Как затянуть подшипник ступицы без динамометрического ключа

Как без динамоключа правильно затянуть гайку передней ступицы? +

#1 Гладиатор

Гаражники

5610 сообщений

И не пересчитывая момент на «кусок трубы»?

«Двойки, восьмёрки, тройки и девятки — самые лучшие тачки» — » Сектор Газа».

Мы на тачку с корешем копили целый год.
И вот мы наконец сорвались на автозавод.
Мы лихо купили, поехали назад.
Я торчу, и мой кореш наверно тоже рад!

Вдруг на трассе, блин, стоп какой, в натуре, стоп!
Нас с приятелем придётся цеплять за фаркоп!
Полопались цилиндры, накрылся барабан,
А также карбюратор выдохся, и отлетел кардан!

С корешем капот мы приокрыли,
Рты мы пораскрыли и глаза закрыли.
Потому что шланги все ваще отлетели, блин!
Корпус и коллекторы полопались и сгнили!

Источник

Как затянуть крепление без динамометрического ключа с нужным моментом

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, то под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться. А если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей. Чтобы учитывать момент затяжки крепления следует использовать динамометрический ключ. Если ремонтировать автомобиль своими руками приходится не часто, тогда можно затянуть крепеж нужным моментом без моментного ключа при помощи подручных средств.

Потребуется: весы типа «безмен».

• F — сила воздействия (вес в кг)
• M — необходимый момент силы (Н∙м)
• L — длина плеча (см)

Например, свечу зажигания нужно затягивать с моментом 25 Н∙м. Имея плечо длиной 20 см нужно будет закручивать, пока на весах не будет цифра 12,5 кг.

А вы соблюдаете моменты затяжки резьбовых соединений при ремонте авто?

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

Как затянуть подшипник ступицы без динамометрического ключа

Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет «затягивать гайки по мануалу».

Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки «закрутить по феншую».

Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.

Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).

Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!

Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

(Коэффициент 0.1 введен, для упрощения расчетов. Более точно будет, если написать там 0.098, но для наших небольших требуемых усилий в Нм, можно округлить до 0.1 и останется при этом, приемлимая точность вычислений и легче считать такое в уме)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)

1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H , т.е. 11.4кг.

3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле.

Источник

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа – Как закручивать ступицу. Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля. Как открутить круглую гайку

Попробую объяснить, если не прав, форумчане поправят. У меня на прицепах, такие же ступичные подшипники птоят. 1. Смазку смыть: бензином, керосином, соляркой… 2. Если на подшипниках нет поперечного люфта, то можно не менять. Я бы заменил, чтобы второй раз не ползать, подшипники поставил бы «проверенных» заводов или импортные. 3. Думаю, что износа у тебя на цапфах нет, пробег маленький. Вынос (износ) определить очень легко пальцем руки, ну а более точно штангель циркулем или микрометром. 4. Ступичные подшипники затягиваю следующим образом: закручиваю ступичную гайку до упора (чтобы ступица с небольшим «натягом» вращалась, затем немного ослабляю гайку и шплинтую или фиксирую (смотря какая конструкция фиксации ступичной гайки). Гайки лучше заменить на новые.Смазку применяю, Литол 24 или 158 (синюю) тугоплавкую. В Советской легковой классике такие подшипники на ступицах стояли, в инструкциях этих авто можешь более грамотно найти затяжку ступичных подшипников. Полет нормальный.

Подшипники ступицы колеса транспортного средства, как любой узел, в основу функционирования которого положен принцип тесного взаимодействия деталей между собой, подвержены износу. Разработчики современных отечественных автомобилей взяли на вооружение технологию зарубежных коллег, отличающуюся использованием в передних ступицах неразборных и нерегулируемых подшипников. Однако преподносимое в этом случае удобство замены таких подшипников относительно, поскольку она (замена) выполняется вместе со ступицей.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.
В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником 1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку болт.

Съемник ступичных подшипников
Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

• деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
• закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
• окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
• диффузия материалов между деталями соединения.

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Сообщества Лада Приора Lada Priora Club Блог Длина ремня генератора ЭУРКондиционер

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа

Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов: — Размеров подшипника; — Регламентированного осевого зазора; — Диаметра и шага резьбы; Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

ВАЗ 2108 Регулировка люфта подшипника ступицы

Подогрев зеркала преимущества, устройство и монтаж своими руками

Регулировка люфта подшипника ступицы

Автомобили до 9/89 г. вып. и все модели «универсал» (не полноприводные)

1. Отвинтить гайку ступицы и заменить на новую.

1. Навинтить гайку ступицы рукой, пока она не будет прилегать. Затем затянуть гайку динамометрическим ключом с усилием 25 Нм.

1. Несколько раз повернуть ступицу, чтобы правильно сел подшипник.

1. Способ регулировки без динамометра: Снова слегка затянуть гайку ступицы, проворачивая при этом ступицу. Тормозной барабан должен вращаться легко, однако не должно ощущаться заметного бокового люфта. Если имеется люфт, проверить его стрелочным индикатором, см. Раздел Проверка подшипника ступицы.

1. Забить новый колпачок ступицы с помощью трубы.

1. Привинтить колесо, учитывая при этом маркировку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

конвейер

Далее вручную, чтобы не сорвать резьбу, наживляются гайки или болты. Операция требует определенной сноровки, поскольку делать это приходится в перчатках. Таково требование техники безопасности в массовом производстве. Работать голыми руками здесь категорически запрещено.

И, наконец, финальная операция — затяжка крепежа. Это делается не поочередно электрическим гайковертом, а с помощью специального оборудования. Все гайки или шпильки заворачиваются одновременно одинаковым моментом. Причем люди не бегают вокруг автомобиля. Операцию выполняют два человека, и каждый отвечает за свой борт.

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Следующим действием нужно снять металлический колпак со ступицы. Для этого используйте плоскую отвертку из набора и молоток. Уприте отвертку между колпаком и ступицей и легкими ударами отсоедините колпак. Удары производите с разных сторон, во избежание закусывания. Гайка для регулировки подшипника находиться под колпаком.

Удалите с колпака и гайки старую смазку. Вы увидите законтренную гайку, накрученную на вал. С помощью нее осуществляется затяжка и ослабление подшипника.

Старую гайку нужно выкрутить. Для этого используйте головку из набора соответствующего размера. Очистите цапфу (часть вала куда накручивается гайка) с помощью бензина или wd-40.

На место старой гайки закрутите новую. Установите колесо на место. Сначала полностью затяните гайку чтобы колесо перестало с легкостью вращаться. Затем понемногу ослабляйте, прокручивайте и болтайте по вертикали колесо до тех пор, пока оно не начнет крутиться беспрепятственно

Затягивать гайку нужно не спеша и с осторожностью, чтобы не сорвать. Люфт должен быть минимальным, еле ощутимым

Процесс затяжки является самым главным действием. Именно он влияет на качество выполненной работы и срок службы ступичного подшипника. Используя молоток, зубило или отвертку законтрите гайку с двух сторон где имеются канавки на цапфе. Для этого приложите зубило острием к буртику гайки и ударом молотка вбейте его в канавку. Это нужно, чтобы гайка в процессе эксплуатации не сменила положение, которое может привести к ослаблению или затягиванию подшипника.

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной , схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления:

1. Трещотка с головкой под контргайку; 2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ; 3. Рулетка; 4. Маркер; 5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; M2 — требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Следующим действием нужно снять металлический колпак со ступицы. Для этого используйте плоскую отвертку из набора и молоток. Уприте отвертку между колпаком и ступицей и легкими ударами отсоедините колпак. Удары производите с разных сторон, во избежание закусывания. Гайка для регулировки подшипника находиться под колпаком.

Удалите с колпака и гайки старую смазку. Вы увидите законтренную гайку, накрученную на вал. С помощью нее осуществляется затяжка и ослабление подшипника.

Старую гайку нужно выкрутить. Для этого используйте головку из набора соответствующего размера. Очистите цапфу (часть вала куда накручивается гайка) с помощью бензина или wd-40.

На место старой гайки закрутите новую. Установите колесо на место. Сначала полностью затяните гайку чтобы колесо перестало с легкостью вращаться. Затем понемногу ослабляйте, прокручивайте и болтайте по вертикали колесо до тех пор, пока оно не начнет крутиться беспрепятственно

Затягивать гайку нужно не спеша и с осторожностью, чтобы не сорвать. Люфт должен быть минимальным, еле ощутимым

Процесс затяжки является самым главным действием. Именно он влияет на качество выполненной работы и срок службы ступичного подшипника. Используя молоток, зубило или отвертку законтрите гайку с двух сторон где имеются канавки на цапфе. Для этого приложите зубило острием к буртику гайки и ударом молотка вбейте его в канавку. Это нужно, чтобы гайка в процессе эксплуатации не сменила положение, которое может привести к ослаблению или затягиванию подшипника.

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной , схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа

Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи

. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем,
но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как определить, что нужно снять подшипник со ступицы и заменить его

Чаще всего неисправности подшипников являются последствиями таких проблемных ситуаций:

• отметки пробега достигли показателей в пределах 130-190 тысяч километров;
• возникновение посторонних шумов при движении;
• при осуществлении поворотного маневра рулевым колесом, происходит нестандартное притормаживание автомобиля.

При наличии любой из вышеперечисленных ситуаций, обязательно нужно составить план действий, который будет определять, как снять подшипник со ступицы и заменить его на новый.

Подтвердить наличие неисправности можно, подняв колесо определенной подвески авто. Его нужно просто прокрутить руками. Если при вращении будет выявлен посторонний шум, гул или люфт, то это свидетельствует о неизбежной необходимости в проведении ремонтных работ.

Момент затяжки ступичного подшипника

Справочник конструктораполезный сайт для инженера-машиностроителя

В автомобиле ступичные подшипники подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, разные действия окружающей сферы, а также, в эффекте восприятия ударов со стороны неровностей дорожки, привода, тормозов и рулевого управления – разные динамические нагрузки. Включая данные обстоятельства подшипники ступиц должны осматриваться регулярно

При этом необходимо уделять внимание на то, что колесо должно вращаться без люфтов, с допустимым шумом, и минимальным трением

Некоторые современные ступичные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и монтаже таких подшипников необходимо избегать магнитных Полей. В противоположном случае они могут стать не годными.

Компания СХ поставляет такие подшипники с металлической защитной покрышкой из специальной легированной стали.

Она защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и необходима быть освобождена непосредственно перед установкой.

Также при работе с такими подшипниках необходимо осматривать за правильностью установки.

Подшипник должен монтироваться таким типом, чтобы полюсное кольцо было направлено к сенсору датчика оборотов.

Тенденция интеграции приведет к тому, что в будущем, подобные конструктивные элементы автомобиля, как например датчик количества выражений и части приводного вала станут составными частями подшипника ступицы. Еще пару лет назад SKF и GKN показали близкую общий разработку, где ступичный подшипник и корпус шарнира полуоси представляют собой одно полное. Преимущество этого высоко встроенного модуля заключается в облегчении монтажа, сокращению числа элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и опустить необходимое тормозное усилие. Но это еще дальше не все.

На FAG намерены привести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.

Весьма любопытна также разработка SKF, которая позволяет подвод воздуха к колесикам, что дает возможность применения регулировки давления в покрышках.

Подобным типом, в подшипники ступиц закладывается большой потенциал задач, объединенных, прежде всего с повышением безопасности автомобиля.

На приводных осях применяются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их наименования видно, что шарики размещены не в половине туловища, а сняты в страну. Посредством этого они добро принимают боковые нагрузки, однако при этом необходимо рассчитывать на больший износ.

Решающим фактором для долговечности шариковых диагональных подшипников является напряжение вечной затяжки, которая в близкую очередь зависит от геометрии и точности составных доль, также как от момента затяжки центральной гайки.

В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, встанем на методиках и особенностях замены сих подробностей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, тут, казалось бы, все давно известно. Но именно тут чаще всего и происходит нарушение технологий, призванных как неведением этих самых технологий и пробелом эксперимента, так и отсутствием соответствующего инструмента. Прежний лозунг «Без кувалды и зубила ты не слесарь, а …» уже не делает.

Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последним является, который нельзя отменить непосредственное отношение к безопасности.

Это — предписанный производителем момент для затягивания ступичной гайки.

Немаловажно: при накручивании ступичной гайки колесная ступица должна обращаться. При этом конические ролики должны занять подобающее положение в близких ведущих дорогах

Если не предъявляются никакие требования к величине люфта, производители подшипников рекомендуют ступичную гайку зажать (ослабить) подобным типом, чтобы стопорную шайбу можно было радиально сдвинуть с помощью отвертки.

Но при этом необходимо избегать подрезания составных доль (принцип рычага).

Необходимо так же помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для функционирования датчика ABS, так как по этой причине не не часто встречаются нарушения в тормозной системе.

Подводя некоторый результат, необходимо увидеть, что даже если нынешнее развитие ступичных подшипников предполагают для СТО меньшую занятость мастерских, данная тема остается для свободных мастерских чрезвычайно хорошим источником доходов. Прежде всего потому, что в сигменте автомобилей 2 и 3 (5 — 15 лет) имеется высочайший потенциал ремонтов по износу.

Справочник конструктора — Все что нужно любому конструктору! 2008-2017

Регулировка затяжки подшипника переднего колеса

Регулировка затяжки подшипников передних колес легковых автомобилей требует большой аккуратности и внимания, так как неправильная регулировка обычно приводит к быстрому разрушению подшипников и тесно связана с безопасностью движения. При значительной зятяжке подшипников происходит сильный их нагрев, расплавление и вытекание смазки, а через определенное время движения возникают удары, тоже разрушающие подшипники.

Как же отрегулировать затяжку подшипников?

Прежде всего с помощью домкрата поднимают передний мост автомобиля, заторможенного стояночным тормозом, и ставят на козелки, снимают декоративный колпак колеса, отвертывают колпак ступицы, расшплинтовывают и отпускают регулировочную гайку на четверть оборота и проверяют легкость вращения колеса от толчка рукой. Если оно вращается туго, устраняют причину. Как правило, это касание тормозных колодок барабана или тормозного диска.

Теперь можно приступить и к самой регулировке подшипников. Для этого ключом с длиной рычага 200 мм туго, но плавно, без рывков затягивают гайку, постепенно поворачивая колесо. Этим добиваются равномерного правильного расположения роликов в подшипниках. После отпускания гайки на 1/8..1/3 оборота (то есть на 1…2 прорези гайки) до совпадения прорези гайки с отверстием для шплинта и после шплинтовки гайки регулировку можно считать законченной.

После регулировки проверяют, нет ли в подшипниках зазоров. Для этого можно приложить палец к щиту тормоза и барабану или к гайке, упорной шайбе и ступице и попытаться, не вращая, покачать колесо. Если зазор в подшипниках есть, он легко ощущается пальцем и регулировку следует повторить. От энергичного толчка рукой колесо должно сделать 4…8 оборотов.

Окончательно убедиться в правильности регулировки можно после пробега автомобиля 8… 10 км без пользования тормозами: ступица не должна нагреваться. Ощутимый нагрев указывает на чрезмерную затяжку подшипников. В этом случае надо опять отвернуть гайку на одну прорезь для шплинта и зашплинтовать ее. Последующая проверка, как правило, дает хорошие результаты.

Так регулируют подшипники ступиц передних колес автомобиля «Москвич».

Проверка и регулировка подшипников автомобилей ВАЗ несколько отличается от рассмотренных: с установленного на козелки (или поддомкраченного) автомобиля снимают колпачок (показано на рисунке ниже) ступицы, закрепляют на ступице индикатор, подводят его ножку к торцу цапфы колеса и перемещают ступицу руками на себя, одновременно вращая ее, пока стрелка индикатора не будет показывать постоянную величину.

Установив стрелку на нуль, перемещают ступицу от себя, одновременно поворачивая ее, пока индикатор не будет показывать постоянную величину. Регулировка считается нормальной, если показание индикатора будет меньше на 0,15 мм. При больших показаниях зазор регулируют заново.

Для этого снимают индикатор, отвертывают гайку крепления ступицы и заменяют ее новой. Новую гайку затягивают динамометрическим ключом, прикладывая момент 20 Н-м (2 кгс-м), и поворачивают ступицу в обе стороны. При этом ролики равномерно распределяются в подшипниках. Ослабив гайку, снова затягивают ее, прикладывая момент 7 Н-м (0,7 кгс-м), и отпускают на 20…25 град. Если зазор находится в пределах 0,002…0,008 мм, гайку ступицы стопорят путем вдавливания лунки на ее буртике в паз на конце цапфы поворотного кулака. Затем снимают индикатор, устанавливают колпачок и закрепляют колесо.

Если же зазор больше 0,08 мм, регулировку повторяют. Проверку и регулировку зазоров в подшипниках передних колес автомобилей ВАЗ проводят после пробега первых 2000…3000 км, а потом через каждые 10 000 км пробега.

Через 20 000 км пробега в подшипниках заменяют смазку

Для этого, вывесив автомобиль, снимают колесо, суппорт тормоза, колпачок ступицы, отвертывают гайку крепления ступицы и осторожно, чтобы не повредить сальник, снимают ступицу вместе с тормозным диском. После промывки керосином внутренней полости ступицы и подшипников закладывают 40 г свежей пластичной смазки литол-24 в сепараторы подшипников и в полость ступицы между ними

После регулировки зазоров в подшипниках, как указано выше, в колпачок закладывают еще 25 г свежей смазки.

Почему ржавую гайку трудно открутить

Главной виновницей плохо откручивающейся гайки является ржавчина. Это одна из разновидностей коррозии, которая появляется на поверхности железа. Причиной таких образований служит реакция металла с кислородом во влажной среде.

В процессе образования коррозии происходит многократное увеличение продукта окисления (ржавчины). В результате гайка и болт намертво сливаются между собой. Закисание металлов может быть таким сильным, что при попытке провернуть гайку, получится легко сломать болт.

Еще одной виновницей, плохо откручивающейся гайки, является загрязнение. Мелкие частички металлической стружки и пыли остаются на поверхности резьбы. Когда гайку закручивают, грязь становится дополнительным препятствием. В итоге резьбовые поверхности болта и гайки заклиниваются.

Третья причина, это слишком сильная затяжка гайки. Некоторые начинающие слесари закручивают гайку чуть ли не ногой. Проходит немного времени, туго зажатые поверхности металлов, прикипают друг к другу, усугубляя положение. В результате сильно затянутую гайку не получается открутить.

И последней причиной, неудавшихся попыток провернуть гайку, является некачественный инструмент. В процессе длительного использования, грани ключей деформируются или стачиваются. Поврежденным инструментом становится трудно ухватиться за гайку и сорвать с резьбы.

Источник