Меню

Двигатель ямз 238 как заменить передний сальник коленвала

Замена сальника коленвала ЯМЗ

Каждый профессиональный водитель следит за состоянием своего надежного помощника. Внезапно появившиеся пятна на двигателе начинают его тревожить. Прежде чем начинать копаться в моторе, необходимо знать несколько причин возникновения течи:

  • применение низкокачественных уплотнений коленвала;
  • непреднамеренный перегрев двигателя вследствие больших перегрузок;
  • несвоевременная замена фильтров, масла.

Прежде чем заменять сальники, необходимо проверить вентиляционную систему картера, нет ли пережатых трубок смазки. Если это не приводит к положительным результатам, проводим замену уплотнителей. Как правило, двигатели ЯМЗ устанавливаются на грузовых автомобилях, тракторах, эксплуатация которых выполняется на протяжении всего года, порой с максимальными нагрузками.

Несвоевременное обслуживание силовой установки укорачивает ее жизнь. В указанных двигателях имеются два основных сальника, уплотняющих, герметизирующих коленвал (передний и задний). Когда протекает передний, весь силовой агрегат покрывается тонкой масляной пленкой, затрудняется работа генератора, ухудшается тепловой баланс двигателя. Его замена не представляет больших затруднений. Сначала отсоединяется «минусовая» клемма аккумулятора. Дальше снимается ремень ГРМ, после этого — шкив коленвала. Далее с помощью отвертки извлекается старый сальник. Зачищается посадочное гнездо. Рабочая кромка нового сальника смазывается моторным маслом, и при помощи оправки запрессовывается новое уплотнение.

Когда выходит из строя задний сальник, также возникают проблемы. Вследствие попадания масла на фрикционные диски происходит затруднительное включение передач, иногда двигатель автомобиля начинает «буксовать». Замена заднего уплотнения занимает намного больше времени и сил. Сначала необходимо снять коробку передач. Дальше демонтируется сцепление. Последняя операция — снятие маховика. По окончании подготовительных работ приступают к замене вышедшего из строя сальника. При потере герметичности его нижняя часть будет в подтеках масла. С помощью отвертки старое уплотнение извлекается из посадочного гнезда. Дальше рабочая кромка нового сальника смазывается маслом, устанавливается в посадочное место. Не стоит забывать, что рабочая кромка уплотнителя должна быть направлена внутрь двигателя. Аккуратно заправляется рабочая кромка на гладкую поверхность шейки коленвала. Посредством оправки сальник запрессовывается до упора.

Источник

Конструкция + замена коленчатого вала дизеля ЯМЗ-238

Коленчатый вал – стальной, изготовлен методом горячей штамповки.

Все поверхности вала азотированы и глубина азотированного слоя не менее 0,35 мм.

Коленчатый вал имеет пять коренных опор и четыре шатунные шейки.

На шатунных шейках установлены шатуны (по два на каждую).

Коренные и шатунные шейки в процессе работы смазываются маслом под давлением.

Масло подается к коренным опорам, а затем, по наклонным каналам к шатунным шейкам.

В шатунных шейках есть закрытые заглушками внутренние полости, где масло подвергается дополнительной центробежной очистке.

Для уравновешивания двигателя и разгрузки коренных подшипников от инерционных сил движущихся масс поршней и шатунов и неуравновешенных центробежных сил на щеках коленчатого вала установлены противовесы, в сборе с которыми вал балансируется.

Кроме того, в систему уравновешивания входят две выносные массы, одна из которых выполнена в виде выемки на маховике, закрепленном на заднем конце коленчатого вала, другая представляет собой противовес, установленный на переднем конце коленчатого вала.

Осевая фиксация вала осуществляется четырьмя бронзовыми полукольцами, установленными в выточках задней коренной опоры.

Для предохранения от проворачивания нижние полукольца своими пазами входят в штифты, запрессованные в крышку заднего коренного подшипника.

Носок и хвостовик коленчатого вала уплотняются резиновыми самоподжимными манжетами.

На передний конец коленчатого вала напрессована шестерня коленчатого вала и передний противовес, закрепленный гайкой момент затяжки 176,4 — 294 Нм (18 — 30 кгс·м).

Коленчатый вал двигателей ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 имеет конус на переднем конце.

На конус устанавливается ступица, на которой закрепляются жидкостный гаситель крутильных колебаний и шкив.

При ремонте двигателя следует помнить, что удары и вмятины на гасителе крутильных колебаний выводят его из строя, что неизбежно приведет к поломке коленчатого вала.

Хранить и транспортировать гаситель следует только в специальной таре в вертикальном положении.

На двигатели ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ устанавливается коленчатый вал 238БЕ-1005009 (маркировка 238Н-1005015-У), а на двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 — коленчатый вал 238ДК-1005009-30 (маркировка 238ДК-1005015-30).

Маркируется коленчатый вал в поковке на 5-й щеке.

Шейки коленчатого вала могут быть двух номинальных размеров и поэтому возможны следующие варианты маркировки и применение соответствующих им вкладышей.

Примечание: Буквы «ДК», «Н», «У», «Ш», «К» и цифры «30», «1» клеймятся при маркировке ударным способом.

Маховик отлит из серого чугуна. Маркирован маховик в выемке на нерабочей поверхности в отливке.

На двигатели могут быть установлены маховики следующих видов:

− 238-1005115-К (под зубчатый венец с модулем 4,25);

− 238-1005115-Н (под зубчатый венец с модулем 3,75).

Данные маховики в сборе с зубчатыми венцами между собой невзаимозаменяемы.

Маховик 238-1005115-К (под зубчатый венец с модулем 4,25) устанавливается со стартером модели 2501.3708-01, а маховик 238-1005115-Н (под зубчатый венец с модулем 3,75) – со стартером модели 2501.3708-21.

Маховик крепится к коленчатому валу болтами.

Под болты устанавливается стальная пластина высокой твердости (одна под все болты).

Отсутствие самоотворачивания болтов обеспечивается моментом затяжки 235-255 Н·м (24-26 кгс·м).

Для точной фиксации маховика относительно шеек коленчатого вала служат два штифта, при этом, отверстия с маркировкой на маховике и на пластине должны совпадать со смещенным штифтом на коленчатом вале.

Смещенный штифт расположен в плоскости первого кривошипа.

Маркировка на пластине в виде точки должна быть снаружи.

Двенадцать радиальных отверстий в маховике предназначены для проворачивания коленчатого вала при регулировках двигателя.

Доступ к отверстиям возможен при снятой крышке нижнего люка картера маховика.

Шатун (рис. 3) – стальной, двутаврового сечения, с косым разъемом нижней головки.

Шатун окончательно обрабатывается в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы.

На крышке и шатуне со стороны короткого болта выбит порядковый номер цилиндра, а со стороны длинного болта выбиты метки спаренности в виде числа, одинакового для шатуна и крышки.

В нижнюю головку шатуна устанавливаются сменные вкладыши, а в верхнюю — запрессована сталебронзовая втулка.

Втулка обрабатывается после запрессовки в шатун.

На двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 устанавливаются шатуны 7511.1004045-02 (маркировка на стержне 7511.1004045), у которых увеличено на 15 мм расстояние между осями отверстий в верхней и нижней головках, скосы на верхней головке, увеличен до 52 мм диаметр отверстия под поршневой палец и отсутствует масляный канал в стержне.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка 7511.1004052-21 с наружным диаметром 56 мм.

На двигатели ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ устанавливаются шатуны 236-1004045-Б3 (маркировка 236-1004045-Б2) с масляным каналом в стержне.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка 840.1006026-10 с наружным диаметром 54 мм.

Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и нижней головки шатуна (рис. 4) – сменные, тонкостенные, имеют стальное основание и рабочий слой из свинцовистой бронзы.

Верхний и нижний вкладыши коренного подшипника коленчатого вала не взаимозаменяемы. В верхнем вкладыше имеются отверстие для подвода масла и канавка для его распределения.

Вкладыши нижней головки шатуна взаимозаменяемы.

На двигателях ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ через отверстие во вкладыше масло подводится к втулке верхней головки шатуна и поршневому пальцу.

ОЧИСТКА ПОЛОСТЕЙ ШАТУННЫХ ШЕЕК

При каждом снятии коленчатого вала с двигателя очистить полости шатунных шеек, предварительно удалив заглушки 2 (рис. 4), которыми закрыты полости. Заглушки заменить новыми, их повторное использование не допускается.

Перед установкой заглушек запилить вспучивание металла у кромок отверстий от предыдущей раскерновки, промыть вал и продуть масляные каналы.

Заглушки запрессовать на глубину 5–6 мм от кромки отверстия, после чего раскернить внутри отверстия в трех точках, равнорасположенных по окружности, для предотвращения самопроизвольного выпрессовывания заглушек.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ДВИГАТЕЛЬ

При установке коленчатого вала на двигатель обеспечить соответствие размеров вкладышей подшипников размерам шеек вала (см. таблицу).

Перед установкой обеспечить чистоту наружных поверхностей и внутренних полостей коленчатого вала и других сопряженных поверхностей.

Смазать шейки и рабочие поверхности чистым моторным маслом.

Для облегчения установки маховика в правильное положение относительно коленчатого вала на ступице маховика нанесена цифра «8» для восьмицилиндровых двигателей, которую при сборке совместить с цифрой «2» на торце коленчатого вала.

Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы; при их установке следить, чтобы клеймо на крышке соответствовало клейму на блоке.

Затяжку крышек коренных подшипников начинать с вертикальных болтов и затягивать в два приема с крутящим моментом после повторной затяжки 430…470 Нм (43…47 кгс·м), затем затянуть в два приема горизонтальные болты с окончательным моментом затяжки 90…120 Нм (9…12 кгс·м).

Перед затяжкой заднего упорного коренного подшипника выровнять осевой зазор, для чего, слегка притянув болтами крышку подшипника, перемещать коленчатый вал вперед-назад в осевом направлении до упора при помощи ломика сначала вперед, затем назад, выравнивая положение крышки.

Затянув болты, проверить щупом осевой зазор. Он должен быть одинаковым с обеих сторон крышки.

ЗАМЕНА ШЕСТЕРНИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Шестерню коленчатого вала можно заменить без снятия коленчатого вала с двигателя.

Снять шкив привода. Для снятия ступицы со шкивом и гасителем с конического конца коленчатого вала восьмицилиндрового двигателя использовать съемник, показанный на рисунке 6.

При снятых шкиве и передней крышке блока передний противовес и шестерню спрессовать с помощью съемника.

Перед установкой шестерню и передний противовес нагреть до температуры 105…155ºС и последовательно подпрессовывать их до упора с помощью специального приспособления.

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 Закалить, отпустить 34…39 HRCэ

Источник

Как заменить сальник на двигатели ямз 238

Замена сальника коленвала ЯМЗ

Каждый профессиональный водитель следит за состоянием своего надежного помощника. Внезапно появившиеся пятна на двигателе начинают его тревожить. Прежде чем начинать копаться в моторе, необходимо знать несколько причин возникновения течи:

Прежде чем заменять сальники, необходимо проверить вентиляционную систему картера, нет ли пережатых трубок смазки. Если это не приводит к положительным результатам, проводим замену уплотнителей. Как правило, двигатели ЯМЗ устанавливаются на грузовых автомобилях, тракторах, эксплуатация которых выполняется на протяжении всего года, порой с максимальными нагрузками.

Несвоевременное обслуживание силовой установки укорачивает ее жизнь. В указанных двигателях имеются два основных сальника, уплотняющих, герметизирующих коленвал (передний и задний). Когда протекает передний, весь силовой агрегат покрывается тонкой масляной пленкой, затрудняется работа генератора, ухудшается тепловой баланс двигателя. Его замена не представляет больших затруднений. Сначала отсоединяется «минусовая» клемма аккумулятора. Дальше снимается ремень ГРМ, после этого — шкив коленвала. Далее с помощью отвертки извлекается старый сальник. Зачищается посадочное гнездо. Рабочая кромка нового сальника смазывается моторным маслом, и при помощи оправки запрессовывается новое уплотнение.

Когда выходит из строя задний сальник, также возникают проблемы. Вследствие попадания масла на фрикционные диски происходит затруднительное включение передач, иногда двигатель автомобиля начинает «буксовать». Замена заднего уплотнения занимает намного больше времени и сил. Сначала необходимо снять коробку передач. Дальше демонтируется сцепление. Последняя операция — снятие маховика. По окончании подготовительных работ приступают к замене вышедшего из строя сальника. При потере герметичности его нижняя часть будет в подтеках масла. С помощью отвертки старое уплотнение извлекается из посадочного гнезда. Дальше рабочая кромка нового сальника смазывается маслом, устанавливается в посадочное место. Не стоит забывать, что рабочая кромка уплотнителя должна быть направлена внутрь двигателя. Аккуратно заправляется рабочая кромка на гладкую поверхность шейки коленвала. Посредством оправки сальник запрессовывается до упора.

Источник

Замена сальника коленвала маз 238

КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА САМОМУ?

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЯ

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель . Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты . Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

ПОЧЕМУ САЛЬНИК ПОРТИТСЯ

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание! Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.сальник коленчатого вала правильная замена

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

КАК СМЕНИТЬ ЗАДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

Читайте также:  Сальник коленвала рено логан от чего подходит

КАК ОБНОВИТЬ ПЕРЕДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Выбирая детали, обращайтесь в РТИ-Промэкспорт , Наши изделия – стабильность и надежность вашего оборудования!

Не забывайте ставить «палец вверх» и подписываться на наш канал , чтобы получать больше полезной информации каждый день.

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Как провести замену сальников двигателя: переднего и заднего

Сальник коленвала (или коренной сальник) является уплотнительным элементом двигательной системы и отвечает за ее герметичность. Его задача – предотвратить утечку масла. Замена сальников двигателя должна производиться при первых же признаках течи или в профилактических целях.

Разновидности и назначение сальников

По сути сальник – это уплотнительное кольцо. Для его изготовления используются фторкаучук или силикон, которые выдерживают нагревание и перепад температур, а также устойчивы к негативному воздействию моторного масла.

Набор сальников для двигателя

  • Задний. Более крупный и износостойкий. Если был изготовлен качественно, может прослужить очень долго — особенно при надлежащем уходе за двигателем.
  • Передний. Отличается от переднего меньшими размерами и тем, что интенсивнее изнашивается. Прежде чем приступать к его замене, следует точно выяснить, какой из уплотнителей вышел из строя.

Назначение сальников

Мотор оборудован системой смазки, подающей масло во все рабочие механизмы. Особенность коленвала состоит в том, что его корпус выводится наружу, поэтому в местах выхода происходит утечка смазочного материала. Именно в этой точке и устанавливается сальник, диаметр которого полностью соответствует диаметру коленвала.

В автомобилях с задними приводами и продольно установленными двигателями уплотнители расположены в щите коленчатого вала перед опорным подшипником. В моторах, которые не имеют щитов (переднеприводные автомобили с продольно расположенными двигателями и ременными ГРМ) сальники устанавливаются в блоке цилиндров.

Если сальник неисправен, происходит утечка смазочного материала.

Причины протекания сальника

Ресурс детали составляет от 100 до 200 тыс. км пробега — в зависимости от качества самой запчасти и того, насколько внимательно автолюбитель ухаживает за ДВС. Впрочем, замена сальника двигателя может понадобиться и значительно раньше.

Факторами, вызывающими преждевременный износ, считаются:

  • Перегрев двигателя. Несмотря на термостойкость, материал изготовления имеет предел переносимых температур — и ограничивается он, как правило, нормированным нагревом мотора. При перегреве уплотнитель начинает терять свои свойства, становится ломким, деформируется, герметичность его снижается.
  • Несвоевременная замена моторного масла. Образующийся в процессе работы ДВС осадок в виде металлических частиц и попавших извне загрязнений наносит механические повреждения материалу сальника. Мелкая царапина со временем становится трещиной, провоцируя течь смазки. Своевременно следует менять и масляный фильтр, от которого зависит качество смазки.
  • Длительный простой автомобиля. Если машина долго не используется да еще и находится на морозе, то сальник высыхает и растрескивается либо теряет эластичность.
  • Неисправность ДВС. Повышенное давление картерных газов провоцирует выдавливание даже нового сальника и образование щели между ним и коленвалом.
  • Биение коленвала. При пробеге свыше 100 тыс. км детали двигательной системы изнашиваются, расшатываются. Коленвал начинает вибрировать, между ним и сальником появляется зазор, плотное прилегание становится невозможным. Сам уплотнитель в результате износа деформируется.

Замена переднего сальника двигателя

Прежде чем приступать к работам, следует проверить систему вентиляции картера на предмет загрязнений и при необходимости очистить. В противном случае масло будет сочиться даже с новым сальником.

Передний сальник двигателя

  1. Снимается крышка ремня ГРМ.
  2. Ослабляются крепежные гайки ремня генератора, после чего ремень снимается. Удобнее всего производить снятие сначала со шкива генератора, а затем со шкива коленвала. Установка при сборке проводится в той же последовательности.
  3. Ослабляется болт, фиксирующий шкив коленчатого вала.
  4. Шкив демонтируется.
  5. Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ.
  6. Демонтируется шестерня коленвала. Ее извлечение может оказаться проблематичным — необходимо использовать специальный съемник и / или обработать засевшую деталь специальной жидкостью.
  7. Снимается ремень ГРМ.
  8. Извлекается старый сальник.
  9. Посадочное место очищается от загрязнений — накопившейся пыли, песка, осевшего масла.
  10. Устанавливается новый сальник. Перед посадкой деталь рекомендуется смазать маслом или литолом. Важно правильно установить — малейший перекос или загиб спровоцируют течь и выведут запчасть из строя.
  11. Собрать механизм в обратном порядке, учитывая метки на корпусе маслонасоса, шестерни или маховике.

Иногда заменить сальник двигателя можно и без снятия крышки. В этом случае понадобится специальный съемник, с применением которого деталь аккуратно устанавливается в посадочное гнездо.

Если своевременно не устранить течь, масло начнет попадать на элементы двигательной системы, выводя их из строя. В основном страдает ремень ГРМ — постоянное воздействие масла разрушает его структуру и может привести к обрыву.

При обрыве ремня ГРМ клапаны может погнуть — потребуется их полная замена плюс замена всех расходников, некоторых сопутствующих деталей и расходы на ремонт и притирку. В особо запущенных случаях может понадобиться ремонт поршневой системы.

Замена заднего сальника двигателя

Его протечка не приводит к таким проблемам, как в случае с передним. Однако масло попадает на диск сцепления – тот со временем утрачивает свои свойства, чем начинает доставлять водителю неприятности. Не стоит забывать и о повышенном расходе масла.

Задник сальник двигателя

  1. Из коробки передач сливается масло, с неё снимаются ШРУСы.
  2. КП и корзина сцепления демонтируются.
  3. Снимается стопорная пластина, после чего демонтируется маховик.
  4. Снимается тыльный щит сцепления.
  5. Откручиваются болты, фиксирующие заднюю крышку мотора.
  6. Извлекается старый сальник, посадочное гнездо очищается.
  7. С помощью специального приспособления устанавливается новый сальник.
  8. Производится сборка в обратном порядке.>

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо. В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие.

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

Урал. ЯМЗ-238. Замена сальника коленвала. Сборка

Обычно на диске сцепления выступает демпферная часть ,а у вас мне показалось диски ровные.

Саня скажи. Не страшно что на плите которые между дисками нет этих центрующих пружинок?

Нету у меня много лет, нормально всё.

Вот, закончил сборку двухдискового сцепления ЯМЗ 238.Завтра буду ставить коробку. И всё сам. Автору огонь!

Сальник коленвала отлично садится по направляющей, сделанной из обрезаной пятилетровой бутылки( чтобы не задрало)

Завтра мне это предстоит сделать

Читайте также:  Замена сальников коленвала буран 640

Мужик в одного одолел сила

На видео всё просто и быстро,на самом деле тяжелый труд,от маховика спина трещит,не давно проходили всё это,Саня ты молодец ,здоровья тебе и терпения.

Здравствуйте. Поменял диски сцепления. Корзину. Выжимной. Диски ставятся короткими шлицивыми частями во внутрь. Не включается скорости. Зазор поставили 54 мм. Какой нужен вообще зазор?

@Александр Обливин если таким образом, то он страгивается, но скорость не выключить

@Игорь 39 хрень какая-то. А если включить скорость, выжать сцепление и заводить двиг. Может Кпп что-то?

@Александр Обливин да да видно, отжим идёт отличный

@Игорь 39 х.з. какая-то ерунда. А через лючёк сверху видно что есть отжим? можно не на заведёном посмотреть.

@Александр Обливин сняли коробку ещё раз чтобы убедится что диски стоят правильно. Все правильно. Выставили зазор, простучали лапки, выставили зазор между выжимным и пятоком 2.5 мм. Выжим есть, скорости не включаются

Здраствуйтє Алєксандр, ужє 3 раза снимал і ставил каробку от камаза, матор ямз 236 , машина Урал 4320, никак нє магу атрегулірувать сцеплєниє, вєдущиє диски устанавил новиє как у вас на видєо, какой должен бить зазор , дал 65 но передачу включіть нємагу, падскажитє пажалуста.

У меня была такая проблема, оказалось диски толщиной 12 мм, пришлось подкладывать под корзину шайбы 4мм и регулярно проверять затяжку,+ пятак на 70 мм

Добрый день! Дмитрий подскажи что ты сделал у меня точно такая проблема скорость не могу включить все новое поставил 65мм отрегалировал

Саня молодец ! Мало того что машину ремонтирует в тяжёлых условиях , так и снимать видео удается ! Респект !

Ну и как сцепление работает не ведёт? скорости включаются легко? Зазор между вторым диском и нажимным кольцом ниорегулирован .механизм автоматической регулировки не установлен 😂

Привет, подскажите какой стороной ставится промежуточный диск. Когда снимал не запомнил)

И я так понял направляйки не так уж и важны на промежуточном,многие их смотрю попросту выкручивают

А почему вы ставите диски так,если по книге они выпуклой стороной к коробке? Я менжуюсь ,ставлю как в книге ,у меня один диск цепляет болты на маховике, ставлю другой первым ,они тоже не становятся в плотную,вот сейчас посмотрел как вы делаете и решил сделать так же

красавчик мужик.это не лехки труд.тем бол полевых условиях.

Отличное видео снимаете и главное полезное по вашим видео с комментариями можно запросто научиться делать любой ремонт этой адской техники молодцы и спасибо,сам работаю на урале машинистом подьемника☺👍

Можно ставить промежуточный без пружин?

Понятно ,спасибо большое тогда снему все это.

@Андрей Лабаев Так без них всегда и ставят. слышал что поначалу они работают но позже начинают подклинивать и становится ещё хуже, приходится опять снимать Кпп и убирать.

Так подскажите можна ставить без этих выравнивающего мехонизма?

@Андрей Лабаев вот ссылка на описание findpatent.ru/patent/47/477266.html

А вобше для чего они нушны и что это за выравниющий механизм?

Снова привет! Поменял второй сальник после первого который прошол 200км и он тоже течет! Я во думаю неможет новый сальник сразу течь в чем еще может быть проблема ! Мне говорили что за сальником есть какой то маслоотражатель может быть проблема в нём?

Автор помоги! Поменял сальник пробежал 200 км и апять сальник потек что с ним могло случится??

Сложно сказать. сейчас сальники такие фуфло. ставь самый дорогой. пружинку можно покороче немного сделать и хорошо закрутить чтоб не расцепилась. фторовый бери или ещё там какие-то дорогие бывают. простые резиновые не на долго.

Запчасти ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА. ТЕЛ:89605266851

Одно удивляет как ты еще матерится не начал

Да бывает. Но стараюсь не материться. и не вставляю в видео.

Бляя во мужик!! Я ебал так ебатся все в одного😱 и ни одного мата😱 мужики надо бы ему уже Урал подержанный отдать хотя бы б/у списанный

Отлично снято! Не назойливо. Все четко, в кратце! Молоток! Без кучи мата!

слушай а эти центров очные штыри они важную роль играют или нет

Называется механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска. Им обеспечиваются гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок.
Но обычно их не ставят, так как новые их в магазинах не найти.

+Александр Обливин которые должны быть на плите промежуточной

Филипп Остапов привет. Не пойму какие штыри?

Запчасти ЯМЗ и ТМЗ обращайтесь есть всё

Сцепление лепестковое ямз 236 182 цена?

Красава. одному очень тяжело я проверял,

неделю назад тоже менял мельник осадил через отправку,а он сука потек,вот хрень опять такая

Всё один. слов нет, а вот болт на корзине зря не поменял, там делов-то .

дааа уж,смотреть хорошо и кажется так быстро всё и легко,а на самом деле -это адский труд и не благодарный. я бы в таких условиях обязательно заболел

здарова Александр ты можешь показать свою лебедку которой коробку поднимал ?

В самом начале видео и в самом конце хороший звук, а большую часть видео хуже голос передается, почему так?

Где хороший звук там смартфоном снимал, а где хуже там экшен камера. китайская однако.

Александр Браво. Из того что есть делаешь машину! И не одного слова, что погода плохая, ямы нет и т. д. На такой работе серьёзные парни выдерживают! Только с сальником поаккуратней, либо старый на него ставить и забивать, либо деревяшкой какой. Обидно будет если снова потечёт. А работу проделал огромную! УВАЖАЮ.

сколько у вас брус стоит 200/200

Досмотрел до конца Урал душевный, Саня ты зверь!

Делал все так же(меня этот сальник за. л) ,но у тебя это все отлично получилосью Дело мастера боится)

@Александр Обливин Как определить хороший сальник?

Спасибо ! Надо фторовый ставить, надолго хватит.

от души видюха, а я сегодня корзину в сборе лебедкой подымал, да еще тупанул сначала с направляющими, на пол оборота сдвинул маховик когда корзина в сборе висела. теперь то по частям вручную задвину.

Александр ты монстр один ушатал все!👍

Работа такая, как говорится — кто на кого учился.

так неменают салник калхоз

За 30 лет ничего не поменялось,те-же ключи,тот-же голый энтузиазм,пластелиновые сальники. А я ещё и уплотнительные резиновые кольца в цилиндрах менял.

смотрю это второе видео как сальник меняеш , что то часто их меняешь, в чем проблема?

Александр Обливин я думал у тебя это как лампочку заменить частое явление))) да молодец такие ремонты в одного да еще в дали от цивилизации👍! вот только не понравилось что по сальник молотком забивал жесть, и в колено подшипник забивал по центральной обойме, не гоже так делать! А за ремонт , молодец!

Ну да это-же и есть, то — тогда была разборка а в этом собираю обратно, просто смонтировать не было времени, то не сразу выложил, а в одно видео если сделать то сильно длинное будет.

Александр Обливин ну а белый сальник ты менял там еще видео с салона как козелок ставил в панель подкладывал чтоб не помять.

aksjet 555 Наверно первое это разборка — а это — сборка.
На Ямз первый раз вообще-то делаю.
А так то сальника хватает на 2-3 года, резина твердеет и начинает течь, может сальники такие.

Урал. ЯМЗ-238. Замена сальника коленвала. Сборка

Обычно на диске сцепления выступает демпферная часть ,а у вас мне показалось диски ровные.

Саня скажи. Не страшно что на плите которые между дисками нет этих центрующих пружинок?

Нету у меня много лет, нормально всё.

Вот, закончил сборку двухдискового сцепления ЯМЗ 238.Завтра буду ставить коробку. И всё сам. Автору огонь!

Сальник коленвала отлично садится по направляющей, сделанной из обрезаной пятилетровой бутылки( чтобы не задрало)

Завтра мне это предстоит сделать

Мужик в одного одолел сила

На видео всё просто и быстро,на самом деле тяжелый труд,от маховика спина трещит,не давно проходили всё это,Саня ты молодец ,здоровья тебе и терпения.

Здравствуйте. Поменял диски сцепления. Корзину. Выжимной. Диски ставятся короткими шлицивыми частями во внутрь. Не включается скорости. Зазор поставили 54 мм. Какой нужен вообще зазор?

@Александр Обливин если таким образом, то он страгивается, но скорость не выключить

@Игорь 39 хрень какая-то. А если включить скорость, выжать сцепление и заводить двиг. Может Кпп что-то?

@Александр Обливин да да видно, отжим идёт отличный

@Игорь 39 х.з. какая-то ерунда. А через лючёк сверху видно что есть отжим? можно не на заведёном посмотреть.

@Александр Обливин сняли коробку ещё раз чтобы убедится что диски стоят правильно. Все правильно. Выставили зазор, простучали лапки, выставили зазор между выжимным и пятоком 2.5 мм. Выжим есть, скорости не включаются

Здраствуйтє Алєксандр, ужє 3 раза снимал і ставил каробку от камаза, матор ямз 236 , машина Урал 4320, никак нє магу атрегулірувать сцеплєниє, вєдущиє диски устанавил новиє как у вас на видєо, какой должен бить зазор , дал 65 но передачу включіть нємагу, падскажитє пажалуста.

У меня была такая проблема, оказалось диски толщиной 12 мм, пришлось подкладывать под корзину шайбы 4мм и регулярно проверять затяжку,+ пятак на 70 мм

Добрый день! Дмитрий подскажи что ты сделал у меня точно такая проблема скорость не могу включить все новое поставил 65мм отрегалировал

Саня молодец ! Мало того что машину ремонтирует в тяжёлых условиях , так и снимать видео удается ! Респект !

Ну и как сцепление работает не ведёт? скорости включаются легко? Зазор между вторым диском и нажимным кольцом ниорегулирован .механизм автоматической регулировки не установлен 😂

Привет, подскажите какой стороной ставится промежуточный диск. Когда снимал не запомнил)

И я так понял направляйки не так уж и важны на промежуточном,многие их смотрю попросту выкручивают

А почему вы ставите диски так,если по книге они выпуклой стороной к коробке? Я менжуюсь ,ставлю как в книге ,у меня один диск цепляет болты на маховике, ставлю другой первым ,они тоже не становятся в плотную,вот сейчас посмотрел как вы делаете и решил сделать так же

красавчик мужик.это не лехки труд.тем бол полевых условиях.

Отличное видео снимаете и главное полезное по вашим видео с комментариями можно запросто научиться делать любой ремонт этой адской техники молодцы и спасибо,сам работаю на урале машинистом подьемника☺👍

Можно ставить промежуточный без пружин?

Понятно ,спасибо большое тогда снему все это.

@Андрей Лабаев Так без них всегда и ставят. слышал что поначалу они работают но позже начинают подклинивать и становится ещё хуже, приходится опять снимать Кпп и убирать.

Так подскажите можна ставить без этих выравнивающего мехонизма?

@Андрей Лабаев вот ссылка на описание findpatent.ru/patent/47/477266.html

А вобше для чего они нушны и что это за выравниющий механизм?

Снова привет! Поменял второй сальник после первого который прошол 200км и он тоже течет! Я во думаю неможет новый сальник сразу течь в чем еще может быть проблема ! Мне говорили что за сальником есть какой то маслоотражатель может быть проблема в нём?

Автор помоги! Поменял сальник пробежал 200 км и апять сальник потек что с ним могло случится??

Сложно сказать. сейчас сальники такие фуфло. ставь самый дорогой. пружинку можно покороче немного сделать и хорошо закрутить чтоб не расцепилась. фторовый бери или ещё там какие-то дорогие бывают. простые резиновые не на долго.

Запчасти ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА. ТЕЛ:89605266851

Одно удивляет как ты еще матерится не начал

Да бывает. Но стараюсь не материться. и не вставляю в видео.

Бляя во мужик!! Я ебал так ебатся все в одного😱 и ни одного мата😱 мужики надо бы ему уже Урал подержанный отдать хотя бы б/у списанный

Отлично снято! Не назойливо. Все четко, в кратце! Молоток! Без кучи мата!

слушай а эти центров очные штыри они важную роль играют или нет

Называется механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска. Им обеспечиваются гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок. Но обычно их не ставят, так как новые их в магазинах не найти.

+Александр Обливин которые должны быть на плите промежуточной

Филипп Остапов привет. Не пойму какие штыри?

Запчасти ЯМЗ и ТМЗ обращайтесь есть всё

Сцепление лепестковое ямз 236 182 цена?

Красава. одному очень тяжело я проверял,

неделю назад тоже менял мельник осадил через отправку,а он сука потек,вот хрень опять такая

Всё один. слов нет, а вот болт на корзине зря не поменял, там делов-то .

дааа уж,смотреть хорошо и кажется так быстро всё и легко,а на самом деле -это адский труд и не благодарный. я бы в таких условиях обязательно заболел

здарова Александр ты можешь показать свою лебедку которой коробку поднимал ?

В самом начале видео и в самом конце хороший звук, а большую часть видео хуже голос передается, почему так?

Где хороший звук там смартфоном снимал, а где хуже там экшен камера. китайская однако.

Александр Браво. Из того что есть делаешь машину! И не одного слова, что погода плохая, ямы нет и т. д. На такой работе серьёзные парни выдерживают! Только с сальником поаккуратней, либо старый на него ставить и забивать, либо деревяшкой какой. Обидно будет если снова потечёт. А работу проделал огромную! УВАЖАЮ.

сколько у вас брус стоит 200/200

Досмотрел до конца Урал душевный, Саня ты зверь!

Делал все так же(меня этот сальник за. л) ,но у тебя это все отлично получилосью Дело мастера боится)

@Александр Обливин Как определить хороший сальник?

Спасибо ! Надо фторовый ставить, надолго хватит.

от души видюха, а я сегодня корзину в сборе лебедкой подымал, да еще тупанул сначала с направляющими, на пол оборота сдвинул маховик когда корзина в сборе висела. теперь то по частям вручную задвину.

Александр ты монстр один ушатал все!👍

Работа такая, как говорится — кто на кого учился.

так неменают салник калхоз

За 30 лет ничего не поменялось,те-же ключи,тот-же голый энтузиазм,пластелиновые сальники. А я ещё и уплотнительные резиновые кольца в цилиндрах менял.

смотрю это второе видео как сальник меняеш , что то часто их меняешь, в чем проблема?

Александр Обливин я думал у тебя это как лампочку заменить частое явление))) да молодец такие ремонты в одного да еще в дали от цивилизации👍! вот только не понравилось что по сальник молотком забивал жесть, и в колено подшипник забивал по центральной обойме, не гоже так делать! А за ремонт , молодец!

Ну да это-же и есть, то — тогда была разборка а в этом собираю обратно, просто смонтировать не было времени, то не сразу выложил, а в одно видео если сделать то сильно длинное будет.

Александр Обливин ну а белый сальник ты менял там еще видео с салона как козелок ставил в панель подкладывал чтоб не помять.

aksjet 555 Наверно первое это разборка — а это — сборка. На Ямз первый раз вообще-то делаю. А так то сальника хватает на 2-3 года, резина твердеет и начинает течь, может сальники такие.

Читайте также:  Размеры сальника коленвала ваз 2112 16 клапанов

Как заменить передний сальник коленчатого вала?

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

  1. Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

  1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
  2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
  3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
  4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
  5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
  6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
  7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
  8. Снимаем ремень.
  9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
  10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
  11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
  12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
  13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
  14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
  15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

  • Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
  • Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

  • Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
  • Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
  • Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
  • Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
  • Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
  • Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

  • произвести замену ремня газораспределительного механизма;
  • произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
  • произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
  • отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

  • непосредственно вышедший из строя поршень;
  • поломанный клапан вала;
  • все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
  • и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

  • замена ремня газораспределительного механизма;
  • смена клапанов, их притирка;
  • отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
  • замена уплотнительной прокладки головки;
  • добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
  • винты крепления головки блока также желательно заменить;
  • замена поршня (если тот вышел из строя);
  • также может потребоваться и замена поршневых колец;
  • замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

  • произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
  • снять механизм сцепления вместе с диском;
  • демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

  • значительно потеряет мощность;
  • увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
  • придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

  1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
  2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
  3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
  4. Установите новый сальник на место старого.
  5. Произведите монтаж коробки передач.



Замена переднего сальника

  1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
  2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
  3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
  4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
  5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
  6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.



Эксплуатация качественного моторного масла

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.


  • Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?

  • Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40

  • Через сколько нужно менять масло в двигателе?

Источник