Замена шруса карданного вала соболь
6.4.1. Снятие и разборка карданной передачи.
Снятие карданной передачи
Если движение автомобиля не сопровождалось вибрациями, вызванными карданной передачей, то при последующей сборке следует сохранить ранее существовавшее положение карданного вала относительно коробки передач и заднего моста. Для этого включаем любую передачу в коробке.
Помечаем зубилом или надфилем положение передней вилки (грязеотражателя) карданного шарнира относительно удлинителя коробки передач…
…и заднего фланца карданной передачи относительно фланца заднего моста.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления промежуточной опоры, удерживая болты ключом «на 12».
Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки болтов крепления карданной передачи к фланцу ведущей шестерни главной передачи, удерживая болты ключом «на 14».
Сдвинув карданную передачу назад, выводим хвостовик скользящей вилки из удлинителя заднего картера коробки передач и снимаем карданную передачу.
Чтобы исключить попадание грязи в коробку передач и утечку из нее масла, затыкаем отверстие в картере чистой ветошью.
Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности, совмещая сделанные метки.
Разборка карданной передачи
Так как карданная передача отбалансирована на заводе, при каждой ее разборке и последующей сборке необходимо сохранить первоначальное взаимное положение валов. В противном случае при движении автомобиля может возникнуть вибрация.
Чтобы при сборке шлицы хвостовика промежуточного вала и шлицевой вилки заняли прежнее положение, делаем метки краской или зубилом на трубе промежуточного вала…
…и шлицевой вилке среднего шарнира.
Отверткой отгибаем выступ стопорной шайбы, расположенной внутри шлицевой вилки.
Вставив в вилку вороток или отвертку, удерживаем шарнир и ключом «на 13» отворачиваем болт на три оборота.
Вынимаем П-образную пластину.
Медным молотком или через проставку сбиваем вилку со шлицев промежуточного вала.
Окончательно отворачиваем болт со стопорной шайбой.
Ударяя шлицевым хвостовиком промежуточного вала о деревянную подкладку, сбиваем промежуточную опору.
. и вынимаем из нее защитные кольца.
Перед сборкой карданной передачи закладываем смазку Литол-24 в углубления защитного кольца со стороны, обращенной к карданному валу, и вставляем кольцо.
Наносим смазку ШРУС-4 на шлицы промежуточного вала.
Оправкой, изготовленной из трубы (диаметром, приблизительно равным диаметру внутреннего кольца подшипника промежуточной опоры), напрессовываем опору на шлицы промежуточного вала до упора.
Закладываем смазку с другой стороны подшипника и надеваем второе защитное кольцо.
Устанавливаем уплотнительное кольцо в проточку вилки заднего карданного вала.
Заворачиваем болт с надетой на него стопорной шайбой в торец вала, предварительно смазав несколькими каплями герметика резьбовое отверстие.
Нанеся на заходную часть шлицев переднего вала поясок герметика шириной 10 мм.
. устанавливаем вилку, совместив ранее нанесенные метки.
Вставляем П-образную пластину под стопорную шайбу так, чтобы выступ на пластине вошел во впадину шлица вилки, а усик на стопорной шайбе – в вырез пластины.
Заворачиваем и затягиваем болт.
Стопорим болт, отогнув на его грань выступ стопорной шайбы.
Разборка карданного шарнира
Промыв керосином детали шарнира.
. помечаем их взаимное положение.
Поддевая отверткой, осторожно снимаем стопорные кольца подшипников.
Удобнее разобрать шарнир специальным съемником.
При его отсутствии выпрессовываем подшипник в тисках, для этого.
. подбираем из отрезков труб или колец старых подшипников упорное кольцо и оправку.
Шарнир зажимаем в тисках так, чтобы оправка располагалась со стороны масленки и выпрессовываем подшипники.
Снимаем с крестовины выпрессованные подшипники и выводим ось крестовины из вилки промежуточного вала.
При необходимости аналогично выпрессовываем вторую пару подшипников (манжеты должны остаться в корпусах подшипников) и вынимаем крестовину.
При установке нового шарнира очищаем его детали, смывая консервационную смазку.
Каждый подшипник моем отдельно, чтобы не перепутать иглы. На торцах манжет должны быть фаски, их можно сделать мелким надфилем.
Высушив вымытые детали, надеваем манжеты на шипы крестовины так, чтобы пружинки были обращены в сторону грязеотражателей. Заливаем немного масла в стаканы подшипников и надеваем их на крестовину. Теперь снимаем
три из них вместе с манжетами, а четвертый (ближайший к масленке) – оставляем.
Если детали шарнира не меняем, то устанавливаем подшипник на ближний к масленке шип крестовины и надеваем на него стопорное полукольцо.
Дальнейшую сборку как новых, так и бывших в эксплуатации шарниров выполняем в такой последовательности:
. свободный шип крестовины вводим в проушину вилки, а затем противоположный шип с надетым на него подшипником и стопорным кольцом – в противоположную проушину.
На свободный шип надеваем подшипник, введя его в проушину вилки.
Убедившись, что оба подшипника направлены в отверстия вилки, вкладываем между губкой тисков и проушиной вилки упорное кольцо, зажимаем шарнир в тиски и сводим губки тисков, запрессовывая оба подшипника оси крестовины.
Запрессовываем подшипники до касания стопорного кольца ближнего к масленке подшипника с проушиной вилки.
Надеваем второе стопорное кольцо на противоположный подшипник.
Обе половины шарнира собираем одинаково, но не забудьте сохранить взаимное положение вилок, ориентируясь по меткам, сделанным до разборки.
Собирая остальные шарниры, устанавливаем крестовины так, чтобы масленки всех шарниров располагались в одной плоскости и по одну сторону шарнира.
Шрусы вместо крестовин на карданах! Как вам?
Вчерась обнаружил. Соболи 4х4 теперь такие выпускают.
Я даже специально спросил, это что. Показывая на «тарелку», закрытую, установленную между мостом и карданом. Там, где всегда были крестовины.
Как вам? Но что интересно, в приводах передних колес до сих пор крестовины.
Мое имхо нафиг не надо Мне удобней иметь одну крестовину в зипе, который я могу положить в четыре машины, в зависимости от того, на какой поеду. Или кто сносил -тому и тапки.
И ЧСХ она подойдёт. И ЧСХ можно не положить в зип, ибо в каждой деревне.
И ЧСХ стоит.. ну каких-то денег стоит. Рублей шисот штоле.
Не. У шрусов есть достоинства. Но не перевешивающие недостатки.
Да и верно замечено, что крестики в мосту возможно было бы логичнее на шруса поменять, чем крестики в кардане..
Сугубо имхо.
А еще Ваши презервативы рвутся (с) При том , что свиду он добротный и мясистый, я уже два сокрушил.
> Три больших жирных плюса у них:
> 1. Каждый стоит от 36 тысяч.
Чуть меньше, от 25. Это кардан, шрус 12-15-17. Но все равно пипец как дохрена.
Сам шрус и презерватив продаются как запчасть теоретически, но.
> 3. В наличии, например в небольших провинциальных городах с населением чуть более 1,5 млн чел. -нет и даже под заказ не берутся.
во. Я охренел их в Ижевске искать, когда у меня промкардан оборвало на обьездной. Хорошо у знакомых валялся контрактный из помойки, поменяли-доехали кое как. Там продавцы, конечно, олени, но шрус или кардан не найти.
Вал карданный соболь 4х4 задний шрус
Свою любовь Собольку приходится таки доказывать постоянным вниманием. ))
Иногда он требует его и много. Грешен, не уследил за пыльником ШРУСа на заднем кардане.
Когда дошло до того, что при включении задней стало что-то громыхать сзади — было уже поздно пить боржоми. Смазка превратилась в пластилин, шарики уменьшились в размере (реально — на полторы десятки) и прокатали себе новые дорожки, не предусмотренные конструкцией узла.
Благодаря коллегам с драйва, собравшим хороший материал на эту тему (особенно — izhivi, спасибо тебе большое, Иван!), быстро понял, что кроме покупки нового кардана, вариант для нас пока только один — ШРУС от Jeep Wrangler CVJ014, который придется еще и запилить прилично. Поиски в ближайших магазах результата не дали, заказал в магазине в Питере. Реально искал еще варианты, скачивал каталоги производителей — ничего лучшего не нашел.
Пока ждал посылку, готовился — снял кардан (не забыв поставить метки на кардане, фланцах и частях ШРУСов) и месяц почти ездил на переднем приводе. Вполне себе так, только расход на литр больше. Ну и при крутых поворотах не стоит сильно газовать, чувствуется, что крестовинам там не легко. )) Хотя это вроде как их штатный режим.
Тут же обнаружил, что надорван пыльник и у переднего ШРУСа. Но слава богу — сама граната оказалась живее всех живых. Ни в каких плоскостях нет не малейшего люфта и ходит легко. Прикупил еще пыльников и крышек. ШРУСы смог снять только с помощью 12т пресса, прикипели прилично, съемник обычный, трехлапчатый не помог. Крышки и пыльники плоской отверткой без проблем развальцовываются и снимаются. Надо только отвертку нормальную, а не гомнолин.
Кстати снимал кардан после откручивания всех болтов так. Заднюю часть — подставил кирпичи под все колеса, зажал ручник и газанул. С третьего раза сорвало. Согласен — жестоко. Но выбить не получалось, психанул… Но соломки всё ж под кардан подложил! ))
Переднюю — удалось выбить, подобрал болт в отверстие и после пяти хороших ударов кардан слетел. Сильно погнулась правда внешняя крышка гранаты, ни и хрен с ней, все равно на выброс, новые куплены.
Тут посылка пришла, разобрал джиповский ШРУС и понеслась.
Сразу не понравилось, что ШРУС приехал очень тугой, руками тяжело сдвинуть обойму даже на чуть-чуть, хотя братья белорусы (о них будет дальше) говорили, что именно такие СVJ014 у них спокойно вращались руками. Сразу вспомнилась история, как у кого-то аж пыльник расплавился после установки подобного ШРУСа, так он грелся. Но у меня понятно, выбора не было, поехал с этой снятой внутренней частью к токарю.
Как видно на фото родная часть гораздо массивнее и мощней смотрится, чем джиповская. Да и вообще родной ШРУС имеет намного основательней конструкцию. Но что имеем, то имеем.
Оказалось CVJ имеет три основных отличия от родного. Первое — это ширина внутренней части, которая надевается на шлицы (около 4мм надо срезать, чтобы стопорное кольцо защелкнулось). Второе — он не установится в такое же положение как наш. Только задом наперед. Дело в том, что у ШРУСа отличается диаметр с разных сторон. С той стороны, где пыльник — диаметр больше. Поэтому если мы хотим чтобы пыльник и крышка с обратной стороны сели на ШРУС плотно (крышка — так ваще прекрасно защелкивается, без всякой завальцовки), то придется ШРУС перевернуть. Практически это означает, что канавки в гранате, по которой ходят шарики будут расширяться не к кардану, а к мосту. И обойма будет закрытой своей стороной смотреть на пыльник, а не на мост.
Можно конечно попробовать развальцевать крышку, которая входит во фланец моста и как-то натянуть на ШРУС, но тогда корпус пыльника будет сильно торчать по краям ШРУСа с другой стороны (которая меньше по диаметру). И главное — придется еще на полтора-два мм больше пилить внутреннюю часть, потому что с этой стороны у нее нет проточки на шлицах и она не сядет так глубоко на вал, как в первом случае.
Ну третье отличие — не существенное, диаметр отверстий 8мм (у нашего 6). Но все центруется прекрасно родными крышками пыльника.
Решил не усложнять и выбрал вариант, где меньше точить. Просто потому, что сделать, я вам скажу, это совсем не просто, даже алмазным резцом. Сталь имеет поверхностное цементирование. За один проход больше 2 десяток не получается снять. Резец крошится. Короче — гимор еще тот. Крайне желательно все делать с подачей ОЖ. Сейчас я бы наверное сделал по другому — тупо спилил бы болгаркой, а потом подравнял резцом, получилось бы намного проще и быстрее.
Ну ладно. Лишнее железо срезано, приступаем к сборке.
1.Было тяжко, но как-то я этот модифицированный ШРУС все-таки собрал. Что-то все-таки с ним не так. Родной — совершенно без проблем собирается-разбирается. ХЗ как ваще разобрал-то… Вообщем собрал его на шариках от родного (который нормальный, передний). Новые шарики поставил в переднюю гранату. Там разница-то со старыми оказалась всего несколько соток, а никак не влезали. Согласен, что не прав. Но по другому не получалось и я не запомнил, какие шарики где стояли, как собралось так собралось. Так какая уж разница…
А вот джиповские прокладки мне гораздо больше чем наши понравились. В ШРУСе имеются проточки под них, очень плотная конструкция получается, когда крышки одеваются, никакая грязь не попадет даже без всякой вальцовки краев. Их и поставил. Да так и осталось, ничего не завальцовывал в итоге.
На фото кажется, что металл грубо обработан, но это смазкой там намазано, почему-то на фото так получилось. По идее конечно, раз замена ШРУСа — кардан надо балансировать. Я похерил. Кстати нашел на кардане вот такую метку — стрелочку. Но хоть убей — на второй половине кардана ничего нет! Всю обнюхал. Наверное я искал что-то не то или кто-то что-то забыл сделать до меня… )) В итоге соединял по своим меткам.
2. Раз уж рискнул без балансировки, то решил попробовать поставить на наш ШРУС джиповский пыльник, т.к. он плотнее одевается, ну и сэкономить родной в запас )).
Обратите внимание на сравнительное фото — хоть у него и нет такого раструба, как на нашем, но зато он короче и максимальный угол кардана точно уж не меньше нашего. Получилось, что в джиповском с большими дырками у меня пыльник и вторая крышка — родные, в в оригинальном — пыльник от джипа, а крышка родная.
3. В собранные ШРУСы набиваю смазки. С той стороны, в место, где будет стопорное кольцо, лучше потом добавить, после установки кольца. В джиповский натолкал ту, что была в комплекте, а в наш — вот такую (верхний тюбик на фото).
Обязательно используйте только специальную смазку для ШРУСов, если хотите их продолжительной службы!
Смазки жалеть не надо. Пакетик, что был в джиповском комплекте, я запихал весь. Там вроде так и рассчитано как раз.
3.Надеваем крышки с пыльником на вал. После этого набиваем в них смазку (не надо это делать заранее! Замучаетесь натягивать на вал, все перемажетесь)
4.Вставляем по меткам (старый) ШРУСы на шлицы. У меня легко зашли оба. Джиповский — так вообще руками, но плотно, родной — с помощью резинового молотка.
5.Защелкиваем стопорные кольца.
6.Подкидываем смазки в ШРУС, совмещаем отверстия и защелкиваем вторую крышку. И на второй половине кардана есс-но.
7.Совмещаем отверстия с пыльником, одеваем хомуты и зажимаем их. Родной — обычными столярными клещами, джиповский — не плохо получилось круглогубцами. Мне он больше понравился, вообще не имеет выступающих частей.
Для пущей пущности брызгаем на резиновые части пыльников силиконовой аэрозольной смазкой.
8.Также смазываем какой-нить стойкой к воде смазкой, хоть литиевой, внешние крышки ШРУСов (которые крепятся к фланцам моста и раздатки), чтобы не прикипели, как это уже было, и Несем все это добро к машине. И не забываем про шлицы, которые соединяют две половинки кардана, их тоже обязательно смазываем.
9.Устанавливаем по меткам переднюю половинку, подложив под нее кирпичики.
10.Поддомкрачиваем заднее колесо, ставим на нейтралку и соединив половинки кардана совмещаем по отверстиям с фланцем, крутя рукой поднятое колесо.
Не забываем нигде про нанесенные при снятии метки.
11.Еще раз проверяем протяжку всех болтов (я пользовался трещеткой с торксом, а для окончательной затяжки Г-образным шестигранником длиной см 15, без особого фанатизма, лучше км через 500 еще разок проверить)
Хотя прикупил десяток новых болтов, сэкономил и оставил старые. Да, мое земноводное постоянно берет вверх! ))
И вуаля, принимаю поздравления! Мы снова на полноценном приводе!
Почти в это же время, как я занимался этими изысками, на драйве появилось предложение от белорусов со словенским, вроде как подходящим без всяких переделок ШРУСом. Я тут же заказал, но позже мне перезвонили и сказали, что больше этих ШРУСов не будет, т.к. их больше не выпускают и запасы закончились, но есть вариант с джиповским, с переделками. Интересно — есть на драйве хоть один, кто успел получить этот ШРУС, который без переделок подходит?
Но тут я конечно похвастался, что уже реализовал вариант с джиповским. Ребята извинились, что не получилось и вроде всё.
Проходит несколько дней и опять звонят, спрашивают, что да как надо делать с этим ШРУСом. Даже токарь ихний звонил, консультировался. Хотят большую партию запилить видимо и хоть такое решение предложить. Причем они собираются грамотно, не просто срезать по всей площади как я, а аккуратно делать локальную проточку под стопорное кольцо. Вот молодцы, мужики. С 12-го года ГАЗ ставит эти карданы, а ремкомплекта нормального до сих пор нет. Но хоть пыльники появились в продаже, и то славу богу.
Вообщем что имеем в сухом остатке.
Во всех режимах — никаких стуков, посторонних звуков, задний привод работает штатно.
Да, нагрев имеет место быть, но рука после 50км интенсивной езды терпит (резинка точно не расплавится)), видимо спасает, что уже холодно и при езде хорошее охлаждение. Все-таки наверное мне попался не очень качественный вариант. Такие вещи нельзя покупать в наших интернет-магазинах. Вот если бы нагрев был на свободно вращающемся ШРУСе, тогда это был бы повод задуматься о том, можно ли ставить его таким образом. В моем случае пока — хз. Но дальше видно будет. Надеюсь, что когда притрется, все будет ок.
Второе. Возникла мысль заменить свои проставки под рессоры, которые устанавливал для сдвига моста — на клиновые. Чтобы чуть довернуть задний мост и уменьшить угол работы ШРУСа.
Ну и посмотрим, сколько проходит пыльник от джипа. Главное — я опять на полном приводе и все работает как надо! И с балансировкой угадал. Совсем чуть появляется вибрация на сотке. Но не критично.
И эта. Я сэкономил больше 20тыр от нового кардана! ))
Чего и всем желаю!
Источник