Меню

Hyundai elantra вибрация по кузову

Hyundai elantra вибрация по кузову

При разгоне со 100 до 115 ка в час идут вибрации на руль. немного на кузов.
Это происходит когда машина набирает скорость и газом наращиваем скорость. если его отпустить то все ок.

С чем это может быть связано?

Похоже при переходе на 4 скорость происходит, на 2700-3000 оборотах

Сообщение от SaleSeo
Доброго всем!

При разгоне со 100 до 115 ка в час идут вибрации на руль. немного на кузов.
Это происходит когда машина набирает скорость и газом наращиваем скорость. если его отпустить то все ок.

С чем это может быть связано?

Похоже при переходе на 4 скорость происходит, на 2700-3000 оборотах

В принципе тоже пришла идея о балансировке.

Но ведь когда отпускаю газ..и машина идет без набора скорости в этом же диапазоне скоростей то нет биений. стоит начать разгон дальше как опять появляется

SaleSeo,
у меня была с 80 до 110км/ч сильнейшая вибрация всего кузова и руля. и только под нагрузкой

виноват был внутренний ШРУС.

попробуй пошевелить приводные валы (даже яма не нужна), если есть люфт — то наверняка внутренний ШРУС.

Именно при нарастающем наборе скорости?

Вообще логично, если люфт то на вал нагрузка при нажатии газа и он начинает бить. Но странно что в диапазоне 110-120 перед повышением на 4 скорость.

SaleSeo,
да при нарастающем, при интенсивном наборе или в горку вибрация у меня была ужасной. при неспешном ускорении была небольшой, при где-то 110 полностью пропада, и не появлялась даже на 170.

я еще вывешивал колеса поочереди, тормозом создавал нагрузку и разгонял по спидометру до 110км/ч, чтоб создать условия как в движении. таким образом определил какой приводной вал трясет машину.

но, потом пошевелил длинный приводной вал и увидел люфт в САНТИМЕТР в районе АКПП — внутреений ШРУС умер

Источник

Hyundai elantra вибрация по кузову

Всем доброго дня.
Решил заново открыть тему о вибрации на ХХ, т.к. в предыдущих темах много рассуждений, но нет результатов.
О машине: Elantra J4 2008г., пробег 75000 км., заправлялся 92 Лукойл, по совету официалов последние 2 месяца 95. На вибрацию обратил внимание после 45000км.
Описываю симптомы. Очень ощутимая вибрация на ХХ, чувствуется в салоне сидя на сидении, на капоте, дверях … везде. Важно, когда кладешь руку на двигатель, рука сильно трясется, тряска не равномерная, с периодическими кратковременными более ощутимыми подергиваниями. Машина трясется также как сам двигатель.
Что делал:
Официалы: — диагностика – ошибок нет ( на большее они не способны)
— проверка опор – норма
— промывка инжектора и дроссельной заслонки – машина
стала резвей
— замена свечей – на работу двигателя не повлияло
Заключение мастера – вибрация вызвана частичным загрязнение катализатора из-за использования не качественного топлива (дословно).

Сам: — чистка регулятора ХХ – на низах поехала плавней (заслонка была грязная и немного цепляла корпус, удивлен, почему его не почистили официалы вместе с дроссельной заслонкой)
— смотрел датчик MAPS – результата нет (открутил, прочистил, он не разборный, ничего интересного)
На большее не хватает ни средств, ни ума. Считаю, что нужен хороший диагност!

В итоге вопросы:
— кто вылечил подобное?
— кто слышал про диагностику осциллографом и где её сделать в Москве? (по слухам такая диагностика дает полную картину работы двигателя и о его неисправностях)

Просьба выкладывать конкретные советы дающие результат, а не рассуждать на тему качества топлива, видов моторного масла, величины атмосферного давления и количества кислорода в воздухе, все это важно, но не в данном случае!
Также про опоры двигателя, все это косвенные причины, двигатель должен работать ровно!

Читайте также:  Что такое сотый кузов

Источник

Hyundai elantra вибрация по кузову

Добрый день уважаемые соклубники! Решился создать тему и написать всётаки отчет о «приодолении» вибрации на Элантре. Начнем’c.

Автомобиль: Американка J3 2003 года, АКПП, 2литра, пробег на сегодняшний день 130.000км. Бабла не жалел, холил и лелеял.

Прошлой зимой при движении стал ощущать вибрации автомобиля при наборе скорости. На балансировку не грешил совершенно,т.к. у самого во владении шиномонтаж. Садишься, едешь — на 45 ощущаешь передрагивание кузова без вибрации в руль, на 60 тоже самое. При достижении 100 и до 120 вибрация идет по всему кузову+трясется руль как будто не отбалансированы колеса.
В АКПП масло заменено на свежее, ничего нигде не течет, Джэки Чан не горит, переключение передач ровненькое без тычков(даже на холодную), никаких воев и посторонних шумов. Вобщем НИЧЕГО кроме этой ботвы. Начал выяснять что же это такое. Сколько потрачено времени и средств я тут не буду писать,- поверьте на слово МНОГО. Поэтому сразу отчет о проделанных работах, дабы вам не «учиться» на своих ошибках и не тратить попусту бабки:

Я менял
Привод правый в сборе с шрусами
Правый шрус внутр. и внешн. ( вал остался старый)
Балансировал колеса у себя в сервисе + съездил на финишку
Правый подшипник ступичный
Опору двигателя заднюю
Опорные подшипники стоек
Диагностировал рулевые наконечники+рулевые тяги — все в порядке
Стойки стабилизаторов
Тормозные диски (они били при торможении со 120 — нелепо полагал что может быть проблема из-за них,но увы. )

Все что я менял оказалось рабочим и не сломаным,со своим остаточным ресурсом — теперь лежит сейчас за ненадобностью в гараже. Короче Выкинул деньги на ветер. Причем самые основные вклады — привод в сборе и 2 шруса 🙁 . При проведении всех этих работ, я даже верить не хотел что это проблема с АКПП или что-то подобное. Потому-что нареканий на автомат небыло никаких. После того,как собрал передок автомобиля «с новья»,- поехал в областной центр на диагностику АКПП. Мастер-приемщик сразу сказал что проблема с дифференциалом, либо что-то с подшипниками дифференциала (1), либо стёрлись до ласкутков регулировочные шайбы (6) и (4) что бывает очень часто на наших F4A42 и ещё чаще на тех которые ставят на 1.6 и Акцентики .

Решился на снятие коробки и деффектовку. Провобил всё естественно у знакомых в сервисе. Снимали АКПП троем. Снятие и установка коробки — самое сложное во всей работе. После снятие АКПП мы сняли крышку, достали «бублик», достали фильтр АКПП (и сразу его поменяли на новый), вынули дифференциал и полностью его разобрали.
Надо сказать — я удивился девственной чистоте акпп, все узлы диффа в идеальном состоянии,только лишь на валу(3) сателитов(9),- от самих сателитов образовались следы от вращений. Ничего страшного — собрали дифференциал,поменяв шестерни (5) с одной стороны на другую — поменяли просто так. Мастер сказал,что хоть и выработки нет — но на микронном уровне всёравно они сработались и теперь поменяв их будет только лучше. Корпус диффа (2) очень массивная диталюха из чугуна, состояние — я бы сказал отличное. Все детали диффа бултыхаются в масле и очень жирные. Думаю трение тут минимально. Осмотрев все детали диффа,мы собрали его, сняв старые и закрепив на нем новые подшипники (1). Открывать третью часть коробки попросту не стали,т.к. никаких претензий у меня небыло — то есть в саму коробку ЛЕЗТЬ НЕ НУЖНО. Работа начисто — для механика. Откручивать болты,закручивать. Никакого педантизма здесь нет. Во фрикционы и тому подобную кашу мы даже не лезли. Приступили к снятию обоймы подшипников с корпуса коробки, по сравнению с состоянием диффа — здесь уже были «синеватые» дорожки от роликов. Сняли старую обойму с пассажирской стороны коробки — поставили новую. Все в порядке. Приступили к снятию обоймы с водительской стороны и тут — вот он дефект. ОБОЙМА РОЛИКОВОГО ПОДШИПНИКА ЛЕГКО ВРАЩАЕТСЯ В КОРПУСЕ КОРОБКИ,- брак производителя — недостаточная посадка в натяг. Сняли обойму и увидели — на корпусе бороздки и дорожка от вращения обоймы. Проблему установки новой обоймы решили так — накернили посадочную поверхность в шахматном порядке + сделали пленку резьбового герметика ( 240 руб. хотя наверно это было лишним — но денег в этот момент было не жалко). На накерненную поверхность новая обойма села просто замечательно — туго, как полагается любому подшипнику. Собрали коробку, использовали герметик-прокладку Victor Reinz ( не сочтите за рекламу — просто очень качественный материал).
После установки,обкатки и т.д прошло уже 2 недели и больше 800км. Вибрация покинула мой автомобиль. Ездил на дальняк- на обгонах при наборе скорости даже как-то странно. Ровный набор скорости без вибраций,соправаждающийся только лишь ревом мотора :). Это стоило того. Тему BIZ’a читал конечно и мастерам «приколол», они прикшли к выводу что и такое имеет право на существование,но если вращается обойма в корпусе — она сжирает Аллюминий и в один прекрасный момент либо шрус ударяет по корпусу,либо просто корпус может треснуть. Естественно дифференциал выскочит и ударит по нему с ещё большей силой. Так что произойдет первее — лопнет корпус или разлетится дифф и разорвет этот корпус- вопрос спорный ( что первее яйцо или курица 🙂 ). Но у меня дифф в идеале — а посадочная поверхность была «не по ГОСТу», так что покатавшись подольше — был бы вариант №1.

Читайте также:  Кузов бортовой для мерседес спринтер

Вот ребята некоторые ньюансы, и подсказки полученые на моем опыте:
1. При подготовке к этой процедуре обязательно имейте Тару со шкалой,чтобы знать сколько нужно масла, — с АКПП сначало сливаете с картера,затем сливается примерно 0.5 литра с «бублика», на потери у нас ушло грамм 300. Детали были все масляные. В общей сложности чтобы выставить уровень на горячую (HOT) мне пришлось после основной заливки масла залить ещё 500 грамм НОВОГО масла. Если вы не меняли масло и оно у вас тёмное — лучше вообще полностью поменять. Фильтр же меняете. У меня было недавно маслице поменяно- я не стал.
2. При снятии АКПП вы будете снимать картер ДВИГАТЕЛЯ,- не знаю как у всех, но у меня он был как грязная черная плита,с черными отложениями. Я покупал 2 балона жидкости для ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ ВПУСКА карбюратора. Только прыскаешь — все сразу растворяется. Довел состояние картера с темно-коричневого до цвета Аллюминия. Аж глаз радовался. Масло лью и лил и буду лить — Shell Helix Ultra 5W-40. Я и мастера всегда удивлялись почему масло такое черное после 10.000км. — оно чистило то,что «насрали» американцы в движок. Руки бы поотрывать. При этом машина — самолет и за эти 10.000км масло не доливается совсем. Решено было «до кучи» чистить верхнюю крышку двигателя. Чистил маслоотражательную пластину,каналы до блеска. Съездил купил прокладку крышки резиновую большую и под свечные колодцы 4 круглых маленькие. Старая кстати была дубовая,так что заменил не зря. Внутри движок чистенький,трущиеся поверхности блестят- как и должно быть. Короче верх и низ (отстойник) теперь в первоизданном виде. Масло поменял вместе с фильтром и прикол в том,что раньше через 1000 км оно становилось ЧЕРНОГО цвета,- а сейчас коричневато-янтарное. Это радует. МОИ работы прошли не зря.
3. При снятии АКПП вы будете снимать подрамник,- в тех местах (плоские площадки) куда вставляется БОЛТ силовой я промазал все КОРДОНОМ — антиграфий и антикор 2 в 1. Получилась как апельсиновая корка. Да и в общем полазил под машиной — где чиркал — там и мазал не жалея.
4. Купите обязательно резьбовой герметик дорогой,т.к. болты на акпп ( почти все) идут с заводским белым герметиком. Надо — так надо. Наносили по капельке на болт (середину резьбы) и закручивали.
5. Я только сейчас понимаю что при такой операции лучше присутствовать самому — если есть возможность. СТОЛЬКО БОЛТОВ И ГАЕК,- просто труба . Притаскивал ячейки,подписывал и складывал все пока мужики «занимались делом».
6. Обязателько купите Сальники приводов (которые вставляются в АКПП),- поменяли подшипники, доставали шруса внутренние — нужно менять,чтобы не думалось и забыть про них.
7. Проводка в подкапотном пространстве вся в гофрированно-защитной изоляции черного цвета. Эта гофра по центру- естественно разрезана и поверх неё (чтобы не расходилась) намотана изолента черного цвета. В некоторых местах она сохлась и стала отваливаться,- я купил 3М -изоленту (хваленого качества) и провертел этой изолетной всю гофру где была сомнтиельная старая изолента.

Читайте также:  Тойота альфард характеристики кузова

Из ньюансов вроде-бы все. По ходу работы — я видел состояние моего 7-летнего автомобиля, а именно : болтов,металла,боковых подушек двигателя и акпп,состояние сайлент-блоков подрамника . Я теперь даже не думаю о смене авто. Болтики с оцинкованым покрытием блестящим,металл даже без намека на ржавчинку или хотябы налет, — всё как новое. Даже ребята знакомые между собой чирикая чето — приводили пример на всякие мелочки,взяв даже тотже резьбовой герметик во всех болтах, отвечая на свои же удивления — Иномарка и сборка подобающая » че там говорить. «.
И ещё — я снимал автомат,менял в нем фильтр,подшипники,снимал поддон и крышку верхнюю движка — в первый раз на этом автомобиле.
Прокатался я так с этой «загадочной» вибрацией — ровно 1 год. В итоге я её победил.

Вот цена моих затратов на работу+материал :
1. Снятие-уст. АКПП, деффектовка,установка подшипников,смена масла,прокладки крышки движка -вобщем вся работа мастеров за эти ДОЛГИЕ 4 дня — 7500 рублей.
2. Подшипники АКПП — 450 рублей за 2 шт.
3. Сальники АКПП — 400 руб. за 2шт.
5 Фильтр АКПП — 500 руб. за 1 шт.
6. Герметик-прокладка VICTOR REINZ 300руб.
7. Резьбовой герметик -250 руб.
8. Масло Shell -1740 руб.
9. Фильтр масляный -160 руб.
10. 2 балона чудо-спрея для очистки впускного тракта -360 руб.
11. Прокладка крышки двигателя + свечных колодцев (4шт.) — 680 руб
12. Набор из 3-х щеток ( мягкая,средняя,твердая) для образивной очистки — 120руб.

Надеюсь некоторым эта тема поможет найти некоторые ответы. Если что — я всегда отвечу на любые вопросы.
Рисунок на который ведется ссылка в тексте,прилагается :

Источник

Adblock
detector