Меню

Замена сальника насоса бцн

Замена сальниковой набивки в насосе: как правильно сделать

Как подготовить насос для установки сальниковой набивки. Как правильно заменить сальниковую набивку в насосе. Какие потребуются материалы и инструменты. Соответствующие фото- и видеоматериалы, облегчающие понимание основных процессов ремонта. Операции начального этапа при вводе в эксплуатацию после ремонта.

Сальниковая набивка: типы, как её выбрать и заменить сальник

Набор определенного количества колец набивки, нарезанных из специального шнура, надетых на вал и размещенных в сальниковой коробке, называется набивка сальниковая для насосов. Основной задачей такого уплотнения является исключение протечек перекачиваемой жидкости через выходные крышки насоса. Она разделяется на три основных типа:

  1. Плетеная из асбеста, с пропиткой графитом (насос центробежный).
  2. То же, с добавлением проволоки (насос для агрессивной жидкости).
  3. Хлопчатобумажные, пропитка графитом (для высоких температур).

В отдельных случаях, по решению технических специалистов, могут применяться некоторые другие виды материалов.

Выбор уплотнения может заключаться не только в применении какого-либо одного типа набивки, но и в комбинации нескольких типов.

Как правильно менять сальниковую набивку в насосах?

О том, как правильно набить сальник на насосе, можно понять, изучив порядок действий, предложенный ниже. Набивка сальника состоит из трех этапов: подготовительный этап, установка нового уплотнения, начальный период эксплуатации после замены. Все три этапа содержат алгоритм действий, позволяющий понять, как поменять набивку на насосе.

Видео: замена сальниковой набивки

Подготовительный этап

Перед заменой уплотнителей в насосе необходимо его демонтировать или перекрыть входную и выходную магистрали, если ремонт производится без демонтажа. Затем сам насос либо место расположения набивки необходимо очистить от загрязнений и просушить ветошью, если на него пролилась перекачиваемая жидкость.

Следующим этапом будет подготовка необходимых инструментов и материалов. Необходимые инструменты для установки сальниковой набивки.

  1. Набор соответствующих гаечных ключей.
  2. Специальный инструмент – экстрактор, либо крючок из прочной проволоки.
  3. Измерительный инструмент: линейка или штангенциркуль.
  4. Оправка, либо кусок трубы, диаметр которой равен диаметру вала.
  5. Обсадная труба, с наружным диаметром равным диаметру набивки надетой на вал.
  6. Молоток.
  7. Нож для нарезки колец набивки.
  8. Шнур, из которого будут сделаны кольца набивки.
  9. Промывочная жидкость.
  10. Кисть для промывки сальниковой коробки.
  11. Ветошь.

Специальный инструмент (экстрактор) представляет собой отрезок гибкого троса, на одной стороне которого закреплена Т-образная рукоятка, на другой – стержень с резьбой, на который накручивается наконечник, внешне похожий на штопор. При отсутствии такого приспособления можно использовать отрезок стальной проволоки с крючком на конце.

Перед установкой нового уплотнения необходимо удалить старую набивку, или ее остатки. Для этого открывают крышку сальниковой коробки и откручивают гайки поджимной пластины. Сдвинув ее по валу в сторону, экстрактором или крючком вынимают кольца старой набивки. Если количество колец заранее неизвестно, то после удаления предположительно последнего кольца, нужно слегка постукать крючком или экстрактором по внутренней стенке сальниковой коробки – металлический стук будет говорить об отсутствии набивки.

Удалив последнее кольцо набивки, сальниковую коробку прочищают крючком, промывают и высушивают. После подготовки места установки набивки приступают к ее изготовлению.

Установка новой сальниковой набивки насоса

Чтобы понять, как набить сальник на насосе, нужно рассмотреть следующую методику.

  • Намотать на трубу или оправку, имитирующие вал, столько витков плетеного шнура, сколько будет нужно уплотнительных колец.
  • Разрезать намотку вдоль оправки, перпендикулярно кольцам.
  • Снять витки с оправки.

Надеть полученное кольцо на вал и протолкнуть его внутрь сальниковой коробки до упора в заднюю стенку. Затем, то же самое нужно сделать с остальными кольцами. Проталкивать их внутрь нужно с помощью второй оправки.

  • Установив на место столько же новых колец, сколько было удалено старых, возвращают на место поджимную пластину и усилием, равным половине окончательного значения момента, затягивают гайки.

Неполная затяжка гаек необходима для того, чтобы сальниковые кольца пропитались перекачиваемой жидкостью или технической водой. Набивка, пропитанная водой, лучше удерживает воду, чем сухая.

Важно! Кольца набивки необходимо надевать на вал таким образом, чтобы их стыки располагались под углом 90˚ к стыку предыдущего кольца. Лучшим вариантом будет схема: 0, 90, 180 и далее по кругу.

Начальный этап эксплуатации

Сальниковая набивка – уплотнение, которое допускает небольшую утечку, причем эта утечка должна быть обязательно. Сухая набивка может привести к перегреву вала или даже к ее возгоранию. После включения насоса в работу и намокания колец набивки, начнется активное протекание собранного узла. Для устранения течи надо постепенно, поочередно и равномерно подтягивать гайки поджимной пластины. Методика работы такова – подтянуть на 1-2 нитки резьбы, подождать 10-15 минут. Такие циклы нужно проводить не до полной затяжки, а до того момента, когда утечка составит не более 3 капель жидкости за 15 минут.

Сальник насоса имеет такую конструкцию набивки, что ее необходимо периодически подтягивать в течение всего срока эксплуатации.

Предложенный вариант набивки сальниковой для насосов подходит для всех типов перекачивающих механизмов. Вариант того, как набить сальники на центробежном насосе, представлен на следующей схеме.

Сальниковая набивка для центробежных насосов отличается тем, что набор колец набивки разделяется посередине металлическим кольцом с отверстиями. Это кольцо называется «фонарь» и служит для дополнительного подвода смазывающей жидкости.

Если говорить о водяных насосах, то на вопрос о том, как набивать набивку на водяном насосе можно ответить – методика набивки такая же, как и для всех других типов насосов.

Коротко о главном

Сальник для насоса консольного типа заменяется по аналогичной схеме замены набивки в других насосах. Единственное отличие заключается в установке «фонаря», что особой сложности не представляет.

А как вы думаете – замена набивки в насосе под силу начинающему специалисту, или ее может выполнить только мастер с большим опытом такой работы?

Источник

Восстанавливаем крыльчатку насоса БЦ. Или покупать?

Весна. Пришла пора устанавливать поливной центробежный насос БЦ советского производства. При пробном включении мгновенно появился характерный шум оторвавшейся крыльчатки, ну и соответственно вода в

При осмотре выявилось, что крышка полости крыльчатки прогнила вблизи металлического сгона вкрученного в крышку ( всас ).

Стало ясно, что крышку мы восстанавливать не будем так как при откручивании сгона наверняка она отломится ( сильная коррозия изнутри). Крышка под замену.хорошо есть насос «донор»

Ключом на 10 откручиваем 3 болтика прижимающих крышку, снимаем её.

Причина грохота ясна, крыльчатка развалилась на две половинки.

Можно снять с насоса «донор» крыльчатку, но при осмотре её обнаружена, что посадочное место у неё разбито. Принимаем решение восстановить её т.к. до магазина в котором могут продаваться такие запчасти далеко, а нам как всегда нужно срочно поставить насос на полив.

Высверливаем старые клёпки ( будьте аккуратнее здесь нужно высверлить только клёпки и стараться не затрагивать стенки ). Сверло диаметром 5мм.

Далее сложнее так как высверливать в самих лопастях сложнее. Сверло диаметром 5мм.

Если присмотреться то видно, что при высверливании повредил стенки лопастей, но это произошло из-за разрушения (окисления) алюминиевых клёпок и лопастей крыльчатки.

Клёпки самодельные алюминиевые диаметром 4,5мм (5мм не нашел). Нарезаем соответствующую длину, соединяем половинки крыльчатки, вставляем приготовленные клёпки и начинаем клепать. Длина их не должна быть слишком длинной иначе они просто согнуться и ничего хорошего из этого не выйдет.

Тот кто не разу не клепал, клепку надо ставить на твёрдую поверхность, немного высунув из-за заклёповаемой поверхности, а сверху постукивать по клёпке.

Источник

Ремонт поливного насоса БЦ БЦН | Замена сальника — торцового уплотнения на насосе Боцман и подобных

ความคิดเห็น • 22

Зачем это делать ? Сегодня менял сальник сделал с проволоки крючечки и секундное дело .вам лайк за то что открыли глаза темному не образованому на то что на валу есть есть ямка для стопора

Каждый находит что-то полезное.

Добрый день, а какой ключ штоб крыльчатку открутить? 17 или 19?

Подскажите пжл, после сборки насоса, замены подшипников и сальника, проверил его работоспособность без крыльчатки. За 10 сек очень нагрелся вал. Так и должно быть? Надеюсь что вода, будет охлаждать.. Или я ошибаюсь?

думаю Вы правы, вода должна охлаждать, но зависит от того, до какой температуры нагрелся. Если прямо рукой нельзя дотронуться — скорее всего что-то не так, тем более если нагрелся так быстро.

Ставьте сразу капроновые патрубки вместо менала!!

что за трубки и куда их ставить?

Спасибо за подсказку об отверстии в валу , для снятии крыльчатки

@jon roberts причины моугт быть разные, у меня так было, когда обратный клапан на всасе не держал, вода уходила и приходилось заливать заново. У меня скважина 6-7 метров. Думаю и качество изготовления насоса влияет.

@Apro Habt 1 ) В чем может быть причина . Такой же насос . Сегодня поставил картошку поливать ..Сам в другой стороне ягоду собирал ..1 час работал ..Потом пошел, слышу звук . А оказывается шланг оборвало ..И вода пропала . Мотор в холостую работал, не знаю сколько ,может 10 минут . Пробовал занова закачать(абиссинский колодец) , раз 8 пробовал .( было времени 15 минут надо было ехать) не получилось ..Вода не пошла ..Сначала всасывал с ведра ..Потом по чуть чуть отдавал ..Выплескивая ..Но вода не пошла . Что может быть ?
2 ) Раньше ..Вообще часто бывает пропадает вода ..(насосу вообще новый ,1 сезон пользовались неполный ) Работает работает ,потом бац вода пропала . В чем причина ? Колодец абисинскй , в трубе воздух проржавела ? Или воды в колодце меньше стало ? Вода 8 метров у нас глубина . Или в подключении насоса дело , может ближе его надо к качку ? Или ниже опускать ?

Источник

Как поменять сальники на насосе

Абразив, отсутствие воды, ухудшение контакта – вот основные причины выхода из строя сальника насосных станций. При появлении проблем с уплотнением потребуется подготовка нового изделия . Поэтому стоит рассмотреть, как поменять сальники в насосе, что для этого нужно.

Описание процедуры

Для замены сальника в насосе следует выполнить несколько достаточно простых действий:

  • отключить устройство от электропитания;
  • разобрать корпус оборудования;
  • снять поврежденный сальник ;
  • осмотреть его, а также посадочное место;
  • поверхность вала требуется обработать, чтобы исключить наличие загрязнений;
  • новый сальник нужно взять руками из коробки и аккуратно установить, проверив центровку;
  • выполнить сборку элементов насосной станции в обратном порядке.

В насосах чаще всего используется два типа уплотнений:

Замена каждого варианта не имеет принципиальных отличий. Нужно действовать внимательно и осторожно, чтобы не повредить элементы насоса и сальниковые уплотнения .

Дельные советы

  • перед тем, как поменять сальник в насосе, необходимо убедиться, что новое изделие подходит по параметрам;
  • направление прорезей, поскольку этот показатель зависит от движения вала;
  • поставить сальник нужно точно так же, как был размещен старый;
  • перед монтажом уплотнение или поверхность вала обязательно нужно смазать;
  • установка выполняется без применения тяжелых предметов, деформация не допускается;
  • уже использованное изделие нельзя применять повторно.

Если учесть эти простые рекомендации, система будет работать стабильно и без сбоев. Приобрести сальники любого вида в Барнауле можно у компании « РТИ-Промэкспорт ». Специалисты помогут правильно выбрать изделие, а также проконсультируют касательно его замены и установки.

Чтобы посмотреть видео о замене сальника, перейдите по этой ссылке .

Источник

Насос харьков ремонт своими руками

Подробно: насос харьков ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

На фотоснимке, представлен насос БЦН с соответствующей электрической схемой рис.1 данного насоса. Электрическая схема насоса БЦН содержит следующие элементы электродвигателя, это:

  1. ротор;
  2. две обмотки статора;
  3. конденсатор;
  4. корпус насоса
Читайте также:  Замена переднего сальника коленвала d2066 man

и соответственно кабель трех проводной, один провод из которых является заземляющим проводником.

Назначение данного типа насоса — полив земельного участка на даче либо в частном доме.

Рассмотрим электрическую схему рис.1 водяного насоса:

Фазный провод соединен через тепловое реле с общим выводом двух обмоток статора. Нулевой провод, как это показано по схеме, имеет разветвление и далее, соединен с рабочей и пусковой обмотками статора.

Заземляющий провод соединен с металлическим корпусом водяного насоса.

Какие могут быть возможные неисправности водяного насоса? Причины неисправности, по которым водяной насос может не работать, следующие:

  • Разрыв электропроводки кабеля на определенном участке;
  • неисправность реле;
  • неисправность конденсатора;
  • перегорание обмоток статора электродвигателя;
  • разрыв проводки кабеля в соединении со штепсельной вилкой;
  • отсутствие контакта с одной из обмоток статора

Как определить подобные причины неисправности? Визуально найти причину здесь невозможно. Как и для всей бытовой техники, диагностика проводится прибором — мультиметр, где имеются такие функции для определения:

  • емкости конденсатора;
  • наличия сопротивления в обмотках статора;
  • прозвонки кабеля от штепсельной вилки до соединения проводов кабеля с электродвигателем .

При перегорании обмоток статора электродвигателя насоса,- статор с обмотками можно заменить на новый либо это устранить своими силами, то есть выполнить перемотку статора. При такой перемотке, учитывается как сечение медного провода так и количество витков.

Замена перегоревшего конденсатора проводится с учетом соответствующей его емкости и номинального значения напряжения, на которую рассчитан конденсатор.

Устранение возможных других причин, сложности Вам никаких не составит.

Рассмотрим следующий тип водяного насоса » Водолей» БЦПЭ 0,5-32 и соответственно электрическую схему для такого типа насоса рис.2.

В этом примере представлен погружной тип водяного насоса, предназначенный для водоснабжения из колодцев. Схема рис.2 в общем то отличается от первой схемы тем, что здесь имеются два конденсатора, подключенных последовательно. Сетевой кабель через разъемное соединение соединен со схемой водяного насоса. Конденсаторная коробка выполнена герметичным способом. Статор, как обычно, состоит из двух обмоток (рабочей и пусковой). Корпус водяного насоса соединен с защитным заземлением.

Современные модели насосов снабжаются поплавковым выключателем.

На представленном рисунке наглядно видно, что при малом уровне воды поплавковый выключатель размыкает контакты питающей линии, при достаточном уровне воды — насос будет находиться во включенном режиме.

Насос погружается в емкость с водой на стальном тросе, удобство такого типа насоса состоит в том, что можно заполнять всевозможные емкости с водой как для заполнения под питьевую воду, для полива земельного участка и других нужд.

Вибрационный насос состоит из таких деталей как:

  • проушина для троса;
  • шнур питания;
  • всасывающее отверстие;
  • патрубок;
  • клапан;
  • поршень;
  • шток;
  • упор;
  • диафрагма;
  • муфта;
  • корпус насоса;
  • амортизатор;
  • якорь;
  • корпус;
  • заливочный компаунд;
  • катушка;
  • сердечник.

Вибрационные насосы рис.3 еще называют электромагнитными. При протекании тока по обмотке катушки образовывается электромагнитное поле.

Под воздействием электромагнитного поля втягивается сердечник, соединенный с резиновой диафрагмой. При возвратно — поступательном движении резиновой диафрагмы, в приборе создается постоянный поток воды.

Устройство такого типа насосов — простое в своем исполнении. При какой либо перегрузке, может выйти из строя обмотка сердечника. Ремонт таких насосов выглядит как бы упрощенно и не требует больших познаний в электротехнике.

Вибрационный насос состоит из электрической рис.4 и механической частей. В зазоре электромагнита возникает переменное магнитное поле, которое приводит в движение рычаг. Рычаг соединен с сильфоном S, сильфон пульсируя — прокачивает жидкость через клапаны k.

Вибрационный электромагнитный погружной электронасос

Принцип работы центробежного насоса

Центробежная сила воды таких насосов создается за счет вращения лопастей рабочего колеса. Производительность насоса соответственно будет зависеть от скорости вращения ротора электродвигателя. То есть здесь создается энергия давления, струя воды под напором выталкивается в трубопровод.

Электрическая схема центробежного насоса рис.5 состоит из:

  • конденсатора;
  • шнура сетевого кабеля;
  • пусковой и рабочей обмоток статора
  • теплового токового реле.

Насос погружной центробежный, калибр НПЦ

К неисправностям, можно отнести такие же неисправности, состоящие в описании элементов электрической схемы рис.5.

Определение причины неисправности электродвигателя проводится способом диагностирования для отдельных участков электрических соединений, способ подобного диагностирования приведен в этом сайте.

Устройство вихревого насоса

Принцип работы допустим вихревого водяного насоса построен по такому же принципу как и центробежные насосы. В этих типах насосов центробежная сила воды создается вращением металлического плоского диска с небольшими лопастями. Устройство вихревого насоса показано на рис.6.

Вихревой электронасос состоит из следующих деталей:

  • подшипник насоса верхний или нижний;
  • втулка распорная подшипниковая;
  • втулка лопаточного отвода;
  • колесо рабочее;
  • втулка диафрагмы;
  • диафрагма;
  • муфта;
  • подшипник;
  • пята;
  • подшипник упорный.

Ну вот мы и получили вкратце представление об электрических водяных насосах.

Данная тема будет иметь дополнение как по электрической так и по механической части.

Водолей — вибрационные насосы производства завода «Промэлектро» (Харьков), популярные на территории СНГ за счет своей доступной стоимости и высокой производительности. Под данным брендом реализуется качественное оборудование — как свидетельствует статистика, доля заводского брака не превышает 0.12%. Однако даже это не является гарантией отсутствия поломок в процессе эксплуатации, и о том, как их устранить, мы расскажем в данной статье.

В публикации рассмотрені конструктивные особенности насосов Водолей, их характерные неисправности и приведена инструкция по собственноручному ремонту техники.

Завод «Промэлектро» производит и поставляет на рынок 2 серии насосов Водолей — БЦПЭУ и БЦПЭ. Отличия между ними заключаются в диаметре корпуса, у БЦПЭУ она равна 95 мм, а у БЦПЭ — 105 мм. Это необходимо учитывать при выборе оборудования, так как минимальный зазор между корпусом насоса и стенками скважины не должен быть меньше, чем 5 мм.

Согласно заявлениям производителя, реальный срок службы насосов составляет 6000 моточасов, что ориентировочно равно 6-годам эксплуатации. При этом в процессе использования агрегаты не требуют никакого технического обслуживания.

  • Водолей БЦПЭ 0.32-25У;
  • Водолей БЦПЭ 1.2-40У;
  • Водолей БЦПЭУ 0.5-63У.

Модель БЦПЭ 0.32-25У является наиболее доступным насосом среди всего ассортимента продукции, его стоимость составляет всего 8 т.р. Данный агрегат предназначен для скважин и колодцев с малым дебетом, его расход составляет 1.2 м 3 /ч, напор — 25 м.

БЦПЭ 1.2-40У реализуется по цене 13 т.р. Данная модель ориентирована на перекачку больших объемов воды, она может использовать для полива либо водоснабжения нескольких потребляющих точек одновременно. Величина расхода — 4.3 м 3 /ч, напор — 40 м.

Модель БЦПЭУ 0.5-63У в узком корпусе предназначена для установки в скважины диаметры диаметром 100-110 мм. Это одна из самых мощных по напору (63 м, расход — 1.8 м 3 /ч) версий насоса Водолей, которая оптимально подходит для обустройства автоматически напорных система водоснабжения. Цена — 14.5 тыс.

Согласно техническим требованиям, установка погружного насоса не должна производиться в точку ниже, чем на 10 м от зеркала воды. Также должно соблюдаться расстояние в 40 см между дном колодца либо скважины и корпусом. Если источник воды загрязнен, то с целью защиты оборудования от механических примесей данное расстояние необходимо увеличить. Насос должен погружаться в воду полностью, работа двигателя на сухом ходу недопустима, так как это ведет к его быстрому перегреву. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов.

Плашка производителя на насосе

Все оборудование серий БЦПЭ и БЦПЭУ оснащено выходным патрубком диаметром 1″. Для его подключения нужно использовать трубу диаметром 32 мм, важно не допустить заужения диаметра выпускного патрубка. Используйте трубу либо шланг рассчитанные на рабочее давление, не меньшее чем у насоса.

Установка насоса производится по следующему алгоритму:

  1. В напорный патрубков устанавливается обратный клапан.
  2. К насосу через муфту стандарта 32-1 (идет в комплекте) подключается труба либо шланг.
  3. К монтажной проушине крепится страховочный трос.
  4. С помощью троса насос аккуратно опускается в скважину или колодец.

После монтажа и закрепления производится первый пуск и напорный водопровод подключается к источнику водопотребления. Если после старта насос качает мутную воду, необходимо дать ему поработать до тех пор, пока не начнем поступать чистая жидкость. Отключение насоса в процессе перекачки мутной возы чревато проблемами с осевшими внутри гидравлической части механическими частицами, которые могут мешать нормальной работе клапана.

В процессе эксплуатации нельзя давать насосу работать на уровне производительности ниже допустимой границы 0.36 м3/ч, так как это ведет к повышению температуры воды внутри гидравлической части корпуса и, как следствие, перегреву привода.

При подключении к оборудованию гидроаккумулятора, объем расширительного бака необходимо выбирать в соответствии с номинальной производительностью агрегата. Так, к насосам серии БЦПЭ 0.5 нужно выбирать гидроаккумулятор емкостью 25-35 л, а для моделей 61У и 100У — не менее 50 л.

Если насос после эксплуатации не будет применятся длительное время, перед хранением его необходимо промыть чистой водой и просушить. При повторном использовании агрегат нужно оставить в воде на 30-60 м, после чего можно производить запуск.
к меню ↑

Насосы водолей — это центробежные устройства, выполняющие перекачку воды посредством вращения закрепленного на валу лопастного колеса. Типовая конструкция агрегатов состоит из корпуса, внутри которого расположен вал вращения с закрепленным на нем барабаном и приводными кольцами. Двигательная часть состоит из статора, ротора и пары шарикоподшипников, расположенных в масляной ванне. Пульт управления агрегатом расположен на шнуру питания, что позволяет управлять им в дистанционном режиме.

Устройство насоса Водолей

В процессе эксплуатации с периодичностью раз в год необходимо проводить регламентное обслуживание насоса, целью которого является выявление требующих ремонта неполадок. Обслуживание состоит из следующих этапов:

  1. Проверьте корпус на предмет наличие ржавчины и повреждений, убедитесь в отсутствии сорванных винтов.
  2. Вручную прокрутите вал вращения, он должен иметь свободный ход, без каких-либо заеданий.
  3. Разберите корпус устройства и проверьте степень износа шарикоподшипников и отсутствие заеданий их хода.
  4. Проконтролируйте уровень масла в подшипниковом узле, при потребности заполните ванну смазочным материалом.
  5. Осмотрите сальник, он не должен стравливать масло, если это происходит уплотнитель подлежит замене.
  6. При проверке внутренних узлов корпуса следите за отсутствием следов перегрева.
  7. Обратите внимание на лопасти рабочего колеса, в процессе эксплуатации они могут износится либо деформироваться, что приведет к уменьшению номинальной мощности насоса. Колеса, при необходимости, подлежит замене.

Нередко отказ насоса работать связан с засорением его внутренних узлов, в таком случае необходима разборка и чистка устройство. Делается это следующим образом:

  1. С всасывающего отверстия демонтируется защитная металлическая сетка. В старых моделях она фиксируется двумя винтами, в новых — посредством зажима, который можно поддеть обычной отверткой.
  2. Разбираем устройство, раскручивая фиксирующие корпус винты. Производим демонтаж двигателя, который крепится на 4-ех болтах с головками 10 мм.
  3. Убираем пластиковые муфты и сальники, выступающие в качестве уплотнителей. Двигательная часть остается нетронутой.
  4. Снятые запчасти промываем и очищаем от налета и загрязнений. Ключом на 12 проворачиваем вал, одновременно подавая на него мощную струю воды из шланга. Необходимо удалить все скопившиеся механические частицы.

После промывки и сборки устройства его работа должна наладится, если же это не помогло, значите нужен более серьезный ремонт. Заняться этим можно своими руками, однако если насос еще на гарантийном обслуживании, имеет смысл доставить оборудование в сервисный центр, где ремонт выполнят специалисты (самостоятельная разборка насоса лишит вас гарантии). Сервисные мастерские компании находятся в таких городах как Киров, Екатеринбург, Москва и многих других областных центрах России.

Читайте также:  Замена сальника звезды мотороллер муравей

Среди частых неисправностей насосов Водолей выделим:

  • включенный агрегат не качает воду, но издает гул — причина: поврежден подшипниковый узел либо оборван шток (подшипники можно купить и заменить своими руками, тогда как штоков в продаже нет и ремонт в таком случае возможен только при наличии насоса-донора);
  • насос не включается при наличии питания — причина: согревшая обмотка якоря либо поврежденный провод электропитания;
  • сильный уровень вибрации при работе — причина: повреждение либо износ компаунда (вибропоглощающей прокладки).

Трудности при разборке насоса могут возникнуть на этапе снятия стопорного кольца, которое в промышленных условиях демонтируется с помощью специального пресса. Чтобы снять кольцо нужно сжать корпус насоса, что ослабит его зажим, и попытаться стянуть кольцо с помощью плоскогубцев.

Для полива огорода на даче , а жителями сельской местности для всех бытовых нужд , часто используются бытовые электронасосы . Они бывают поверхностными и погружными . К поверхностным насосам относятся “Агидель”, БЦН и т.д. К погружным насосам – хорошо известный ” Малыш ” и ему подобные , а так же глубинные насосы . Иногда они (насосы) имеют нехорошую особенность выходить из строя , т.е. ломаться . Давайте попробуем отремонтировать их самостоятельно , своими руками .

Поверхостные насосы .

Насос “замолчал” , не работает .

Первое , что нужно сделать , это проверить подаётся ли напряжение на электронасос . Проверьте исправность электро розетки. Если розетка исправна , открутите крышку на насосе , куда входит электрошнур . С помощью контрольной лампы или электротестера проверьте наличие напряжения на двух контактах , куда подходят провода электрошнура . Если напряжение отсутствует , то ремонтируем электровилку и электрошнур . Если напряжение есть , то проверяем конденсатор и тепловое реле . Тепловое реле проверяем с помощью электротестера (мультиметр) , выставив его на минимальное сопротивление . Обесточьте электронасос , щупы тестера соедините с двумя контактами теплового реле . Если реле исправно , то зуммер эл.тестера издаст звуковой сигнал . Если сигнала нет – реле неисправно . Открутите крышку реле , осмотрите его и зачистете контакты . Если Вы не смогли устранить неисправность , то замените реле тока .

Замена сальников на насосе .

Если вода попала под сальник , его необходимо заменить . На электронасосах имеется контрольное отверстие , появление воды из которого говорит нам , что сальник испорчен . Замену сальника рассмотрим на примере электронасоса “HELZ”. Разбираем сам насос . Откручиваем и снимаем крышку . Затем снимаем крыльчатку . Откручиваем крышку электродвигателя , в которой находятся сальники (2 шт.) . Крышку необходимо снимать осторожно , не повредив обмотку электромотора . Аккуратно выбиваем сальники из крышки . Главное не повредить крышку , сальники нам больше не пригодятся . Их необходимо заменить оба . С помощью трубки соответствующего диаметра устанавливаем в крышку первый сальник . Делать это необходимо крайне осторожно , не повредив его . Смазываем его графитовой смазкой . Вставляем пластмассовую прокладку . Затем устанавливаем второй сальник , смазываем.

– Собираем электронасос в обратной последовательности .

Электронасос начал Вас “щипать” (пробой) . Повреждение изоляции .

Проверьте исправность электророзетки , электровилки и электрошнура . Открутите крышку на электронасосе , где находятся конденсатор и тепловое реле . Проверьте их . Осмотрите изоляцию проводов , соединение Если Вы ничего не обнаружили , то пробой изоляции произошёл внутри электродвигателя . Вам поможет мастерская по ремонту бытовой электротехники .

Погружные электронасосы .

С этими насосами разобраться будет сложнее . Они работают в воде , поэтому домашнему ремонту они мало подлежат . Единственное , что Вы можете сделать сами , это проверить исправность электровилки и электрошнура . Проверку электрошнура необходимо производить , открутив крышку на электронасосе , куда входит шнур . Проверить его исправность можно с помощью электротестера или контрольной лампы .

Ремонт харьковского насоса БЦН. Замена конденсатора.

Станция водоснабжения. Ремонт насоса.

№24 насос БЦ 1,1-18 БоЦман HELZ замена сальника уплатнения манжеты (часть 4) ремонт

Ремонт насоса Агидель. Замена подшипников, сальника и конденсатора.

Разборка и ремонт насоса БЦ 1,6 – 20 “Водолей”. Проверка сальника, замена отражателя.

№52 замена сальника насоса БЦМ (часть 5) БЦН водолей ремонт

#Выпуску 81. Обзор и подготовка к работе поливочного насоса БЦ 1.1 20

№23 насос БЦ 1,1-18 БоЦман HELZ замена сальника уплатнения манжеты (часть 3) ремонт

Заміна сальніка насоса БЦН

БЦ-1,1-18 капитальный ремонт

№4 насос БЦ 1,1-18 (часть 2) ремонт выбор эксплуатация электродвигатель

Как снять крыльчатку с насоса станции?

№6 насос водяной БЦНМ 3,5/17 (часть 2) ремонт выбор эксплуатация бытовой

№2 насос БЦ 1.1-18 Ворскла Аракс ремонт выбор эксплуатация водяной центробежный

Как дурят в сервисном центре. Берут за работу которую не делают. На примере насоса #БЦМ. Насос Боцман.

Ремонт насоса БЦН Мой второй канал для стримов https://www.youtube.com/channel/UCF6AuE80d7_32BB6NWoRlyQ МОЯ партнёрская программа на YouTube регистрируйтесь: http://join.air.io/zuev_aleksei Канал моей дочурки https://www.youtube.com/channel/UCrw2xRTizpq4yyt4igs2qGw/videos Найти меня также можно ЗДЕСЬ: Одноклассники: http://ok.ru/profile/135734836738 Группа ВК: http://vk.com/public102238724 Мой ВК: http://vk.com/a.zuev80 INSTAGRAM: https://instagram.com/alekseizyev/ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008710277293&ref=bookmarks TWITTER: https://twitter.com/AlekseiZuev80 PERISCOPE: https://www.periscope.tv/AlekseiZuev80 Если у вас есть желание поддержать канал, вот ПРЯМЫЕ КОШЕЛЬКИ: Яндекс Кошелек – 410012898731349 Киви кошелёк 928 66 38 586 Webmoney R559380820967 ИЛ.

Ремонт насоса станции водоснабжения дома. Проверка и замена конденсатора.

Насос БЦ 1,1-18 БоЦман HELZ замена торцового уплотнения (сальника, манжеты, уплотнителя). Видео разбито на две части (3 и 4 часть)

Владелец данного насоса жаловался, что он порой не включается, а когда включается, то сильно шумит. В процессе ремонта заменил подшипники, конденсатор, сальник, теперь аппарат работает как новый. #РемонтБытовогонасоса #РемонтнасосаАгидель #НасосАгидель #Заменаподшипниканасоса #Заменаконденсаторансоса #Насоснезапускается #Насосшумит Мой второй канал:WheelsPRO https://www.youtube.com/channel/UCa4YEDMQT_Ms8ZQNCNmQmMQ Всем, кто желает поддержать канал с финансовой стороны. Каждому будет выражена отдельная благодарность. Реквизиты ВебМани-Z926017009588 R912865314165 Киви 87474168288 MasterCard 5540 6610 0501 2708 Мы в Вконтакте- https://vk.com/altevaa_tv А те, кто могут только хвастаться, и не умеют разговаривать по человечески, могут посмотреть ролик, снятый, специально для понтарей. h.

Неожиданно перестал качать воду бытовой насос БЦ 1,6 – 20 “Водолей”. В этом видео небольшой обзор о том, как можно самостоятельно разобрать и отремонтировать насос.

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Строительство полноценного загородного дома невозможно без создания системы водоснабжения. Лишь в редких случаях домовладельцы могут подключиться к магистральным водопроводам, а подавляющее большинство строят автономные водоснабжающие системы. Строительство индивидуального водопровода с источником воды в виде скважины или колодца позволит быть независимыми от поставщиков коммунальных услуг.

Насос «Водолей» ремонт своими руками

В ряде случаев проектирование и строительство автономного водоснабжения может обойтись дороже, чем подключение к общему водопроводу, но в ходе дальнейшей эксплуатации вы будете получать воду для различных бытовых нужд практически бесплатно.

Типовая система добычи и распределения воды на приусадебном участке включает в себя скважины или колодцы с погружным насосным устройством. Большой популярностью у потребителей пользуются насосы, производимые компанией «Водолей». Это довольно надежные устройства, но порой владельцу приходится проводить ремонт насоса «Водолей» своими руками.

В продаже имеется широкий ассортимент насосных устройств производства компании «Водолей».

Наибольшим спросом у владельцев индивидуальных систем водоснабжения пользуется погружное насосное скважинное устройство «Водолей» БЦПЭ 0,5-32У. Его можно приобрести по цене от 6590 руб. Такой насос может обеспечить поставку воды в объеме до 3,6 кубометров ежечасно и способен поднимать воду на высоту до 47 метров.

Самым бюджетным вариантом модельного ряда является насосное устройство «Водолей-3». Он предназначен для установки в колодцах, способен обеспечивать прокачку 0,4 кубометра воды в час и имеет мощность 265 Ватт. Такой насос обойдется в 1,6 тыс. рублей.

Типичный представитель модельного ряда насосных устройств «Водолей» состоит из двух основных конструкционных частей:

  • электрического двигателя, состоящего из ротора со стартером и шариковых подшипников, работающих в масле для снижения трения;
  • собственно насосного оборудования – рабочих колес с лопастями.

Насосное устройство прокачивает воду, используя центробежную силу. Электродвигатель вращает рабочий вал, на котором смонтированы лопатки. Все составные части размещены в корпусе. При подаче на электродвигатель питания рабочее колесо начинает вращение. Вода, попадающая на лопатки, под действием центробежной силы выбрасывается на периферию рабочей емкости и под давлением попадает в выходной патрубок насосного устройства.

Устройство насосов Водолей

Работа насосного оборудования контролируется автоматическими устройствами производства компании «Thermik» из Германии, что обеспечивает надежность его эксплуатации. Для управления работой насосного оборудования «Водолей» в ряде моделей имеется выносной пульт, который соединен гибким проводом с блоком контроля.

В некоторых моделях также имеется возможность регулирования напора подаваемой воды, которое осуществляется поворотом специального вентиля, расположенного на выходном участке патрубка.

Насосные устройства «Водолей» демонстрируют бесперебойную работу в течение длительного времени, однако любое сложное техническое оборудование нуждается в регулярном регламентном обслуживании (рекомендуемая периодичность – 1 раз в 2 года), в ходе которого могут выявиться дефекты, нуждающиеся в устранении.

Разборка и чистка насосов

Алгоритм проведения регламентных работ

  1. Извлекаем насосное устройство из скважины.
  2. Проводим внешний осмотр оборудования. Убедитесь в отсутствии ржавчины на корпусе.
  3. Руками прокрутите рабочий вал устройства. Он должен вращаться без заеданий.
  4. При необходимости разберите насосное оборудование и осмотрите узел с шарикоподшипниками. Они должны поддерживать свободное вращение рабочих частей.
  5. Проверьте уровень масла в шарикоподшипниковом узле. При необходимости пополните его уровень.
  6. Проверьте сальник, он не должен пропускать масло, в противном случае устройство будет работать «насухо» и может сломаться.
  7. Как при внешнем осмотре, так и при проверке внутренних частей, обращайте особое внимание на следы возможного перегрева узлов оборудования.
  8. Осмотрите рабочие колеса насосного оборудования. Со временем лопасти могут износиться и насос потеряет свою мощность. Рабочие колеса при необходимости можно заменить.

Обратите внимание! Значительная часть моделей насосного оборудования не имеет встроенного фильтра, предназначенного для защиты устройства от песка и мелких камней, которые имеются в плохо очищенной колодезной или скважинной воде.

Внеплановый ремонт насосного оборудования «Водолей» производится при остановке устройства.

При выборе насосного устройства обязательно соотнесите качеству и чистоту у вас в скважине или в колодце и технического описание оборудования. Максимум, что может сделать насосное устройство «Водолей» — это предотвратить попадание крупных камней при помощи металлической сетки, расположенной снаружи устройства. Внутри оборудования никаких фильтров нет. Таким образом «больной точкой» насосных устройств «Водолей» является засорение их рабочих узлов. В том случае, если засорение не вывело из строя важные части – насосное устройство можно отремонтировать самостоятельно.

Чистка насосов «Водолей». Алгоритм

  1. Извлекаем насос из скважины или из колодца.
  2. Снимаем с оборудования защитную металлическую сетку. Она может крепиться разными способами. На оборудовании раннего периода производства сетка крепится посредством двух винтов. На более новых моделях сетка фиксируется с помощью зажима, который поддевается шлицевой отверткой. На моделях с большим сечением дополнительно демонтируется кабельный канал, представляющий собой желоб из металла.
  3. Демонтируем электрический двигатель насосного устройства. Обычно он крепится на четырех болтах с размерами головки 10 мм.
  4. Демонтируем муфты из пластика, которые предназначены для передачи вращающего момента вала двигателя на рабочие колеса.
  5. Выкладываем устройство в разобранном виде на чистую горизонтальную поверхность.
  6. Торцевой частью ключа (12 мм) осторожно проворачиваем рабочий вал, придерживая рукой верхнюю часть оборудования.
  7. После небольшого проворота вала направляем на рабочую часть струю воды из шланга, чтобы промыть его и извлечь частицы песка. Поворачивая вал, продолжаем промывать водой рабочие узлы.
  8. Если промывка вала помогла, вал начал успешно вращаться, собираем устройство.

При возникновении сложных проблем в насосных устройствах лучше всего обращаться к сотрудникам сервисных центров. Однако при небольших повреждениях ремонтные работы можно провести и самостоятельно.

  1. Извлекаем устройство из колодца или скважины и отключаем его от электропитания.
  2. С большим усилием сжимаем корпус насосного устройства в верхней и нижней части, делая упор на нижний край оборудования.
  3. Используя узкогубцы, демонтируем стопорное кольцо. Оно располагается в канавке. Сжатие корпуса насоса приводит к тому, что зажим стопорного кольца ослабляется.
  4. Демонтируем по очереди все рабочие колеса устройства.
  5. Извлекаем упорную крышку, на которой находится подшипниковый узел.
  6. При необходимости меняем поврежденные узлы оборудования.
  7. Монтируем все части устройства в обратной последовательности, проверяя свободное вращение рабочих колес.
Читайте также:  Замена сальника коренного подшипника газель

Сразу отметим, что полная разборка и сборка насосного оборудования «Водолей» в бытовых условиях требует немалых усилий. В специализированных сервисных центрах демонтаж составных частей производится посредством пресса.

Насосные устройства «Водолей» являются надежным и эффективным оборудованием, способным качественно работать долгое время без постороннего вмешательства. Соблюдение требуемых условий эксплуатации, регулярное регламентное обслуживание насосного оборудование позволит вам эксплуатировать его в течение длительного периода. Проведя регулярную чистку насоса «Водолей», вы сможете избежать появления более тяжелых проблем с оборудованием.

Использование насосов на дачах и в частных секторах, крайне популярно, без насоса невозможно осуществлять полив. Наиболее популярными моделями водяные насосы, «Малыш», «Ручеек». Стоят они крайне дешево, энергии потребляют довольно мало, в тоже время они выдают отличный напор и могут прокачивать большой объем воды на дальние расстояния. К сожалению, у этих насосов есть существенный минус, они очень ненадежны, поломки довольно разнообразны, обрыв тяги, разрушения клапана, но наиболее распространенные неисправности связаны с силовой установкой насоса.

Люди, проживающие в частных секторах или дачники чаще всего довольно талантливы в техническом плане и если у вышел из строя бытовой насос не стоит паниковать и вызывать ремонтную бригаду, ремонт можно провести и своими руками.

Неважно, какая поломка возникла в насосах такого типа, в любом случае насос необходимо будет разобрать. Для начала надо раскрутить 4 болта, которые стягивают половины корпуса насоса, корпус состоит из двух половин. Но с болтами в таких насосах возникают огромные трудности, в 90% случаев за время работы насоса, болты фактически стали единым целым с корпусом, и какие бы смазки вы не применяли, они едва ли, вам помогут.

В первую очередь насос надо закрепить, это можно сделать либо в специальных тесках, а можно и вырыть яму в земле обмотать насос пленкой, чтобы земля не забилась в корпус, и попытаться открутить гайки. Возможно, у вас это получиться, а возможно придется прибегнуть к использованию болгарки, в любом случае болгарку болты не выдержат.

Лучше всего иметь под рукой два насоса, один будет донором, другой вы будете чинить. Обычно донорским насосом является тот, который давно не использовался, а просто лежал и ржавел, т.к. не работал по неясным причинам. Раскрутив насосы, вам надо будет заменить силовую установку в насосе, предварительно очистите обмотку силового магнита от грязи.

Если под рукой нет «донорского» насоса, то силовую катушку можно починить и своими силами. Чтобы достать катушку необходимо хорошенько постучать по корпусу молотком, водостойкий компаунд достаточно хрупкий, он разрушиться и катушка вывалится из корпуса. Теперь катушку можно начать перематывать и лучше это делать исходя из напряжения больше чем 220V. Но перематывая катушку, стоит делать витки для переменного тока и не забывать учитывать амперную мощность насоса.

Достался в наследство насос БЦН 3/17 советского производства
Перебрал, были проблемы с конденсаторной коробкой – устранил.
До поверхности воды всего 2,7 метра, глубина колодца 4 метра, труба заборная 32 мм с обратным клапаном на конце на глубине 0,5 метра от дна. Заливаю воду в заборную трубу и ещё как видно из фото 4 литра в бутылку без дна, включаю – работает, воду из бутылки качает, краник под бутылкой закрою, из колодца не качает. В чём проблема не могу понять. Подскажите кто знает, буду очень признателен.
ФОТО здесь [

Вадим 65 написал :
Подскажите кто знает, буду очень признателен.
Р.С. не получается вставить фото.

Попробуйте вставить фото через ” > не плохо получается.
А БЦН Харьковский разных модефикаций, до последнего времени был основной поливающей и водоснабжающей “силой”. У меня в бане до сих пор качает. Не помню уже когда отказались от заливки насоса. рабочая труба, чаще пластик, крепится к всасывающему патрубку. выходную трубу, чаще резиновую, надо поднять выше насоса. Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос, когда вода заполнит насос включайте. должен качать. Первый насос БЦН мой отец приобрел и установил в 196каком то году. Так он не правильно подключил пусковую обмотку, и он крутился в обратную сторону, насос качал, но плохо, я это заметил, отец исправил, стал качать замечательно. Уже в конце восьмидесятых заменили на Харьковский, а первый был “Кабанский”. Так что если крутится правильно, держит сальник, и выполнены выше изложенные требования, должен качать. и еще, наверняка насос Б.У. гляньте на крыльчатку, может быть забитой или отслоилась нижняя часть крыльчатки, там, почему то алюминиевые заклепки окисляются, и рассыпаются. не однократно переклепывал алюминиевой проволокой.

Да это БЦН первых выпусков, пусковые конденсаторы находятся в отдельном алюминиевом блоке, позже делали без вентилятора охлаждения. на его месте стоят конденсаторы в корпусе с ручкой.

UV да на фото это он, и спасибо LeonidS получилось вставить ссылку на моё фото, там видно более чётко.
Выпуска 1976 года на конденсаторной коробке написано БЦН 3/17 цена 50 руб.
НЕ понял совета > Берем все это в руки и резко подымаем и опускаем насос,

, ведь насос жестко закреплен на колодце, или выходную трубу? Но она пластиковая, довольно жесткая и кстате диаметром 20 мм и длинной аж 50 метров – это нормально?
А где стоит сальник, наверное под крыльчаткой, но мне её снять не удалось. На вид она вроде нормальная, снять её не получилось, крепиться вроде как в центре винтом но он алюминиевый и шлиц на нём збитый, может можно его высверлить или какие варианты?

Вадим 65 написал :
там видно более чётко.

Что бы мы увидели Ваше фото, надо выделить ссылку которая ниже надписи: Превью для форумов – увеличение по клику: скопировать и вставить в текст сообщения, где то вот так.
[

]( )
Это мой поливной насос, часть рабочей трубы выполнена со шланга высокого давления, для того что бы можно было закачивать воду в насос. и выход сделан вверх, что бы был запас воды выше насоса, если клапан держит насос постоянно находится с водой. Я не советую Вам копировать мое исполнение, но выходную трубу надо как то, все таки, поднять выше насоса. Сальник стоит между крыльчаткой и двигателем. Крыльчатка крепится алюминиевой гайкой, откручивается головкой или торцовым колючем на 19, если шлицы забиты подстрахуйтесь, купите в хозяйственном запасную гайку, у нас продают, да и у Вас должны быть, “Барабашево” от Вас и от нас, наверное, на одном расстоянии

. Но прежде можно проверить сальник, присоедините к выходу насоса шланг и залейте водой, подымите вверх. Если вода просачивается через сальник, менять “однозначно”.
Длинна напорной трубы аж 50 метров, это ничего, для двигателя центробежного насоса хуже если занижается диаметр всасывающего шланга, просто производительность. чем длиннее тем меньше.
[

Я вижу порядка десятка соединений на всасе. Вадим 65 , вы уверены, что через этот десяток ни где не подсасывает воздух?

Что бы мы увидели Ваше фото, надо выделить ссылку которая ниже надписи: Превью для форумов – увеличение по клику: скопировать и вставить в текст сообщения, где то вот так.

Пытался так сделать, но не получается, пишет “некорректный файл” почему то.

Я вижу порядка десятка соединений на всасе. Вадим 65, вы уверены, что через этот десяток ни где не подсасывает воздух?

Я конечно не вижу так много, но до сальника постараюсь добраться и поменять его. Как сделаю – напишу. А пока всем спасибо за помощь.

Вадим 65 написал :
Я конечно не вижу так много, но до сальника постараюсь добраться и поменять его.

Я не могу сказать где у вас исчезает вакуум, это вы можете найти только сами, но показать десяток видимых соединений, пожалуйста:

На сальнике центробежного насоса действует высокое давление, о неисправной, либо исправной манжете вы узнаете после того как насос подымет давление в напорной трубе.

Попробуйте поднять насосом воду с минимальной глубины. Измерте давление на выхлопе. По заявленной и полученной цифре можно будет судить о реальных возможностях насоса. При необходимости можно будет искать причину не во всасывающей трубе с кучей соединений, а в крыльчатке и ее сопряжениях.

подскажите пожалуйста как должна выглядеть манжета на этот насос?

Вадим 65 , в таких случаях как у Вас, на мой взгляд, следует сделать следующее:
1) отсоединить насос от всех труб;
2) собрать систему по максимально упрощенному – кусок стальной трубы на вход и загнутый кусок трубы на выход (по 1 метру хватит), выходную трубу прикрутить с наклоном, чтобы фонтан не лил на насос, ну, и естественно, обратный клапан на конец входной трубы;
3) заполнить водой эту систему через открытый конец выходной трубы;
4) опустить обратный клапан входной трубы в емкость с водой (пойдет даже 10л ведро).

Ну, и соответственно убедиться – если напор будет, то значит, где-то подсос в Вашей основной системе. ну, а если нет, то значит сальник кирдык.

LeonidS написал :
Но прежде можно проверить сальник, присоедините к выходу насоса шланг и залейте водой, подымите вверх. Если вода просачивается через сальник, менять “однозначно”.

Согласен с LeonidS ом, это когда уж совсем, так сказать, ну откровенный кирдык сальнику.

А вот если сальник не настолько кирдыкнулся, то неисправность сальника можно но уже более сложным приемом (тоже с отсоединенным от Вашей системы насосом):
1) на входное отверстие поставить заглушку (естественно резьбовую, например, небольшой кусок заваренной с одной стороны трубы);
2) к выходному отверстию из насоса подсоединить шланг, подсоединенный к центральному водопроводу.
И в “час хорошего давления” посмотреть – будет ли проступать вода в сальнике.

Собственно, лично я склоняюсь, что при таком “почтительном возрасте” (судя по всему, даже больше чем 25 лет) насоса версия о необходимости замены сальника стоит обычно на самом первом месте.

Ну, и конечно же, уж слишком много у Вас соединений на входной части. Я бы отдал предпочтение к максимально возможной замене резьбовых соединений на сварные.

То, что из заливной бутылки вода “качается”, это ещё не означает, что она всасывается насосом. она может и самотеком в насос идти. потому может казаться, что насос вроде бы качает.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник