Насосная станция бежит вода из сальника

Устранение течи по валу насоса

Утечка перекачиваемой жидкости через уплотнение вала — одна из самых распространённых проблем при эксплуатации насосов. В нашей статье рассматриваем почему течь возникает, как её устранить или предупредить само её появление.

Самым уязвимым местом насоса в отношении герметичности является точка прохождения приводного вала через корпус. Именно здесь наиболее вероятна утечка жидкости, которая немедленно сказывается на работе оборудования и состоянии окружающей среды. По статистике большая часть неисправностей насосов – это течь по валу.

Причины возникновения течи, мероприятия по устранению

Течь появляется в результате коррозии, повреждения либо при изнашивании трущихся поверхностей. Интенсивность износа возрастает при наличии абразивных включений, работе в условиях высоких температур, неверном подборе уплотнительных материалов.

Также сказывается режим постоянных нагрузок, ведущий к поломкам. Пришедшие в негодность детали и элементы уплотнения заменяют или восстанавливают. Конкретные причины появления течи и меры по устранению зависят от конструкции уплотнения.

Основные виды уплотнений валов насосов:

Сальниковое. Наиболее простое и дешевое уплотнение в виде шнура или установленных на валу отдельных колец, традиционно называемых набивкой. Располагается в сальниковой камере. Замена возможна без разборки насоса.
Манжетное. Представляет собой надетую на вал эластичную манжету из резины. Манжета прижимается к валу упругостью материала, браслетной пружиной или давлением перекачиваемой среды. В отличие от сальника не нуждается в периодической перенабивке, но при установке или замене потребуется разборка оборудования. Допускается использование в насосах для перекачки жидкости с небольшим давлением и при низкой скорости вращения вала.
Торцевое. По надежности и долговечности существенно превосходит сальниковые или манжетные аналоги. Скользящая пара трения состоит из вращающейся и неподвижной части. При вращении вала происходит плотный прижим вращающейся части к неподвижной, между которыми образуется смазочная пленка.

В мембранных пневматических насосах и насосах с магнитной муфтой утечка жидкости исключена. У оборудования с мембранной конструкцией отсутствует вал и двигатель, движение жидкости происходит под действием расположенной в корпусе диафрагмы.

Рис. 1. Пищевой мембранный пневматический насос Argal DDE SPN 30.

У моделей с магнитной муфтой вал находится полностью внутри насоса. Вращающий момент передается от приводного магнита электродвигателя к магниту, встроенному в заднюю часть рабочего колеса.

Рис. 2. Химический центробежный насос с магнитной муфтой AlphaDynamic ADM 15.

Абсолютная герметичность корпуса подобного оборудования повышает безопасность при перекачке химически активных, огнеопасных или токсичных жидкостей.

Сальниковое уплотнение

У насоса с сальниковым уплотнением должна присутствовать незначительная утечка жидкости по валу для увлажнения набивки. В противном случае из-за перегрева сальника происходит выработка вала или надетой на него защитной втулки, течь становится сильнее.

Для гарантированной смазки иногда используют двойной сальник. Между кольцами набивки устанавливают гидравлический затвор в виде металлического проставочного кольца двутаврового сечения. В гидрозатвор по трубке поступает выходящая из насоса жидкость, которая затем увлажняет набивку.

При отсутствии утечек затяжку сальника ослабляют. Операцию выполняют после остановки насоса. После ослабления оборудованию дают поработать примерно 10 минут с устойчивой утечкой, затем сальник слегка затягивают. Операцию повторяют, пока утечка не достигнет нужного уровня.

Можно попробовать восстановить утечку легкими постукиваниями молотком по сальниковой набивке. Если сальник успел перегреться, насос перед очередным запуском охлаждают. Приработка сальника может продолжаться несколько часов.

При повышенной утечке регулируют положение набивки и подтягивают гайки сальниковой крышки. Если ситуация не изменилась, принимают дополнительные меры.

Причины повышенной утечки	Меры по устранению
Износ набивки	Ставят дополнительное кольцо или полностью заменяют набивку, кольца тщательно подгоняют по валу
Ошибочный выбор сечения набивки	Устанавливают набивку нужного размера
Повреждение набивки из-за отсутствия смазки	Заменяют поврежденную набивку новой
Неверный выбор материала набивки	Заменяют набивкой из подходящего материала
Износ защитной втулки	Заменяют набивку и втулку
Образование выемок в зоне контакта вала с набивкой	Заменяют вал либо восстанавливают поверхность
Задиры, зазубрины, царапины на вале или защитной втулке, овальность вала	Обрабатывают деталь на токарном станке, шлифуют или заменяют

Баланс нажима бывает найти довольно сложно, поскольку в процессе эксплуатации набивка то расширяется, то сжимается. Выход из положения производители видят в использовании болтов с нажимными пружинами или пружинными шайбами, упругих материалов, однако идеальных решений нет.

Манжетное уплотнение

Манжета вследствие трения постепенно изнашивается сама и вырабатывает поверхность вала в контактной зоне. Возможно появление утечки из-за несовместимости рабочей среды и уплотнительных материалов, механических повреждений вала, неправильной установки или низкого качества манжеты. При длительной эксплуатации резина теряет эластичность и становится жесткой.

Пример устройства манжетного уплотнения:

Корпус насоса
Манжета с металлическим армированием
Вал насоса
Браслетная пружина

Меры по устранению возникшей вследствие обозначенных причин течи – переустановка или замена манжеты, восстановление поверхности вала, использование оборудования строго по назначению.

Торцевое уплотнение

У насосов с торцевым уплотнением допускается утечка жидкости для образования смазочной пленки между вращающейся и неподвижной частью. Отсутствие или недостаточное образование пленки ведет к повреждению уплотнительной поверхности.

Пример устройства манжетного уплотнения:

Штифт, удерживающий неподвижное кольцо №5
Вал насоса
Корпус насоса
Уплотнительное кольцо
Неподвижно кольцо уплотнения
Пружины подвижного кольца, обеспечивающие его прижим к неподвижному
Подвижное кольцо уплотнения
Штифт, позволяющий передавать вращение на подвижное кольцо
Уплотнительное кольцо
Установочный винт

Для предотвращения вытекания наружу опасных материалов или при перекачке склеивающих трущиеся поверхности жидкостей, например сиропов, применяют двойное уплотнение по схеме «спина к спине». К узлу подводится затворная жидкость для смазки. Давление затворной жидкости превышает давление рабочей части насоса, таким образом преграждается выход перекачиваемой среды из корпуса в атмосферу.

Если подвод затворной жидкости извне невозможен, используют схему «тандем». Два торцевых уплотнения устанавливают с одинаковой ориентацией. Охлаждающая затворная жидкость подается из автономного бачка, обычно под более низким давлением, чем перекачиваемая среда.

Допустимая скорость утечки рассчитывается по формуле:

где Q – скорость утечки, R_m – средний радиус поверхности скольжения, h – толщина пленки, ∆p – разница между давлением перекачиваемой жидкости в корпусе насоса и атмосферным давлением, η – динамическая вязкость жидкости, b – ширина поверхности скольжения.

Приведенная формула действительна только для параллельных трущихся поверхностей. Если поверхность скошена в процессе эксплуатации, формула для расчета скорости утечки неприменима.

Повышенная утечка свидетельствует об износе пары трения или повреждении вторичного уплотнительного кольца. Оборудование останавливают и производят замену. Если течь возникла из-за сильной вибрации вала, производят центрирование и балансируют ротор.

Неверный подбор материала и в этом случае играет свою отрицательную роль, например при использовании вторичных уплотнителей из обычной резины EPDM для перекачки нефтепродуктов. Повышенная утечка также возможна при первом запуске, после приработки трущихся поверхностей ситуация нормализуется.

Другие возможные причины выхода уплотнения из строя:

Монтаж ударным способом с повреждением хрупкой начинки
Монтаж вала или уплотнения с перекосами, превышающими допуски
Наличие острых кромок, заусенцев, следов коррозии в уплотнительной зоне
Слабая или чрезмерная затяжка винтов – смазочная пленка исчезает, уплотнение работает в сухом режиме с последующим ускоренным износом либо перегревом и разрушением колец, возможно выпадение вторичного резинового уплотнительного кольца из канавки под кольцом пары трения

Торцевое уплотнение крепят только после приведение вала в рабочее положение. Если понадобится снятие, используют съемники.

Малейшие перекосы или осевые смещения вала способны свести на нет все достоинства уплотнения. Проблему перекосов производители решают путем установки под уплотнительным кольцом опорного кольца со сферическим сопряжением, а осевого смещения – использованием сальников с подпружиненной конструкцией.

Меры предупреждения течи

Сальник нуждается в регулярном уходе, техническим обслуживанием занимаются только квалифицированные работники. Обслуживающий персонал должен периодически делать ревизию уплотнителей, осматривать шейку вала, проверять силу затяжки. Недостаток манжет – ограниченная сфера применения.

По этим причинам производители насосного оборудования постепенно переходят с сальников и манжет на торцевые уплотнения. Они долговечнее, подходят для перекачки любых материалов в самых разных условиях, не требуют столь тщательного технического обслуживания на протяжении всего срока службы.

Вид уплотнения и материал пары трения выбирают на основе свойств перекачиваемой жидкости, показателей рабочей температуры и давления, скорости вращения вала. Насос необходимо использовать для перекачки только тех жидкостей, на которые рассчитано оборудование. Утечка опасных материалов представляет серьезную угрозу для окружающих.

Источник

Течет насосная станция ремонт

Как отремонтировать насосную станцию самостоятельно

Здесь вы узнаете:

Ремонт насосной станции проводится зачастую при несоблюдении рекомендаций по эксплуатации или несвоевременном обслуживании. Для профилактики рекомендуем регулярно проводить осмотр и профилактику оборудования.

Устройство и характеристики насосной станции

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Принцип работы насосной станции

Зная все элементы, которые создают рассматриваемую систему, можно подробно рассмотреть принцип ее работы. Он довольно прост:

Станция запускается на момент открытия крана. При этом в системе начинает падать давление.
Вода, которая была набрана в гидрокомпенсатор, возвращается в систему для поддержания давления. Если кран открыт на протяжении длительного периода, давление падает до отметки, при которой срабатывает реле и насос включается.
При закрытии крана давление резко повышается. За счет этого происходит заполнение бака насосной станции и реле размыкает контакты.

Схема подключения насосной станции

За счет подобного принципа работы снижается вероятность прерывистой работы системы при одновременном открытии нескольких кранов.

Основные неисправности насосной станции и их устранение

Станция представляет собой сложное устройство, состоящее из ряда узлов, работающих как единый комплекс.

Устройство скомплектовано из следующих частей:

Насос для забора воды и подачи её во внутридомовую систему.
Мембранный бак (гидроаккумулятор) для поддержания в системе установленного давления.
Датчик давления, запускающее оборудование при снижении напора в системе.
Манометр.
Спускной кран.

Каждый из перечисленных узлов выполняет свою задачу, и при неисправности любого из них устройство выходит из строя. Перечень неисправностей, как и вариантов их ремонта, примерно одинаков для насосного оборудования различных производителей. Разберём наиболее характерные поломки насосной станции.

Станция работает долгое время, не отключаясь, а манометр показывает низкий уровень давления

Вероятные причины поломок и способы их исправления:

Отсутствие воды в питающей скважине. Подобная «сухая» работа чревата выходом мотора насоса из строя.
Динамическое сопротивление внутри магистрали. Возможно при большой протяжённости внутридомовой сети при малом диаметре водопроводных труб. Устранение – демонтаж магистральных труб и замена их на более толстые.
Не герметичность стыковочных швов или сантехнического оборудования. В результате в магистрали возникает подсос воздуха, становящийся причиной падения давления. Выход – обнаружить протечку и устранить её.
Фильтры или клапаны забиты механическим мусором. Следует их вынуть, промыть и испытать на работоспособность. Вышедшие из строя комплектующие следует заменить.
Неправильно выставленные показатели на реле давления. Следует снизить на реле минимальный предел давления в водопроводной сети, при котором станция должна отключаться.
Не срабатывает датчик давления. Для исправления ситуации можно попробовать зачистить контакты, или заменить прибор.
Показатель давления выставлен на минимальном уровне, а насос не создаёт нужное давление, и работает непрерывно. Возможно, просто стёрлась крыльчатка и КПД насоса упал. Выход – заменить крыльчатку на новую.
Низкий показатель электросетевого напряжения. Насосное оборудование ещё работать, а вот датчики давления –не срабатывают, либо оборотов насоса бывает недостаточно для создания нужного напора.

Насос часто включается, и немного поработав, вновь выключается

Подобные частые циклы включения/выключения ведут к преждевременному износу оборудования.

Малый объём бака гидроаккумулятора при большом количестве водоразборных точек. Выход – замена мембранного бака на другой, больших размеров, либо установка ещё одного, параллельного гидроаккумулятора.
На реле выставлен слишком малый промежуток между минимальным и максимальным показателем напора. Нужно увеличить этот «коридор» до стандартных 1,5 атм.
Забился обратный клапан, в результате чего он перестал перекрывать обратный поток. При выключении насоса, вода уходит обратно в колодец, и напор в сети падает. Следует прочистить клапан или заменить его на новый.
Повреждение мембраны аккумуляторного бака. При потере её герметичности, вода проникает во вторую, «воздушную» половину бака и он перестаёт функционировать в заданном режиме. Как следствие, вся «ответственность» за поддержку давления в водопроводной системе ложиться на насос. Выход – замена мембраны гидробака.
Также к частым сработкам насоса может привести и другая неисправность гидробака – выход из строя золотника. В результате он начинает «травить» воздух из воздушной камеры бака, не позволяя создать в нём необходимое давление.

Нестабильное давление в водопроводе, в результате чего краны смесителей начинают «плеваться». Причина – завоздушивание трубопровода, в результате чего в ней появляются пробки.

Способ исправления ситуации – найти и заделать точку разгерметизации трубопровода. Если же насос вообще отказывается работать, то есть, при подаче электропитания не подаёт признаков жизни, причина – неполадки в электрической части. Для выявления точной неполадки следует провести диагностику электрической цепи.

Когда мотор станции гудит, но крыльчатка не вращается, причиной этому может быть либо низкое напряжение на двигателе, либо некие механические препятствия. В первом случае возможно перегорание конденсатора клеммы. Во втором – «зарастание» ротора или крыльчатки известняковыми отложениями или окислами в результате долгого простоя станции. Ремонт здесь заключается в разборе станции и прочистке её внутренних деталей.

Замена сальника – ремонт насосных станций, как устранить течь воды по валу:

Ремонт насосной станции ALKO HW3500 (не качает):

Воздух в воде

Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:

Зеркало воды опустилось и насос тянет воду пополам с воздухом. Решение в этом случае простое — опустить патрубок или сам насос ниже.

Трубопровод стал негерметичным и воздух поступает через одно или несколько соединений. Устранение — проверка соединений и восстановление герметичности.

Одна из причин большого количества воздуха в воде — потеря герметичности на всасывающем трубопроводе

Насосная станция не включается

Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.

Если система не работает — надо проверить электрическую часть

Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.

Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)

Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети. Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке. Берем тестер, проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.

Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.

Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции

Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Прибор включается, но не работает

Это бывает с насосами, которые длительное время не использовались (например, в зимний период). Поскольку просвет между крыльчаткой и корпусом невелик, эти элементы, находясь в неподвижном виде, могут просто “прикипеть” друг к другу.

При включении насос будет исправно гудеть, но крыльчатка останется неподвижной. Устройство в такой ситуации следует сразу же выключить.

Зазор между рабочими колесами (крыльчаткой) насоса должен быть небольшим. Если колеса износились, зазор увеличится, а производительность устройства снизится, поэтому колеса лучше заменить новыми

Справиться с этой проблемой не сложно, достаточно просто руками пару раз крутнуть крыльчатку. Если после включения работа насоса возобновилась, значит, препятствие устранено.

Конечно, перед началом эксплуатации насос, не работавший какое-то время, не помешает промыть. Иногда крыльчатка ни при чем, просто вышел из строя конденсатор. Испорченный элемент нужно заменить.

Сгоревший конденсатор – распространенная причина поломок насосной станции. Его не сложно заменить на новый элемент с подходящими характеристиками

Как правильно разобрать

Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:

Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.

Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.

Второй этап. Снимаем крышку реле старта.

Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
Реле управления подачи энергии на блок.
Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.

Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.

Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.

Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.

Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.

В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.

Важно: перед сборкой все стыки и соединительные части очищаются от ржавчины и грязи, резинки промазываем силиконом.

Ремонт своими руками

Рассмотрим этапы некоторых ремонтных работ.

Замена груши гидроаккумулятора

Часто проводится ремонт путем замены мембраны. Для этого проводится демонтаж гидроаккумулятора и самого уплотнительного элемента:

Фланец снимается.
Мембрана вынимается.
Бак промывается.

Замена мембраны в насосной станции

После этого новая мембрана устанавливается на свое место. Заключительный этап ремонта – сборка и установка расширительного бака на свое место.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
Откручиваем ее и снимаем диск.
Сборку производим в обратном порядке.

Замена гидроаккумулятора

Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Замена сальника

Следуя пункту 3, разбираем насос.
Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Во сколько обойдется ремонт

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.