Меню

Шайбы под ступицу ваз

Шайбы под ступицу ваз

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Кто ставил шайбы между колесом и ступицей для расширения колеи? Хочу поставить небольшие, и наверно стоит перейти на шпильки? (с чего шпильки?). Стоят титановые диски, болты не достанут. И вообще что кроме внешнего вида дают эти проставки? Спасибо.

Ну а зачем тебе проставки? если ниче не цепляет, а так — для вида, то не стоит ИМХО, т.к. возрастают неподрессореные массы. Есть длинные болты — они должны доставать. Шпильки продаются специальные в комплекте с гайками.

Кто ставил шайбы между колесом и ступицей для расширения колеи? Хочу поставить небольшие, и наверно стоит перейти на шпильки? (с чего шпильки?). Стоят титановые диски, болты не достанут. И вообще что кроме внешнего вида дают эти проставки? Спасибо.

. возрастают неподрессореные массы.

Кто ставил шайбы между колесом и ступицей для расширения колеи? Хочу поставить небольшие, и наверно стоит перейти на шпильки? (с чего шпильки?). Стоят титановые диски, болты не достанут. И вообще что кроме внешнего вида дают эти проставки? Спасибо.

. возрастают неподрессореные массы.

Зачем так народ пугать.
Сам тут весной интересовался на тему дисков с минусовым вылетом, т.е. тех которые торчат чуть-чуть из арок. У меня смещены на 1,5 см.
То, что больше нагрузка и т.д. — верно.
По идее, раньше накроются ШРУСы и т.д., но насколько раньше? Километров на 500-1000.
Плюс — устойчивость намного лучше, минус — труднее руль крутить.
Написал все это по той причине, что то, что собирается сделать Юрий99 аналогично дискам с минусовым вылетом.

Источник

Шайбы под ступицу ваз

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

зачем колхозить шайбы если есть пластины?
шайбы колхозят если надо где инть -3 сделать и больше, правда смысла в этом не вижу. покупай пластины и не парься.

а если хочется градуса 2-3?

ставят сзади на передних приводах вместо развальных пластин для отрицательного развала под нижние болты шайбы какие-то

Не откажу себе в удовольствии поинтересоваться у автора, зачем ему развал сзади 2-3 градуса на колесо?

Автор, ответь пожалуйста, мне жутко интересно.

Мне вскрыли мозг некие привода передние, да еще и сзади.

Автор, ответь пожалуйста, мне жутко интересно. rlzz

Так что все ставим шайбы и пофиг нагрузку проушин.

И пофиг на отлетающие колеса

Kirill111
С чего вдруг? Я нашел болты М10х1.25 длинные, каленые

Kirill111
С чего вдруг? Я нашел болты М10х1.25 длинные, каленые

Тут наверно не длина болтов имелась ввиду.

WhiZ
Пара шайбочек может быть полезна чтобы выровнять кривизну балки. Но вот развал я бы только пластинами делал

Кстати возникла идея! А что если ось посадить на холодную сварку — она затвердеет в камень, образуя при этом нужную плоскость

не монимаю смысла так разваливать жопу, чтоб кидало по колее токо и еще сацца по поводу оторваных калёс

Источник

Шайбы под ступицу ваз

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Andri
Я один раз сорвал — и менял ШРУС из-за этого.

Где-то читал: рычаг 40 см и вес 70 кг на него. Оптимальная затяжка типа.
Лично я на глаз тяну. Чутьем так сказать!

Ага. молодцы!
Теперь подскажите парню где купить динамомтерический ключ с градуировкой момента до 250 Н/м

на разовую затяжку штуку рублей выложить!?

спокйно затягивается весом человека 70 кг на рычаге 30 см

Читайте также:  Ваз 21213 распорная втулка в переднюю ступицу

Теперь подскажите парню где купить динамомтерический ключ с градуировкой момента до 250 Н/м

со всей дури, тока резьбу не сорви.

Все эти рычаги по 40 см. и довороты на 90 градусов ни какой точности не дают, а перетянутая или не дотянутая гайка приводит к скорому умиранию подшипника.

у нас подшипники не регулируются как на классике, перетянуть их нельзя, скорее просто сорвешь резьбу. на своей машине сразу все протянул от души, уже больше 100 тык, все ништяк.

Вы уж не ровняйте.
В Мск и Питере многое можно купить то, чего дальше в волостях и не встретишь.

А так ключем — конечно не вопрос, только за! 😎

На глаз можно дотянуться до того, что раздавиться внутрення обойма.
Подшипниковая сталь хоть и очень прочная, но достаточно хрупкая. Прецендет был на моих глазах.

Никогда себе не возьму роликовый подшипник.
Тонны грузов не вожу, а вот акустический комфорт важнее — уж очень своеобразный гул. Да и сопротивление качению заметно выше у роликовых.

Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,6–247,2 (23–25,2) динамометрическим ключом.

Правильно, но покупать ключ для этих гаек просто глупо. Для этого просто надо знать свой вес. Рычаг нетрудно определить из пропорции 23-100, как ваш вес в КГ. к Х, где х искомая длинна рычага, замерить и отметить мелом, затем просто наступить одной ногой.

На глаз можно дотянуться до того, что раздавиться внутрення обойма.
Подшипниковая сталь хоть и очень прочная, но достаточно хрупкая. Прецендет был на моих глазах.

Никогда себе не возьму роликовый подшипник.
Тонны грузов не вожу, а вот акустический комфорт важнее — уж очень своеобразный гул. Да и сопротивление качению заметно выше у роликовых.

Источник

Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что «на коленке» такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум «куча ненужных железяк» и пара инструментов. Так — же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат — то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг — трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины — достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот — запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию — значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице — там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована — можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький «нежданчик». При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца — болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо — ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул — накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное — не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Читайте также:  Замена задней ступицы форд транзит 2008

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Источник