Установка коренного сальника 4d33

Оригинальное фото из объявления 3.

Продается двигатель на «Митсубиши Фьюзо» в хорошем состоянии, б/у, с коробкой передач. Цена 190 000 рублей.

Оригинальное фото из объявления о продаже мотора на «Митсубиши Фьюзо».

Двигатель для «Митсубиси Фьюзо» в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач. Ничего лишнего не снято, в оригинальном состоянии, только с автомобиля. Цена 169 000 р.

Оригинальное фото двигателя, предоставленное продавцом.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести запчасти на двигатель 4d33. Всегда в наличии на складе запчасти на дизельные двигатели 4d33 для грузовиков и легковых автомобилей. Доставка в регионы России и СНГ транспортными компаниями.

Источник

Коленвал 4D56

Двигатель Mitsubishi 4D56 зарекомендовал себя чрезвычайно надежным и простым в эксплуатации. Но даже самый крепкий двигатель имеет свойство со временем изнашиваться, и тогда все равно приходится заняться ремонтом железного коня. Поломки в коленчатом вале — одна из наиболее распространенных проблем, преследующих владельцев авто. Это не мудрено, так как именно коленвал подвергается огромному количеству различных нагрузок: давление от газа, который передается от поршней через шатуны во время топливного сгорания, силы инерции, а иногда и неправильная эксплуатация.

Коленвал — деталь, которая преобразует возвратно-поступательное движение поршней двигателя в крутящий момент для последующей передачи на трансмиссию. Чаще всего причиной выхода коленвала из строя является недостаточное внимание за уровнем смазки в двигателе, несколько реже это происходит из-за слишком длительной работы двигателя на чрезвычайно высоких оборотах, особенно если двигатель недостаточно прогрет. Так раз уж коленвал — настолько важная часть движка, давайте вместе узнаем побольше о таковом в Mitsubishi 4D56.

Износ сальников коленвала

Среди проблем, возникающих именно в коленвале автомобиля, износ сальника — крайне часто встречающаяся. Сам по себе сальник служит для герметизации отверстий вала, так что его износ грозит протечкой масла. Факторов, из-за которых он способен дать течь, довольно много:

1. Пробег авто превысил сотню тысяч километров. Из-за постоянных вибраций коленчатого вала сальник постепенно изнашивается и утрачивает способность прилегать достаточно плотно к его поверхности.
2. Автомобиль не использовался длительное время или же долго находился на холоде. В данном случае деталь со временем высыхает или затвердевает, из-за чего теряет возможность сдерживать масло.
3. Перегрев двигателя. Тут все просто — сальник разрушается под воздействием высоких температур.
4. Поздняя замена масла или масляных фильтров. Пыль и грязь, возникающие в отработанном масле, царапают сальник и приводят к его выходу из строя.

Замена сальников

Порядок действий зависит от того, какой именно сальник течет. Передний сальник сменить проще всего, так что начнем именно с него. Находится он под шкивом, который установлен ниже всех. Нам понадобятся инструменты (молоток, отвертки, оправы и чистая тряпочка), новый сальник и прокладки, в том числе для масляного насоса. Также следует подготовить автомобиль (для удобства лучше поставить авто над смотровой ямой) и промыть двигатель. Начнем:

1. Отсоединяем клеммы аккумулятора, сливаем масло из движка. Откручиваем защитную систему двигателя и крышку от ГРМ.
2. Откручиваем болты, защищающие отсек мотора.
3. Ослабляем натяжение генераторного ремня и снимаем его.
4. Включаем самую низкую передачу. Снимаем правое переднее колесо. Ослабляем болты, удерживающие шкив, после чего выкручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Лучше всего для этого использовать специальный съемник для шкива. Постарайтесь не потерять шпонку шкива.
5. Ставим поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого лучше всего поднять переднее колесо и установить пятую передачу.
6. Ослабляем крепление ролика натягивания и снимаем ремень ГРМ.
7. Выкручиваем болты, удерживающие нижнюю крышку картера сцепления, и снимаем ее. Прокладку также необходимо извлечь.
8. Откручиваем болт, удерживающий крышку картера движка. и снимаем ее.
9. Снимаем масляный приемник с маслонасоса и коренного подшипника.
10. Снимаем зубчатый шкив, поддев его отверткой, и откручиваем все болты крепления масляного насоса.
11. Извлекаем старый сальник при помощи отвертки.
12. Смазываем новый сальник и устанавливаем внутрь c помощью оправы с диаметром около 41 мм или отработанного сальника.
13. Собираем все детали в обратном порядке.

Замена задних сальников — процесс куда более сложный, так как он находится за сцеплением. Понять, что протекает именно задний сальник, можно по масляным каплям у разъема двигателя и картера сцепления. Для этой процедуры стоит разместить авто на подъемнике. План таков:

1. Отсоединяем клеммы аккумулятора.
2. Снимаем коробку передач. Это довольно сложно, так что распишем этот пункт поподробнее:
   • Снимаем стартер.
   • Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
   • Демонтируем провода жабки заднего хода, после чего убираем трос спидометра.
   • В салоне авто снимаем коробку передач.
   • Выкручиваем болты вокруг механизма, связывающего коробку с двигателем.
   • Демонтируем заднее крепление коробки.
   • Также для облегчения работы можно снять трубу глушителя.
3. Снимаем диск сцепления.
4. Демонтируем маховик двигателя.
5. Снимаем задний щиток картера сцепления.
6. Откручиваем болты креплений.
7. Демонтируем держатель сальника.
8. Выбиваем старый сальник при помощи молотка или же при помощи шурупа, закрутив его на несколько нитей резьбы и вытащив при помощи плоскогубцев.
9. Запрессовываем новый сальник до упора при помощи оправы диаметром приблизительно 99 мм. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
10. Заменяем порванную прокладку.
11. Смазываем маслом кромку сальника и фланец коленвала, после чего заправляем их, для этого можно воспользоваться деревянными палками.
12. Надежно закрепляем каждый болт держателя.
13. Производим сборку в обратном порядке.

Обязательно проверьте правильность установки сальников, запустив двигатель и проверив наличие протечек.

Замена всего коленвала

Сменить весь коленчатый вал может понадобиться при его механических повреждениях или же при желании повысить мощность двигателя, скорость движения автомобиля и период разгона. Сама же процедура является очень долгой и трудоемкой, но давайте попробуем разобраться с ней:

1. Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем поддон картера.
2. Снимаем держатель и сальник цилиндрового блока.
3. Снимаем крышку, защищающую привод, и цепь ГРМ.
4. Делаем отметки взаимного расположения шатунов относительно крышек.
5. Откручиваем держащие крышку шатуна гайки (их момент затяжки: 44-54 Н*м), снимаем крышки вместе с вкладышем.
6. Разъединяем с коленвалом и перемещаем вверх все шатуны, убираем вкладыши из шатунов и крышек.
7. Ослабляем натяжение болтов, удерживающих крышки подшипников, после чего снимаем крышки подшипников и убираем опорные кольца.
8. Снимаем коленвал из картера двигателя.
9. Промываем новый коленвал специальным раствором, а также продуваем его сжатым воздухом и применяем новые вкладыши.
10. Смазываем шейки коленвала маслом.
11. Устанавливаем коленвал в блок цилиндров.
12. Надеваем крышки подшипников и проверяем свободный ход коленчатого вала.
13. Устанавливаем на коленвал крышки и шатуны с вкладышами.
14. Надеваем на авто поддон картера двигателя.
15. Устанавливаем на цилиндровый блок держатель и сальник.
16. Последовательно надеваем все снятые ранее детали.
17. Устанавливаем ГРМ и регулируем его натяжение.
18. Заменяем натяжители генератора или же настраиваем их.
19. Проверяем корректность работы.

Все действия необходимо проводить с особой аккуратностью, дабы затяжка коленвала не привела к еще большим проблемам. Старайтесь не потерять ни единого болт или гайку, нужна даже каждая шестерня. Всю полезную информацию, например, моменты затяжки коленвала и других деталей вы легко найдете в мануале автомобиля. У 4D56 следующий размер шеек коленчатого вала:

• Зазор оси—0,05 — 0,18(0,25 мм)
• Размеры (диаметр) коренной шейки (наружный) — от 65,985 до 66,000 миллиметров
• Размеры (диаметр) шатунной шейки (наружный) — от 52,985 до 53,000 миллиметров

Источник