Замена переднего сальника коленвала ямз 236 своими руками

Замена сальника коленвала ЯМЗ

Каждый профессиональный водитель следит за состоянием своего надежного помощника. Внезапно появившиеся пятна на двигателе начинают его тревожить. Прежде чем начинать копаться в моторе, необходимо знать несколько причин возникновения течи:

• применение низкокачественных уплотнений коленвала;
• непреднамеренный перегрев двигателя вследствие больших перегрузок;
• несвоевременная замена фильтров, масла.

Прежде чем заменять сальники, необходимо проверить вентиляционную систему картера, нет ли пережатых трубок смазки. Если это не приводит к положительным результатам, проводим замену уплотнителей. Как правило, двигатели ЯМЗ устанавливаются на грузовых автомобилях, тракторах, эксплуатация которых выполняется на протяжении всего года, порой с максимальными нагрузками.

Несвоевременное обслуживание силовой установки укорачивает ее жизнь. В указанных двигателях имеются два основных сальника, уплотняющих, герметизирующих коленвал (передний и задний). Когда протекает передний, весь силовой агрегат покрывается тонкой масляной пленкой, затрудняется работа генератора, ухудшается тепловой баланс двигателя. Его замена не представляет больших затруднений. Сначала отсоединяется «минусовая» клемма аккумулятора. Дальше снимается ремень ГРМ, после этого — шкив коленвала. Далее с помощью отвертки извлекается старый сальник. Зачищается посадочное гнездо. Рабочая кромка нового сальника смазывается моторным маслом, и при помощи оправки запрессовывается новое уплотнение.

Когда выходит из строя задний сальник, также возникают проблемы. Вследствие попадания масла на фрикционные диски происходит затруднительное включение передач, иногда двигатель автомобиля начинает «буксовать». Замена заднего уплотнения занимает намного больше времени и сил. Сначала необходимо снять коробку передач. Дальше демонтируется сцепление. Последняя операция — снятие маховика. По окончании подготовительных работ приступают к замене вышедшего из строя сальника. При потере герметичности его нижняя часть будет в подтеках масла. С помощью отвертки старое уплотнение извлекается из посадочного гнезда. Дальше рабочая кромка нового сальника смазывается маслом, устанавливается в посадочное место. Не стоит забывать, что рабочая кромка уплотнителя должна быть направлена внутрь двигателя. Аккуратно заправляется рабочая кромка на гладкую поверхность шейки коленвала. Посредством оправки сальник запрессовывается до упора.

Источник

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Источник

Замена сальника коленвала маз

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Монтаж переднего СКВ

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

• произвести замену ремня газораспределительного механизма;
• произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
• произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
• отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Установка нового СКВ

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

• непосредственно вышедший из строя поршень;
• поломанный клапан вала;
• все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
• и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

• замена ремня газораспределительного механизма;
• смена клапанов, их притирка;
• отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
• замена уплотнительной прокладки головки;
• добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
• винты крепления головки блока также желательно заменить;
• замена поршня (если тот вышел из строя);
• также может потребоваться и замена поршневых колец;
• замена прокладки поддона.

Так выглядит новый передний СКВ

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

А теперь рассмотрим последствия, с которыми может столкнуться владелец авто с протекающим задним сальником. Как в случае с передним сальником, таких катастрофических проблем у автовладельца не возникнет, однако протечка сама по себе — это уже немалая проблема. Чтобы ее решить, придется:

• произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
• снять механизм сцепления вместе с диском;
• демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

• значительно потеряет мощность;
• увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
• придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Течь жидкости через задний СКВ

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
4. Установите новый сальник на место старого.
5. Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Использование качественной смазывающей жидкости — это первое, что нужно сделать после того, как вы удалили вышедший из строя сальник. Также нужно будет промыть сам ДВС авто:

1. Под днищем транспортного средства найдите пробку для слива моторного масла.
2. Слейте отработанную жидкость для ДВС в тару.
3. Закрутите сливную пробку, откройте капот и открутите крышку заливной горловины.
4. Залейте в двигатель промывочную жидкость.
5. Закрутите крышку заливной горловины и запустите двигатель: вам следует проехать на нем как минимум 10 километров. Чем больше — тем лучше, поскольку промывка должна полностью пройти по всей системе и максимально прочистить ее компоненты от отложений и нагара.
6. После этого слейте отработанную промывку и залейте новое моторное масло. Не забудьте поменять фильтр.

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Каждый профессиональный водитель следит за состоянием своего надежного помощника. Внезапно появившиеся пятна на двигателе начинают его тревожить. Прежде чем начинать копаться в моторе, необходимо знать несколько причин возникновения течи:

• применение низкокачественных уплотнений коленвала;
• непреднамеренный перегрев двигателя вследствие больших перегрузок;
• несвоевременная замена фильтров, масла.

Прежде чем заменять сальники, необходимо проверить вентиляционную систему картера, нет ли пережатых трубок смазки. Если это не приводит к положительным результатам, проводим замену уплотнителей. Как правило, двигатели ЯМЗ устанавливаются на грузовых автомобилях, тракторах, эксплуатация которых выполняется на протяжении всего года, порой с максимальными нагрузками.

Несвоевременное обслуживание силовой установки укорачивает ее жизнь. В указанных двигателях имеются два основных сальника, уплотняющих, герметизирующих коленвал (передний и задний). Когда протекает передний, весь силовой агрегат покрывается тонкой масляной пленкой, затрудняется работа генератора, ухудшается тепловой баланс двигателя. Его замена не представляет больших затруднений. Сначала отсоединяется «минусовая» клемма аккумулятора. Дальше снимается ремень ГРМ, после этого — шкив коленвала. Далее с помощью отвертки извлекается старый сальник. Зачищается посадочное гнездо. Рабочая кромка нового сальника смазывается моторным маслом, и при помощи оправки запрессовывается новое уплотнение.

Когда выходит из строя задний сальник, также возникают проблемы. Вследствие попадания масла на фрикционные диски происходит затруднительное включение передач, иногда двигатель автомобиля начинает «буксовать». Замена заднего уплотнения занимает намного больше времени и сил. Сначала необходимо снять коробку передач. Дальше демонтируется сцепление. Последняя операция — снятие маховика. По окончании подготовительных работ приступают к замене вышедшего из строя сальника. При потере герметичности его нижняя часть будет в подтеках масла. С помощью отвертки старое уплотнение извлекается из посадочного гнезда. Дальше рабочая кромка нового сальника смазывается маслом, устанавливается в посадочное место. Не стоит забывать, что рабочая кромка уплотнителя должна быть направлена внутрь двигателя. Аккуратно заправляется рабочая кромка на гладкую поверхность шейки коленвала. Посредством оправки сальник запрессовывается до упора.

Коленвал маз изготавливается из прочной стали с применением современного метода – шатмповки.

Вал коленчатый маз снабжен несколькими шейками (4 коренные и 3 шатунные). Также данная деталь имеет систему уравновешивания механизмов двигателя – на коленвал маз устанавливаются специальные противовесы или же выносные массы.

Расскажем вам более подробно о том, как делается замена коленчатого вала.

Из чего состоит коленвал маз?

Запчасть механизма двигателя балансируется противовесами. Так на коленвал маз насаживается шкив привода насоса. От смещений оси деталь надежно фиксируется несколькими кольцами из бронзы. Элементы выполняют функцию упорного подшипника. Однако помните, что коленвал маз имеет максимальный зазор в 0,121-0,265 мм. Изучим подробнее строение детали. В двигателе грузового автомобиля располагается коленвал маз с несколькими противовесами.

Также имеется шкив, болт (с его помощью коленчатый вал легко провертывать), маслоотжатель, шатун и шестерня. Кроме этого, комплектуется поршнями, поршневыми пальцами, втулками, заглушками. Далее располагаются маховик, крышка подшипника (заднего коренного), штифты и крышки шатунов.

Коленвал маз, а точнее его хвостовик и носок уплотняются сальниками из резины.

Замена коленчатого вала – советы по ремонту

Коленвал маз имеет несложное строение. Современная запчасть изготовлена по самым последним технологиям. Тем не менее, коленвал маз часто выходит из строя. Мы расскажем вам подробно о том, как делается замена коленчатого вала. Запчасть механизма двигателя грузовика перед ремонтом тщательно промывают. Вал коленчатый маз, точнее его масляные каналы обезжиривают и прочищают. Металлическим стержнем пробивают специальным молотком. Только после этого вытаскивают их. Вал коленчатый маз чаще всего ломается из-за:

• Износа шеек шатунов, шеек сальников;
• Износа канавок под шпонки шестерни;
• Износа противовесов коленвала;
• Повреждения резьбы под болты.

Поэтому если обнаружите следы износа – замена коленчатого вала крайне необходима. Данную процедуру невозможно представить без диагностики. Для этого вал коленчатый маз после промывки тщательно проверяют на отсутствие трещин, расколов с использованием магнитного дефектоскопа. Как только вы нашли трещины любого размера, задиры на шейках или другие следы износа детали, необходимо приступать к ремонту.

Замена коленчатого вала может производиться как самостоятельно, так и на сто. Однако специалисты рекомендуют обращаться к профессионалам. Дело в том, что вал коленчатый маз при замене измеряется различными приборами. Так вы не только вовремя установите поломку, но и сэкономите деньги на последующие ремонты.

Перед тем как вал коленчатый маз отремонтировать, убедитесь в том, что на двигателе обеспечено соблюдение соответствия размеров шеек валов и вкладышей подшипников.

Перед затяжкой коренного подшипника (упорного) необходимо выровнять зазор оси. Советуем протянуть болтами крышку подшипника.

Только после этого вал коленчатый маз переместите в осевом направлении взад-вперед. Далее постепенно выровняйте положение крышки. Замена коленчатого вала невозможна без постоянной проверки осевых зазоров. Все зазоры должны быть не более 0,08-0,23 мм. Замена коленчатого вала, а точнее его шестерни, производится без предварительного снятия механизма двигателя. Вкладыши детали меняются при появлении посторонних стуков или же резком падении давления масла (ниже чем 0,05 МПА).

Следите за публикациями нашего блога через социальные сети — twitter, facebook, в контакте, google+.

Источник