновых свечей является увеличенный срок службы. По заявлениям производителя, платиновые свечи требуют замены один раз в 100 000 км. Применив «погрешность» для России мы получаем 30 000 – 40 000 км. Большего на бензине с «железными» присадками эти свечи показать не могут.
Иридиевые свечи были разработаны все той же Denso в 90-е годы ХХ века. Это следующий шаг развития свечей зажигания. Производитель утверждает, что эти свечи способны ходить без замены порядка 200 000 (. ) км, что фактически является сроком службы автомобиля в Японии, и даже перекрывает его. Разница в цене между иридиевыми и обычными свечами порой достигает десятка раз! Но опять же в призме реальности России максимальный пробег на подобных свечах не превышает 50 000 – 60 000 км. Далее, как правило, стойкий иридиевый наконечник свечи перегорает, и свеча выходит из строя.
Согласно каталогам производителей свечей большая часть их продукции взаимозаменяема. Например, на машину, в которую с завода рекомендуется ставить обычные свечи, можно установить платиновые, или иридиевые свечи, тем самым только улучшив качество работы системы зажигания. Действительно, во многом подобная тактика справедлива, и во многих случаях установка иридиевых свечей вместо обычных существенно улучшает сгорание воздушно-топливной смеси, прибавляя машине ощутимую мощь.
Означает ли все вышесказанное то, что можно ради экономии и просто руководствуясь здравым смыслом, заменять рекомендованные производителем свечи на более дешевые? К несчастью, нет. Более того, этого нельзя делать в принципе, потому что обратной замены не существует! Однажды, во время эксперимента, на автомобиль, Honda Saber, которому от производителя «прописаны» платиновые свечи, были установлены обычные. Результат проявился мгновенно, — при запуске обороты двигателя в положении АКПП «P» составили вместо обычных 800, — 1400. После замены свечей на рекомендованные, — обороты выровнялись на положенные 800. Часто в сервис обращаются водители, поставившие вместо оригинальных рекомендуемых свечей близкие по параметрам дубликатные. Жалуются такие автовладельцы в основном на то, что двигатель «троит» и не держит обороты. По сути, термин «троение двигателя» фактически означает пропуски зажигания на одной из свечей. Как правило, этому предшествует следующая история: существует мнение, что в зависимости от времени года лучше подбирать свечи по их температурному принципу (т.н. «горячие» и «холодные» свечи, отличающиеся длиной белого изолятора). Безусловно, в пределах разумного, это грамотный и даже иногда верный подход. Но часто, он может также закончиться плачевно, особенно для автомобилей с индивидуальной (т.е. для каждой свечи собственной) катушкой зажигания. В современных автомобилях вместо традиционной схемы трамблера с распределением момента зажигания по высоковольтным проводам, применяется схема установки нескольких катушек зажигания, т.е. по одной на каждую свечу. Именно эта система наиболее чувствительна к установке непредусмотренных заводом изготовителем свечей. В результате подобных действий может сгореть одна из катушек, и двигатель может начать «троить». Иногда (хотя и не очень часто), могут выйти из строя сразу несколько таких катушек, а стоимость одной катушки в десятки раз превышает стоимость «сэкономленной» или «усовершенствованной по своим параметрам» свечи.
На машинах постарше, где еще используются высоковольтные провода, иногда также возникает необходимость их замены. Здесь тоже следует помнить, что на разные модели автомобилей заводом изготовителем ставятся разные провода. Более того, они иногда отличаются внутри одного модельного ряда. Например, провода на Honda Civic EG3 1994 года будут отличаться от Honda Civic EG6 1994 года, хотя внешне обе машины будут абсолютно одинаковыми. Здесь следует придерживаться главного правила, — лучше не экономить и ставить оборудование, предписанное заводом изготовителем. Похожие высоковольтные провода, сделанные из другого материала, или с другим сечением, могут изменить нагрузку на систему зажигания, и привести к выходу из строя некоторых ее составляющих.
Завершая разговор о системе зажигания, можно сказать то же самое, что и во всех других случаях, — используйте то, что предписывает завод изготовитель, т.е. Honda. Все эксперименты необходимо проводить под бдительным контролем специалистов по тюнингу, если уж вы решили им заняться. Это факт номер восемь.

Система охлаждения, – тонкости и нюансы.
Систему охлаждения двигателя мы затронем совсем вкратце, стараясь не умалять ее ответственности и важности. Итак, весь уход за системой охлаждения двигателя Honda сводится фактически к своевременной замене охлаждающей жидкости. Изготовителем оригинальной охлаждающей жидкости (антифриза) для автомобилей Honda является японский концерн TCL. В самой Японии в зависимости от географического местоположения эксплуатации автомобиля в системе используются разные пропорции охлаждающей жидкости и дистиллированной воды, что дает разную температуру замерзания жидкости. Так, на южных островах используется антифриз с температурой замерзания около -20 С0, а на северных, уже около -35 С0. При эксплуатации автомобиля в России, наиболее оптимальным будет использование антифриза с температурой замерзания не меньше -45…-50 С0. Как следствие, если Ваш автомобиль совсем недавно приехал из Японии, замена антифриза должна стоять в плане дел на ближайший уикенд.
Также, следует помнить, что в Японии (в отличие от европейских стран), используется антифриз только двух цветов: красный (для автомобилей Toyota и Daihatsu) и зеленый (для всех остальных автомобилей, включая Honda). В Европе антифризы могут иметь разные цвета. Встречаются желтые, красные, оранжевые, синие, которые отличаются друг от друга, как правило, температурой замерзания и количеством специальных присадок, предохраняющих систему от накипи и ржавчины, непременно образующейся при циркуляции жидкости в замкнутом пространстве. Все японские антифризы относятся к категории Long Life (срок замены, — один раз в два года) и отличаются высокой антикоррозионной стойкостью, что соответствует высшим европейским показателям.
Также, в России широко распространена охлаждающая жидкость под названием тосол. Фактически, это разновидность антифриза, созданного по несколько устаревшей технологии, которая имела широкое хождение в мире в 70-е годы ХХ века. Тосол, в отличие от антифриза, содержит очень мало антикоррозионных присадок и более подвержен выкипанию с образованием отложений. Это приводит к ускоренному выходу из строя мно-гих элементов системы охлаждения. Следовательно, избегайте использования тосола в системе охлаждения Honda. Пользуйтесь только технической жидкостью в оригинальной упаковке или антифризами TCL зеленого цвета, своевременно меняйте ее, и тогда проблем с системой охлаждения вы просто не узнаете. Это факт номер девять.

Подводя общий итог краткого обзора по уходу за двигателем Honda, можно сказать следующее: по своим конструктивным особенностям, двигатели этих автомобилей во многом отличаются от других производителей. Да, Honda имеет более «горячее сердце», но это окупается отличной эластичностью и оборотистостью и невероятной выносливостью. Уход за двигателями принципиально не отличается от других марок автомобилей. Единственное, что следует помнить, моторы Honda более придирчивы в выборе моторных масел, фильтров, и особенно запасных частей. Часто автовладельцы сами, не задумываясь губят машины. Например зимой, для России очень рекомендуется ставить любой предпусковой нагреватель, как то Webasto, Hydronic, или хотя бы сигнализацию с заводом по температуре. Какое бы ни было качественное масло, отлично сохраняющее свои свойства и текучесть при -35 С0, сам двигатель и все что его окружает при такой температуре, становятся очень хрупкими. Например, масляная пленка на трущейся поверхности, которая осталась после остановки мотора, к этому моменту уже имеет совсем не те свойства, которые отражаются в рекламе масла. Масляный фильтр, какой бы он не был замечательный, может просто не выдержать давления загустевшего масла, а замерзший аварийный клапан не позволит маслу пойти мимо фильтра, и в результате все может закончиться плачевно. Многие даже знают про это и все равно ничего не предпринимают, часто сетуя, что де «Хонда плохо заводится в морозы»… Знали бы они, что некоторые автомобили Nissan вообще не заводятся при температуре -35 С0, потому что перед тем как завестись, система берет пробу окружающего воздуха, для настройки работы двигателя, а в данных бортового компьютера последняя цифра -34 С0! И поэтому, система, решив, что данные не соответствуют реальным, просто размыкает контакты, исключая возможность завести автомобиль! С Хондой все проще, — она заведется в любую погоду, но лучше ей помогать. Для того, чтобы не было неприятностей, достаточно выставить прогрев машины на температуру двигателя -10 С0. Теперь, как только двигатель остынет до этой температуры, автомобиль будет автоматически запускаться, набирать рабочую температуру и выключаться. Так будет намного проще и машине и Вам, поскольку Вы будете уверены, что утром, после холодной ночи, Вы не останетесь без транспорта. Кстати, как показывают отзывы автовладельцев, в морозные (-30 С0), но безветренные ночи, автомобиль заводится 2-3 раза за ночь, что вполне экономно по расходу бензина.
Очень хотелось бы отметить, что мифы о дороговизне обслуживания Honda не имеют под собой реальной почвы. Запомните, а если не верите, — посчитайте, — обслуживание автомобилей других марок (например, Toyota) оригинальными запчастями выходит ни чуть не дешевле. В России часто можно услышать, что «на Тойоту дубликатных частей много, а на Хонду ничего нет»! Действительно, такая ситуация не только в России, но давайте подумаем, о чем это говорит? По моему мнению, это лишний раз свидетельствует о том, что Хонда, — машина не для профанов. Это сложные агрегаты, рассчитанные на высокие технологии. В Хонду не всегда можно поставить первую попавшуюся запчасть, да, Хонда менее ремонтопригодна чем Тойота, и починить «на коленке» Хонду не получится. Но! Практика показывает, что при грамотном обслуживании, двигатели Honda значительно реже выходят из строя, чем у других марок. А ведь моторы изначально форсированные! Значит, запас надежности, заложенный в них, в разы превосходит коллег по рынку! Во многом, именно из-за этого Honda завоевала во всем мире репутацию одного из самых надежных автомобилей.

Источник

Adblock
detector