Матиз переделка ступицы под двухрядный подшипник

Переделка ступицы колеса под двухрядный подшипник.

На многих классических автомобилях, в том числе и на наших отечественных Жигулях, в ступице колеса установлены конические роликовые подшипники (№6-7804У и 6-7805У), и монтируются эти подшипники врастяжку — навстречу друг другу. Плюс такой конструкции (в теории) заключается в том, что ролик подшипника контактирует по некоторой поверхности с обоими обоймами, и это позволяет нормально распределить нагрузку. Но зато конические подшипники необходимо периодически и очень точно регулировать (регулировать рабочий зазор в подшипнике).

И если рабочий зазор в подшипнике увеличить, то возникают динамические нагрузки на детали, которые ускоряют износ подшипника и естественно уменьшают его ресурс. Но и сильно уменьшить зазор нельзя, так как известно, что при работе металлические детали нагреваются и расширяются, а отсутствие рабочего зазора или его сильное уменьшение, может способствовать заклиниванию обойм подшипника.

Но чаще на практике, зазоры делают больше положенного, нежели меньше. А как было написано выше, увеличенный зазор сокращает ресурс, и часто водители винят в недолговечности производителя подшипника, не думая о том, что его недолговечность исходит от неправильного зазора, который выставил сам водитель.

А шариковому радиально упорному подшипнику, не требуется никакой регулировки в процессе эксплуатации, а значит это исключает всякие возможные ошибки неопытного водителя или ремонтника. Естественно, при его монтаже тоже нужно кое что знать, чтобы не испортить подшипник от неграмотной запрессовки. И об этом подробнее советую почитать вот здесь, ну и очень полезной будет вот эта статья.

Ступица с подшипником.
1 — ступица, 2 наружная обойма подшипника, 3 — ось поворотного кулака, 4 — втулка подшипника, 5 — стопорное кольцо, 6 — упорная втулка.

Значит всё таки лучше забыть о всяких регулировках рабочих зазоров и заменить два конических роликовых подшипника одним широким шариковым, например от сорок первого Москвича — номер подшипника 6-256908Е2С17 (как выбрать подшипник читаем вот тут). Но для осуществления этой затеи, нужно выточить новые детали, показанные на чертежах: ступицу 1, втулка подшипника 4, стопорное кольцо 5 и упорную втулку 6. Остальные детали остаются заводские (штатные).

Все размеры деталей на чертеже рассчитаны под жигулёвскую оську, но такие же переделки можно осуществить и на машине другой марки, если просто выточить втулку подшипника 4 и упорную втулку 6 под диаметр оси поворотного кулака именно вашей машины. Ну и количество резьбовых отверстий, для крепления именно вашего колеса, а не жигулёвского, тоже нужно будет высверлить под ваше колесо и колёсные болты. Надеюсь сам принцип переделки ясен и осуществить его можно для любой машины с коническими подшипниками.

ступица для жигулей без подшипника.

Когда все детали будут выточены токарем, при сборке узла полезно кое что знать, а именно: тормозные диски поставляют в продажу отдельно от других деталей. И после замены изношенного диска новым, при торможении нередко автомобиль начинает трясти, на тормозной педали ногой ощущаются толчки или вибрация. Это значит, что торцевое биение диска слишком большое (более 0,15 мм и проверяется индикаторной стойкой). Иногда такой диск удаётся исправить, проточив его на оправке, но уже ресурс такой детали будет естественно меньше, и следует помнить, что толщина диска после обработки не должна быть меньше 9,5 мм, это для жигулей, а для других машин нетрудно найти данные в мануале конкретной модели.

стопорное кольцо и втулки

Мало кто знает, но на заводе окончательная чистовая обработка тормозного диска, осуществляется вместе со ступицей (в сборе). То есть в идеале, изношенный тормозной диск должен заменяться вместе со ступицей, а новый диск должен продаваться в паре со ступицей, но этот нюанс многие владельцы отечественных жигулей не знают, и при замене лишь одного только диска (без ступицы), почувствовав на педали вибрацию, винят производителя, думая что диск кривой.

Ну а в нашем случае, при достаточно точном изготовлении ступицы (на чертеже всё точно и токарь должен это учесть), биение тормозного диска легко уложится в приведённый допуск ( не более 0,15 мм). Если же вам не повезёт (например токарный станок изношен, или токарь с похмелья) и биение тормозного диска всё же превысит допустимые 0,15 мм, то советую сделать следующее. Нужно выточить оправку, наружный диаметр которой чуть больше 72 мм, и которая в дальнейшем будет имитировать подшипник. Далее оправку нужно отцентровать, и после этого в центрах обтачиваем оправку так, чтобы можно было её монтировать в ступицу с минимальным зазором. Теперь остаётся установить на ступицу тормозной диск, и обработать его (подравнять) в центрах оправки (опять же не тоньше 9,5 мм).

И последнее, о чём нужно знать. В сопряжении ступицы 1 и подшипника, необходим натяг 0,01 — 0,05 мм; а втулки 4 и подшипника, предусмотрен натяг в 0,02 — 0,03 мм.

Кстати, владельцам отечественных тяжёлых мотоциклов (Урал, Днепр, К 750 и т.п) советую тоже заменить конические роликовые подшипники шариковыми, но тоже придётся изготовить новую ступицу и распорную втулку, чертёж которых вы найдёте в этой статье, про изготовление колеса с нуля. Удачи всем!

Источник

Матиз переделка ступицы под двухрядный подшипник

О проекте

Полезные статьи

Регламент Матиз

Видео

Форма

В данной статье мы поговорим о замене переднего ступичного подшипника и порядке работ, сопряженных с этим действом. Расскажем о «подводных камнях», которые могут всплыть при выполнении данных работ.
Возможно, статья будет немного напоминать «Плачь Ярославны», но такова правда жизни.

Итак, у Вас загудел или залюфтил передний ступичный подшипник. Вы, как любой здравомыслящий человек, сразу направляетесь в сервис для ремонта. Замена ступичного подшипника — не самая сложная процедура, но довольно часто данное действо не ограничивается чисто заменой подшипника, под замену может идти так же ступица, на которой, собственно, «сидит» подшипник и кулак. И финансовая составляющая работ бескомпромиссной стрелой летит вверх. То же самое происходит со временем ремонта, которое затягивается, продлевается и уже перечеркивает все ваши планы, чаяния и желания, тем более, если в этих Ваших чаяниях и желаниях, как транспортное средство участвует матиз.

Давайте попробуем разобраться почему так происходит и можем ли мы повлиять на эти, казалось бы не зависящие от нас превратности судьбы.

Замена ступичного подшипника подразумевает под собой снятие кулака со ступицей. Процедура не сложная, но и не без хитростей.
Владимир Труфанов рассказывал об этой операции в одном из своих видеороликах на канале Мира Матизов на youtube.com

Из вышеприведенного видеоматериала мы заострим Ваше внимание на снятии рулевого наконечника. Из опыта СТО Мир Матизов высверливание обломанной шпильки фиксирующей корончатую гайку рулевого наконечника происходит в 80-90% случаев.

Процедура это не сложная, но требует сверла определенного диаметра ну и дрели соответственно. Так что, если снимаете кулак самостоятельно, рекомендуем заранее обзавестись сверлом для высверливания обломавшегося шплинта и нового шплинта соответственно. Если этого не сделать, то поиск нужного сверла и тд, и тп увеличивает время ремонта. На СТО Мир Матизов процедура по высверливанию шплинта даже не указывается в заказ-наряде, как и сам шплинт в перечне запчастей. Все это высверливается и меняется автоматически. Ну, о том количестве матизов которые приезжают к нам в сервис имея вместо шплинта трогательную проволочинку лучше промолчать, хоть их и не мало. Среди автомастеров ходит байка о машине, в которой вместо шплинта был вбит деревянный чопик. Это конечно байка, а вот матизы которые приезжают к нам на СТО вообще без шплинтов это, к сожалению, реальность.

Теперь давайте поговорим собственно о кулаке. Если вы брали матиз в салоне и вы точно знаете, что кулак не снимался, то Вам волноваться не о чем. Если вы брали подержанный матиз или производили некоторые действия в гаражных сервисах, то с кулаком могут возникнуть некоторые проблемы.
Начнем по порядку. Если Вам, или предыдущему хозяину машины, не повезло с мастерами которые ремонтировали вам автомобиль, то первое что мог сделать неквалифицированный мастер это сорвать резьбу в кулаке под болт, который крепит кулак на палец шаровой опоры. Сорванная резьба это, по-уму кулак под замену. Хотя изредка положение можно спасти поставив, так называемый, «сквозняк» болта с гайкой, что изредка и делается и спасает положение. Но сделать это можно не всегда и это все же полумера и об этом не стоит забывать.
Стоит так же отметить, что диагностировать убитую резьбу можно только попытавшись открутить болт, изредка в это отверстие умудряются вкрутить болт с другим шагом резьбы, что напрочь убивает резьбу в кулаке, а заметить это можно только выкрутив неродной болт из кулака. И выходов из этой ситуации не много. ставить «сквозняк», пробовать нарезать новую резьбу в кулаке, что не всегда возможно сделать, ну и замена кулака. Любой из вышеперечисленных вариантов, как ни крути, ведет к увеличению времени ремонта.

Далее. Мы имеем снятый с матиза кулак с диском, ступицей и впрессованным туда подшипниками передней ступицы. При помощи пресса ступица выпрессовывается из кулака. После чего у нас остается кулак и ступица с впрессованными в них подшипниками.
Из кулака либо при помощи специальных выколоток или при помощи специального съемника снимается старый подшипник. Нередки случаи когда старый подшипник выбивается при помощи зубила и этим же зубилом на стенках посадочного места кулака оставляются зазубрины и тд. После этого даже самый распрекрасный подшипник в таком кулаке проживет не долго и тут уж деваться некуда — кулак под замену. Самое пакостное в этом то, что понять в каком состоянии находится кулак не сняв подшипник невозможно. И вы оказываетесь с перспективой замены кулака де-факто и вариантов тут нет. Точнее они есть. Ставить новый кулак или впрессовывать новый подшипник в старый кулак со 100% вероятностью того, что через пару недель или месяцев он снова загудит. Такая небольшая отсрочка, за которую вы платите из своего кармана.

Заканчивая нашу увлекательную эпопею с кулаком напомним, что если случилась такая беда и вы таки меняете кулак, и машина у вас выпуска после 2008 года, то кулак вам понадобится с отверстием под датчик оригинальные коды:
96284386 — кулак поворотный с отверстием под датчик, левый
96284387 — кулак поворотный с отверстием под датчик, правый

И не редка ситуация, когда нужных именно вам кулаков нет и нужно их заказывать и ждать пока они придут. Такое случается даже в СТО Мир Матизов. Изредка бывает, что в день приходит 3-4 машины с кулаками под замену и на всех их просто не хватает. Все же без вмешательства человеческого фактора кулак служит довольно долго.

Закончив с кулаком, возвращаемся к ступице, которая с впрессованным подшипником лежит и ждет своего часа. Ситуация тут точно такая же как и с кулаком — подшипник снимается при помощи специального съемника. Ну или при помощи дедовских способов — молотка зубила и хита последних годов — болгарки. Методы эти как правило, не совместимы с жизнью ступицы, и оставляют на посадочных местах глубокие зазубрины и порезы. Случаи такого варварского съема подшипника со ступицы, как показывает практика СТО Мира Матизов не редки. И как и в случае с кулаком, известие о замене ступицы вы получаете де-факто. Понять в каком состоянии Ваша ступица можно только сняв подшипник. И вариантов решения проблемы тут не много — либо вы меняете ступицу, либо ставите новый подшипник на убитую ступицу как и в случае с кулаком со 100% уверенностью, что скоро он снова загудит.

Следует отметить, что если вы меняете ступицу на оригинальную, раньше была небольшая отдушина — оригинальные ступицы шли с уже впрессованными шпильками, но сейчас оригинальные ступицы идут без шпилек, так что вам их придется докупать и оплачивать работу по впрессовке их в ступицу.

Собственно на этом можно и закончить жуткую историю о замене переднего ступичного подшипника на Daewoo Matiz. Работа по самой замене подшипника проста и бесхитростна. Единственно то, о чем мы не упомянули это о возможной замены грязевого щитка тормозного диска — они делаются из очень тонкого металла и очень быстро сгнивают. Хотя щит не самая дорогая деталь, но время от времени ее можно отнести к категории редкой и именно по этой причине не мало матизов бегает без этих щитов.

Подводя небольшие итоги всего вышесказанного можно сказать следующее:
Если у вас все хорошо со ступицей и кулаком, Вы меняете подшипник и на этом все ваши мучения заканчиваются.
Если нет. то по самому плохому сценарию вы меняете кулак, ступицу и шпильки колеса. Не сильно приятная перспектива, но как любит говорить Владимир Труфанов,: «Пусть это горе будет самым большим и последним в Вашей жизни!»

Следует так же отметить, что все вышеописанные операции так же выполняются при замене тормозных дисков и колесных болтов (шпилек ступицы)

Из «мелочей» можно упомянуть, что если Вы ставите новые шпильки на ступицу, то имеет смысл поставить на них и новые гайки
Так же, есть вероятность замены гайки передней ступицы, но это, как правило происходит только в тех случаях, когда эту гайку неоднократно снимали и уже нет возможности нормально ее завальцевать на ступице.

Источник

Замена подшипника передней ступицы Дэу Матиз своими руками, инструкция с фото и видео

Замену ступичного подшипника на переднем колесе приходится делать чаще, если подшипник уже менялся, и заводская сборка, а так же детали ранее подвергались ремонту. На Дэу Матиз замена переднего ступичного подшипника требуется сразу, как только заметите признаки неисправности, если замену откладывать, то в дальнейшем менять придется четверть передней подвески (кулак, полуось, ШРУС, подшипник).

Важно выполнить грамотную замену, от этого зависит срок службы ступичного подшипника . В данной статье подробно рассказано, как сделать диагностику, выбрать и заменить передний подшипник на Дэу Матиз.

Замена подшипника Дэу Матиз

ремонт Матиз — замена подшипников

Диагностика переднего ступичного подшипника Daewoo Matiz

Перечень признаков выхода из строя ступичного подшипника:

• Шум и гул переднего колеса (слышен на ровной дороге при наборе скорости) – это говорит о том, что ступичный подшипник изношен (дорожки качения, ролики, сепаратор);
• Вибрация в салоне автомобиля, случается при сильных повреждениях детали;
• Люфт колеса, в подвешенном состоянии – контргайка расслаблена, деформирован сепаратор.
• Явные признаки: скрежет, торможение колеса при прокручивании руками, усиленный люфт.

Если наблюдаются перечисленные признаки, проверьте переднюю подвеску и сделайте диагностику ступичного подшипника Дэу Матиз. Для этого проделайте операции:

1. Проверить механизм на наличие шума, гула (смотри видео, как это сделать).
2. Проверить люфт шасси на ощупь или при помощи замеров.
3. Пример шума ступичного подшипника посмотрите на видео:

Стоит отметить ряд причин, по которым передний ступичный подшипник ломается:

• Нагрузки на роликоподшипники, в процессе эксплуатации, особенно при не аккуратной езде по ямам и выбоинам.
• Износ наработкой до отказа, то есть выходит регламентированный срок службы;
• Влага, а так же грязь внутри из-за повреждения сальников;
• Высыхание или вытекание смазки, недостаточная смазка, износ от трения;
• Ненадлежащий ремонт передней подвески или неудачная предыдущая замена;
• Неисправность смежных элементов передней подвески на Дэу Матиз.

Как поменять подшипник передней ступицы Матиз 0.8

Подготовительные операции для ремонта ступичного узла:

1. Поставьте авто на ровную поверхность, обеспечьте освещение;
2. Включите первую передачу, снимите с ручника;
3. Под задние шасси установите противооткатные упоры;
4. Отчистите от грязи колесо, ремонтируемый механизм;
5. Ознакомьтесь с устройством и расположением ступичных роликоподшипников в механизме, а так же с артикулами деталей:

Деталировка узла передней ступицы Daewoo Matiz и артикулы деталей

1. Подготовьте набор инструмента по списку:

1. Набор ключей и головок с трещоткой;
2. Труба для удлинения ключа;
3. Тиски
4. Домкрат;
5. Отвертка, пассатижи;
6. Оправка или торцевая головка с внешним диаметром 37-40 мм;
7. Молоток, зубило;
8. Динамометрический ключ для затяжки ступичной гайки требуемым моментом.

Инструкция по снятию и замене старого ступичного подшипника

1. Сначала ослабляем колесные болты, затем срываем ступичную контргайку.
2. Потом поднимаем авто домкратом, устанавливаем упор под кузов, для безопасности работ.

1. Сразу переходим к демонтажу тормозного суппорта. Найдите два болта крепления суппорта и открутите их.
2. Теперь отсоединяем тормозной шланг, который держится на специальном креплении у стойки.

1. Вынимаем штекер датчика АБС (если есть), затем снимается тормозной суппорт. Разместите его в стороне, чтобы не помешал в дальнейшей разборке.

1. Потом до конца откручиваем ступичную гайку.
2. Переходим к рулевому наконечнику, используя пассатижи, снимаем шплинт гайки.

1. Теперь откручиваем гайку наконечника, предварительно обработав проникающей смазкой (WD-40).
2. Затем воспользуемся съемником наконечников, для выпрессовки.

1. Установленным приспособлением спрессовываем крепление рулевого наконечника.

1. Ослабляем крепление шаровой опоры с пальцем.
2. Теперь отверткой разжимаем соединение и отсоединяем кулак от шаровой.

1. В снятом поворотном корпусе расположен наш неисправный роликоподшипник, который и требуется демонтировать и заменить. Сначала отверткой снимаем грязезащитный сальник.
2. Теперь выбиваем ступицу из поворотного механизма, используя оправку с молотком. На цапфе останется внутренние составляющие изделия (сепаратор с роликами).

1. Снимаем малое кольцо конического роликоподшипника, зажимаем ступицу в тисках, а потом при помощи съемника с лапками (или сепараторного съемника) стаскиваем его с цапфы.
2. Извлекаем внутренний компонент второго роликоподшипника, уже из поворотного блока, она вынимается легко.

1. В поворотном механизме останутся наружные составляющие изделия, они зажаты посадкой.
2. Если нет чашечного съемника и пресса, то при помощи зубила снимаем обоймы, старайтесь не повредить посадочную поверхность внутри.

Установка и замена переднего ступичного подшипника в ступицу Дэу Матиз

1. Накладываем наружное кольцо на отверстие, ровно, без перекосов. ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДОРОЖКОЙ КАЧЕНИЯ ВВЕРХ (конусом). Далее используем старый наружный элемент изделия в качестве оправки, для запрессовки.
2. Накладываем оправку на торец, аккуратно запрессовываем обойму в корпус.

1. Такую же операцию производим с другой стороны.
2. Избегайте перекосов соединения. Схема запрессовки показана ниже.

1. Теперь смазываем густой смазкой малую обойму, вкладываем её внутрь с одной стороны.

1. Вставляем наружный сальник с железным кожухом в конструкцию и запрессовываем внутрь корпуса.

1. Надеваем тормозной диск. Теперь переходим к запрессовке ступицы, сначала наживляем цапфу в отверстие подшипника. Делаем это без перекосов.

1. Затем переворачиваем конструкцию полуосью вниз, берем оправку, или торцевую головку.

1. Аккуратно запрессовываем полуось в подшипник согласно схеме.

1. Далее надеваем распорное колечко на ось ступицы (из комплекта).
2. Теперь смазываем малую обойму второго изделия, наживляем на посадку полуоси.

1. Запрессовываем обойму известным нам способом.
2. Правильно собранная конструкция выглядит как на фото.

1. Сверху надевается внешний сальник с кожухом.

1. Прикручиваем ступицу к тормозному диску, затягиваем по схеме «крест».
2. Теперь переходим к креплению собранной конструкции на стойку и ШРУС. Монтируем остальные элементы в обратной последовательности.

Дэу Матиз — какой подшипник передней ступицы купить

Номер (артикул) подшипника передней ступицы Дэу Матиз, которые рекомендуется приобретать представлены в таблице. В каждом комплекте два роликоподшипника.

Источник