Умз 4178 замена сальника коленвала

Как поменять сальник на коленвале уаз 417 двигатель

Манжеты коленчатого вала заменяем при возникновении течи масла через манжеты

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снимаем:

— радиатор системы охлаждения;

Чтобы было удобнее, можно снять переднюю панель

Включаем четвертую передачу и стояночный тормоз

Головкой на 46 или ударами молотка через молоток откручиваем храповой болт

Под храповым болтом установлена контровочная шайба

Головкой на 12 откручиваем шесть болтов крепления шкива к ступице

С помощью съемника спрессовываем ступицу шкива с коленвала

Ключом на 14 откручиваем штуцер шланга масляного радиатора, удерживая переходной штуцер ключом на 17

Через шланг сливаем остатки масла из масляного радиатора

Ключом на 13 откручиваем шесть гаек крепления передней крышки к блоку цилиндров

С помощью ключа на 12 и 13 откручиваем оставшиеся три гайки

Молотком через бородок выбиваем сальник

С помощью оправки или отрезка трубы подходящего размера запрессовываем новую манжету

Устанавливаем крышку в обратной последовательности

Ступицу шкива коленвала напрессовываем храповым болтом

После сборки проверяем герметичность сальника и крышки

Замена заднего сальника коленчатого вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снимаем раздаточную коробку и коробку передач

Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика. Удерживаем от проворачивания маховик с помощью монтажной лопатки или большой отвертки

Снимаем специальную шайбу

Ключом на 10 откручиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты

Снимаем нижнюю пластину сальника

Снимаем верхнюю пластину сальника

Острым зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету

В образовавшуюся щель вводим лезвие плоской отвертки и, подложив под нее упор, выпрессовываем манжету

Легкими ударами молотка запрессовываем новый сальник, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом и используя старую манжету как оправку.

Замена сальников коленчатого вала

Замена сальников коленчатого вала УАЗ 31519

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются все передние части двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причиной замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменить передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора системы охлаждения»).

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните смазкой Литол-24 полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена сальников коленчатого вала» для УАЗ 31519

Как поменять сальник на коленвале уаз 417 двигатель

Простите чайника, но никак не могу определить. У меня двиг 417800, при работающем двиге масло подтекает в задней опоре коленвала(где сцепление). Начал искать в литературе и в интернете, а там везде по разному пишут. В основном что там сальниковая набивка, Но также есть инфа, что там сальник с вазовского двигателя(083 кажется).
Так что же там все таки.
Если сальниковая набивка, то можно ли переделать по обычный сальник(от ваза)?

. Начал искать в литературе и в интернете, а там везде по разному пишут. В основном что там сальниковая набивка, Но также есть инфа, что там сальник с вазовского двигателя(083 кажется).

А в каком месте ты оставил разрез набивки? Сейчас двигун тоже в разборе. всю головушку поломал как ее туда поставить по человечьи чтобы разрезик был где нибудь сверху.

Разрез входе сборки оставил снизу, соберал двигатель ночью поэтому запутался, набивку долго длиной обрезал потом склеил разрел и все затянул.

У меня помпа на блоке и стоит набивка.

А можно по подробнее о процессе передели?

ды какая там переделка, прост когда набивку ставят я так понял режут попалам 1половина прижимается железкой к блоку, 2ая половина к крышке,
я купил набивку она кольцом но с разрезам, поскольку двигатель «ввер-ногами» был сначало зажал набивку на блоке, посматрел чтоб она выступала не много, положил коленвал, обернул набивкой и подобрав оптимальную длину склеил разрез, одел крышку окуратненько зажал, посмотрел чтоб нигде не разошлось и складок не было и все. Боялся что через разрез будет течь, но я его не по центру сделал а немного в сторону, набивка была туговала, но завелся ДВС стартерам сразу, обкатал на месте двигатель, сейчас заканчивается обкатка на ходу, нигде не течет, тфу тфу тфу.

У меня помпа на блоке и стоит набивка.

Едрить. Век живи-век учись:shock::shock::shock:

А можно по подробнее о процессе передели?

http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=47258 здесь подробнее
встречалась информация, что с сальником 417-е пошли с 1997г.

А можно по подробнее о процессе передели?

моторы 4178 выпускались со всем возможным комбинациями типов помп и сальников. т.е. были и помпа на голове, но с сальником, и помпа на блоке, но с набивкой. Первый вариант блока 1997 года выпуска стоит у меня, и это не переделка, завод так сделал.

А есть какой нибудь способ определить сальник или набивка не разбирая двигатель и не снимая сцепления?
Могу нижнюю крышку сцепления снять

сними кожух сцепления и посмотри как крепится маховик к колен валу, если на сквозных шпитьках (по форме напоминают колесные) их четыре штуки и увидеть их можно между маховиком и поддоном, то у тебя набивка, если не видно шпилек значит маховик у тебя крепится на 7 болтов и у тебя сальник.
у самого 4178, но стоит набивка, т.к. колено с 4-мя шпильками.

подскажите кто нить, хоть и не по теме вопрос наверно. сложно менять передний сальник на 421 дрыгателе? или все просто? принцип как и задний, то есть грубо говоря: снять передний шкив и вот он красавец))) выковыривай и новый пхай?

Да, примерно так. Хотя сам я не менял еще его.

Так то оно так,только как рассмотреть если корзина не даст.
Проще между движком и маховиком если снизу есть полукруглая пластина на трех болтах прикрученная там набивка,кстати лучше ставить от Мерса-супер!

Совершенно с Вами согласны, в случае когда нет биения вала и маслосгонная насечка присутсвует сальниковая набивка хорошего качества служит очень даже неплохо. Сейчас в торговле имеются сальниковые набивки очень даже неплохого качества, поэтому заморачивать голову с переходом на сальник нет смысла.

И самое главное, обзвонил несколько автобаз в городе с вопросом на счет балансировки. Все сводиться к тому, что шлифовка КВ это запросто, а вот балансировку у нас делали только на военном 35-м заводе, но это было раньше. А теперь в городе ни кто этим не занимается.
Но механик одной из автоколонны сказал примерно следующее:
Мы в колонне покупаем запчасти в тех же магазинах. В Питер их на балансировку ни кто не возит. Проблем нет, ни с вибрацией, ни с пробегом.

Такое возможно? Или это лапшица?

диаметры отверстий в маховике наверное такие и должны быть раз они такие

Вот вот, мне и продавцы так в магазине отвечают, причем на любой вопрос. А потом приходиться взваливать железяку на горб и везти на край города, в один единственный специализированный маг. по УАЗам.

То есть болт ни какой не самоконтрящийся, все дело в стальной шайбочке. Я в правильном направлении продвигаюсь? Или не парь моск, сажай на фиксатор болтов? :D:D

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 31519

Вам потребуются: ключ «на 10», головки «на 15», «на 17», «на 19».

1. Снимите масляный картер и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

2. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса»).

3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

8. Промойте все детали бензином и просушите.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените коленчатый вал.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

15. Выпрессуйте подшипник из маховика.

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.

20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Видео про «Снятие, ремонт и установка коленчатого вала» для УАЗ 31519

Как поменять сальник на коленвале уаз 417 двигатель

Если набивка течет- то возможны три варианта:
— всеж кривые руки на сервисе
— кривой вал ( биения )
— съедена маслосгонная накатка на валу

У меня 417 блок переделанный под сальник.
Переделывал не я. Что сделали, не знаю. По гарантии на сервисе поставили такой мотор вместо треснувшего 4178. Меняли в гарантийном сервисе на 2-м Вязовском в 1999 году.
Может для экономии времени (я просил сделать быстро) старое колено 4173 (оно не пострадало) перекинули в новый блок. А блок был только 417, так
что пришлось сервисменам покривляться. Справку счет дали на мотор УМЗ-417 Б/Н. Его на учет и поставил.

То что там стоит 7-болтовый маховик и сальник нашел, когда сцепление менял.

Но мотор прошел 110 тысяч без особых нареканий.

Скоро буду менять на новый 417 с таким-же номером (ну грех не воспользоваться)..

Тогда и посмотрю, что было переделано.

Новые 417 блоки идут под сальник с завода, так что ничего не переделывали.

Расточник конечно тебе расточит блок, но не факт, что это будет супер. И как сибираемся после расточки проверять соосность порочку под сальник и постель коленвала? Извени за сарказм но я привык, доверять но проверять.[/QUOTE]

Новые 417 блоки идут под сальник с завода, так что ничего не переделывали.

Под сальник идут блоки с окном под помпу.

А у меня его нет. Помпа подвесная на голове.

этот двигатель выпущен в мае 88 года во время подготовки производства 417-го. т.е производство отливок блоков 414 свернули, а отливку блока 417 освоили, и на её базе продолжали выпуск 414

у меня такой же точь вточь. на кузове табличка 4146. блок 417 голова без крайних шпилек на ось коромысел.

http://foto.rambler.ru/users/maxim0709/1/30112008076/ На фото стрелками показано где был второй сальник.

у меня был 410 мотор, набивка, 3 литра. он зверски сапунил сломанными кольцами, однако набивка не текла. 130 тыс прошёл

сейчас у меня 417 мотор с набивкой, пробег хз, тоже не течёт. так что набивка грамотно поставленная отлично держит. а вот сальники, например, на ступицах, приходится менять регилярно.

Коленвал и маховик под сальник а не под набивку просто нашел б.у. А фото колена пока не делалесли если кому интересно могу сделать и выложить.

интересно,как колено в постели ляжет,но чтобы без крышек

Только не к токарю, а к расточнику. И не факт, что получится. Могут дырки от болтов крепления пластин помешать. А может и тупо фланца не хватить.

Дырки не помешают точно. Крепеж сальника в точности в те же дырки теми же болтами делается, что и крепеж набивки. Я делал обратную операцию (прилаживал набивку к блоку под сальник, ибо денег на новый коленвал с маховиком тогда не было у меня), потому знаю это точно.

Возращаясь к вопросу про блоки, говорю, что видел 🙂

во время следующего снятия мотора собираюсь сделать самоточенные пожестче

Я тоже так думал. Сделал хитромудрый вариант. Выточил шайбу, в ней паз, разметил на делительной головке отверстия, распилил строго пополам фрезой на 0,5 мм. Купил дорогущую набивку, а-ля японскую, и установил так, что бы стык был один и свеху. Торцы распиленной файбы перед установкой покрыл гермесилом, для верности.

— Не иби мосг паря. Мы уже чего только не придумывали, чего только не точили. Пустое все это. Прими это как неотвратимость, ну льеться и хрен с ним. Пока не перейдешь на сальник, так и будешь мучиться.

Опробовав еще с пяток вариантов, комбинации фторопласта, супернабивок, разрезных сальников, понял, что все верно говорили мастера. Это лечиться только установкой сальника или сменой двигателя.

Ну ведь не зря новые движки перевели на сальник. Ну если бы все так было пучком, нафига тогда что то менять?

Источник