Как заменить сальник распредвала матиз

Матиз замена сальника распредвала

Замена сальника коленвала Daewoo Matiz 0.8

Течь сальника коленвала достаточно распространенная проблема для автомобилей Daewoo Matiz. Износ сальника характеризуется течью масла со стороны ремня ГРМ, на ранних стадиях появление масляной пленки в той же области.

Замена сальника рекомендуется вместе с заменой ремня ГРМ, но при установке сальника низкого качества он приходит в негодность быстрее нежели требуется замена ремня. Замена ремня регламентируется каждые 90 000 км, проверка 30 000 км.

Какой сальник КВ выбрать

Мы рекомендуем не экономить на такой запчасти как сальник коленвала, и устанавливать качественные сальники проверенных производителей, таких как Ajusa или Victor Reinz.

Сальник коленвала

Как поменять сальник коленчатого вала Матиз

Замену сальника коленвала можно расценивать как работу средней сложности, поскольку это очень ответственная процедура.

Для выполнения поставленной задачи нам необходим помощник и такой инструмент:

• Головка торцевая 10 мм.
• Головка торцевая 17 мм.
• Ключ рожковый (накидной), либо головка 12 мм.
• Ключ накидной 14 мм, либо торцевая головка.
• Колесный ключ.

Необходимые моменты затяжки:

• кожухи ГРМ (крепление щупа) — 9-12 Nm
• центральный болт коленчатого вала — 65-75 Nm
• натяжной ролик зубчатого ремня — 15-23 Nm
• колесные гайки 90-110 Nm

План выполнения работ

Весь процесс работы можно разделить на следующие этапы:

1. Снимаем колесо и грязевую защиту.
2. Снимаем ремень генератора.
3. Снимаем шкив коленвала.
4. Снимаем кожухи ГРМ.
5. Выставляем ремень ГРМ на метки и снимаем его.
6. Снимаем шкив зубчатого ремня, на коленвале.
7. Производим замену сальника коленвала.
8. Собираем все в обратной последовательности.

Общий вид подкапотного пространства Daewoo Matiz, с двигателем 0.8 л.

Снимаем переднее правое колесо. и грязевую защиту (болт и гайка под ключ 10мм).

Ключом на 12 попускаем верхний болт генератора и снимаем ремень генератора. Если при откручивании верхнего болта генератор неподвижен нужно попустить нижний болт (ключ 14мм).

Откручиваем шкив коленвала (болт под головку 17мм). Для откручивания болта коленвала просим помощника включить 5-ю передачу и нажать на тормоз.

Головкой 10мм откручиваем крепление масляного щупа.

Головкой 10мм откручиваем верхний кожух грм.

Расположение болтов верхнего кожуха.

Откручиваем нижний кожух, 4 болта под 10мм.

Открывается доступ к ремню.

Вкрутив обратно болт, прокручиваем по часовой стрелке коленвал до совпадения меток ГРМ. Метка на “звезде” коленвала смотрит вверх, на отливку на передней крышке блока.

Метки на распредвале. Обратите внимание для полного оборота распредвала нужно сделать два оборота коленвала.

Ключом на 14 отпускаем натяжной ролик, отводим его влево и снова фиксируем болтом. Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем шкив зубчатого ремня.

Видим что сальник попросту вылез. ( По ощущениям он стал пластиковым, ссохся. Что указывает на плохое качество.)

Тоненькой гибкой проволокой очищаем сливное отверстие для масла. Забитое сливное отверстие может быть причиной выдавливания сальника и (или) его течи!

Устанавливаем новый сальник. Внутреннюю часть сальника смазываем моторным маслом, внешнюю можно подмазать герметиком.

Одеваем ремень, отпускаем натяжной ролик, проверяем метки, делаем два оборота по часовой стрелке, затягиваем ролик, снова делаем два оборота, проверяем метки и натяжку ремня.

Устанавливаем на места кожухи ремня ГРМ, шкив коленвала и щуп.

Надеваем ремень генератора и натягиваем его. Зажимаем болты крепления генератора.

Замена сальников коленвала и распредвала

Дал старт замене запчастей. Первым делом съездил к механику поменял сальник коленвала передний и сальник распредвала.

94535472 — артикул оригинального сальника GM. Он одинаковый и для коленвала (только передний, задний другой) и для распредвала. Те берём сразу 2 штуки. Сальники пришли сразу в смазке. Стоят 67р.

По итогу: ну первым делом я конечно же охренел с цены за работу. Оказывается замена этих сальников в официальных СТО стоит от 3000р (!), я сначала не поверил даже, потом оперативно загуглил с телефона и правда, в прайсах цена от 3к и выше до 4 даже. Ну что поделать, заплатил, всё мне заменили.
Далее, ну под кожухом грм срач конкретный, продул он всё там компрессором. Сами сальники старые были в хреновом состоянии, пропускали масло сильно (там всё и было в масле собсно). Кроме того, нижний кожух пообтёрся сильно от кривой установки прошлых владельцев, из-за этого же я не мог верхний по человечески поставить, пришлось силой его утрамбовывать.
Ремень ГРМ был НЕВЕРНО установлен, ошибка в 1 зуб.
Посмотрели гофру приёмной трубы, я думал её стоит переварить, даже купил новую. Но посмотрев, выяснилось что рваная токо оплётка снизу, а так он целый, не пропускает, нагара нет. Так что смысла вваривать новую пока нет.

На этом всё. На подходе каябовские стойки и новые колодки передние тормозные от хэнкок!
PS: то чувство когда замена детали стоимостью 134 рубля стоит 2000р 😀 А по факту там делов на 20 минут.
PSS: немного фактов которые я узнал от механика, не знаю на сколько они верны. Сальники проходят минимум 50ткм. Один из сальников на самом деле должен быть чуть меньшего диаметра, но везде их позиционируют и продают одинаковыми.

Daewoo Matiz 2007, engine Gasoline 0.8 liter., 51 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 19

Чет у вас цены космос на замену сальника у нас замена помпы, ремня, и сальников если перевести на рубль выходит 600р

Не знаю, я полистал прайсы СТО везде цены космос, доходит до 3к+.

вот еще одну причину сделал»не заводится в -15″- ремень ГРМ установлен на 1 зуб неверно. но морозы кончились, хотя зима не хочет уходить

В этом вся разница между нами.Я матиз делаю полностью сам.Да и все свои машины.По этому я в своих бортовых журналах считаю только затраты на запчасти.А вот если у тебя руки из сраки растут то не нужно было связываться и восстанавливать хлам.Одни сальники поменять 3000 рубаса.А у тебя там еще делов по машине с вагон и маленькую тележку.В любом случае удачи))Потом пожалеешь что связался.

ага всё верно, это изучил знаю. Поправил запись, а то мало ли запутаю когонть потом ненароком. Задний мне не сказали менять, да и его замена судя по тому где вы сказали он расположен будет достаточно дорогой) Надеюсь с этими сальниками масло перестанет течь.

Я себе сальники Reinz брал. Задний процентов на 10 получился дороже чем передние при покупке. У меня потекли оба на коленвале. Передний-то я поменял, а вот задний, — жду потепления, тоже там подкапывает. Вытащил передний GMовский, внутренняя резинка задубела, а т.к. я и менял почти в одно и то же время, значит и задний такой же… ((.
А, вспомнил. Менял сцепление на 117 тыщах 2 года назад, значит и сальники тогда же. Сегодня проехал 169 тыщ, а заметил что текут, наверное с конца осени.

Ну как раз те самые 50км которые они и живут как мне сказали. Те которые я поменял тоже задубели. Неужели и туда придётся лезть( Сам я вряд ли справлюсь, значит опять деньги бешеные отдавать за работу

Но первый сальник отъездил же 117 тыщ. А поменял его для профилактики, чтобы 2 раза не лазить. ))
Сцепление менять не сложно, было бы место. Я за 2 неполных дня справился.

Ну как раз те самые 50км которые они и живут как мне сказали. Те которые я поменял тоже задубели. Неужели и туда придётся лезть( Сам я вряд ли справлюсь, значит опять деньги бешеные отдавать за работу

забей, год покатаешься, масло доливаешь — оно само вытекает заменяется вытекает заменяется))) раз в неделю уровень проверяй и как начнет брать литр на тысячу тогда сразу и продавай как есть, бери тойоту аурис или ярис, я вот на них щас смотрю в замен матизке, это гиблое дело, только чето починишь другое вылезет, вместе с сальниками можно было ремень поменять, т к неизвестно сколько уже тот старый отходил

Ремень там почти новый, состояние его проверили. А масло надеюсь больше не будет течь)

как это не будет))) щас гдето на поддоне недосиликонили или еще что и побежит))) это ж матиз емае, там прокладки нет на поддоне там не одно так чтото другое вылезет, причем если постоянно понемногу не вылазит ничего то потом как прорывает и попандос такой на бабки что ппц)))) там все такое хлипенькое ненадежное, ппц, чето одно починил другое уже ушаталось. я каждый год стабильно цилиндры тормозные меняю генератор чуть ли не на земле, подвеска такая что от наших дорог поседеть можно пока эту полосу препятствий пройдешь, я на лачетти ехал так там вобще как на летающей тарелке посравнению с матизом, а стоит лачетти на 2 тыс уе дороже матизки, да ест на 2 л газа больше, но так там и динамика и ходовая, я ехал вобще те ямы что лачетти глотал да на матизе бы уже колеса поотлетали по сторонам, хотя станно но лачетти у меня слабее дорогу держал — его почемуто сильнее кидало от потока ветрового фур, тормоза там тоже огонь, на матизе это не тормоза а 3,14зда какая то, если нужно затормозить то надо за километр начинать, лачетти в кол встает, кароче небо и земля, поезди попробуй. сразу желание чтото делать в матизе отпадет. я вот и продать не могу потому что починить не могу и жалко, я за те деньги что предлагают лучше буду в аварийном состоянии хоть как то ездить да искать проблему. понятно лачетти не такой уж классный пример, просто я уже понимаю что эта не та машина в которую надо вкладывать. подшипнички как на детской калясочке, шаровые тоже ппц. если в других хоть наконечники можно сменить то на матизке целиком надо и там болт один есть который хер открутишь, кароче это не та тачка которую надо вкладывать. на ней надо поучиться ездить, привыкнуть к трафику и продаватьнахер, пока можешь продать а не как я теперь починить не могу потому что хер там что определишь потому что ни програмного обеспечения ни специалистов нормальных нихрена.

Ремень там почти новый, состояние его проверили. А масло надеюсь больше не будет течь)

я гдето читал, есть джентельменский набор который надо делать при покупке новой б-у машины- так вот это такой наборчик:
-заменить все масла вкруг, двигатель коробка и т д
-заменить все ремни, грм, гур, генератора и др если есть.
— заменить подшипники
-заменить колодки
— проверить и заменить торм жидкость
-проверить заменить антифриз
-проверить генератор
-заменить все фильтра
— проверить супорта и заменить отремонтировать,
и все это надо делать даже если тебе владелец бьет в грудь гооврит что он типо ремень грм вчера менял
— ты же не знаешь как он его менял вот тебе результат на зуб сместилось, а еще на зуб и у тебя бы стукнули клапана а это уже или движок на помойку или капиталка, все зависит как стукнет,
ты же не видел как ставили этот ремень, его могли перегнуть, а напомню если перегнуть его по горизонтали даже раз то это у тебя уже появляется риск трещины и обрыва и в результате хана движку,
-клапана надо регулировать,
это набор минимума это вобще не зависит от того в нормальном состоянии или нет, ты спокойно спишь а главное ты застрахован
это я уже не говорю о сальниках аккомул и др, это надо делать в независимости от состояния.

Токо что домой пришел уставший но довольный) супорта перебрал все смазал, колодки сменил, торм жидкость сменил и прокачал. Щеткой все супорта почистил и диски с жидкостью для очистки. Достал цилиндры смазал

забей, год покатаешься, масло доливаешь — оно само вытекает заменяется вытекает заменяется))) раз в неделю уровень проверяй и как начнет брать литр на тысячу тогда сразу и продавай как есть, бери тойоту аурис или ярис, я вот на них щас смотрю в замен матизке, это гиблое дело, только чето починишь другое вылезет, вместе с сальниками можно было ремень поменять, т к неизвестно сколько уже тот старый отходил

У знакомых ярисы первого поколения.Если машина не отжатая то ходить будет долго!Но как показывает практика то все они убитые в хлам продаются.Есть хорошие знакомые которые покупали витц тот же самый ярис только праворукий.Еле отделались от этих »надежных»машин.Продали перекрестились.Один купил киа пиканто 1 поколения и не нарадуется.Другой ходит пешком так как в долгах после яриса.Чем машина новее тем она живее если не и под такси.А старый хлам начиная от 2000 годов.Все убитые тачки.Я сам 5 месяцев искал себе машину.за 200-+ я не мог найти живую приору с кондиционером не говоря уже об иномарке.

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

• рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
• шлицевая отвертка;
• съемник;
• динамометрический ключ;
• монтировка;
• оправка для запрессовки;
• также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
2. Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
3. Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
4. Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
5. Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
6. Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
7. С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
8. Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
9. Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

1. Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
2. Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

1. На распредвал надевается шпонка.
2. Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
3. Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
4. Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
5. Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
6. Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
7. В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
8. После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

• отсоединить электрический разъем датчика;
• отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
• ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
• отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
• демонтировать ротор датчика;
• снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Замена сальника коленвала Daewoo Matiz 0.8

Течь сальника коленвала достаточно распространенная проблема для автомобилей Daewoo Matiz. Износ сальника характеризуется течью масла со стороны ремня ГРМ, на ранних стадиях появление масляной пленки в той же области.

Замена сальника рекомендуется вместе с заменой ремня ГРМ, но при установке сальника низкого качества он приходит в негодность быстрее нежели требуется замена ремня. Замена ремня регламентируется каждые 90 000 км, проверка 30 000 км.

Какой сальник КВ выбрать

Мы рекомендуем не экономить на такой запчасти как сальник коленвала, и устанавливать качественные сальники проверенных производителей, таких как Ajusa или Victor Reinz.

Как поменять сальник коленчатого вала Матиз

Замену сальника коленвала можно расценивать как работу средней сложности, поскольку это очень ответственная процедура.

Неправильное выставление меток ремня ГРМ, или неправильная его натяжка могут привести к загибу клапанов!

Для выполнения поставленной задачи нам необходим помощник и такой инструмент:

• Головка торцевая 10 мм.
• Головка торцевая 17 мм.
• Ключ рожковый (накидной), либо головка 12 мм.
• Ключ накидной 14 мм, либо торцевая головка.
• Колесный ключ.

Необходимые моменты затяжки:

• кожухи ГРМ (крепление щупа) — 9-12 Nm
• центральный болт коленчатого вала — 65-75 Nm
• натяжной ролик зубчатого ремня — 15-23 Nm
• колесные гайки 90-110 Nm

План выполнения работ

Весь процесс работы можно разделить на следующие этапы:

1. Снимаем колесо и грязевую защиту.
2. Снимаем ремень генератора.
3. Снимаем шкив коленвала.
4. Снимаем кожухи ГРМ.
5. Выставляем ремень ГРМ на метки и снимаем его.
6. Снимаем шкив зубчатого ремня, на коленвале.
7. Производим замену сальника коленвала.
8. Собираем все в обратной последовательности.

1

Общий вид подкапотного пространства Daewoo Matiz, с двигателем 0.8 л.

2

Снимаем переднее правое колесо. и грязевую защиту (болт и гайка под ключ 10мм).

3

Ключом на 12 попускаем верхний болт генератора и снимаем ремень генератора. Если при откручивании верхнего болта генератор неподвижен нужно попустить нижний болт (ключ 14мм).

4

Откручиваем шкив коленвала (болт под головку 17мм). Для откручивания болта коленвала просим помощника включить 5-ю передачу и нажать на тормоз.

5

Головкой 10мм откручиваем крепление масляного щупа.

Головкой 10мм откручиваем верхний кожух грм.

Расположение болтов верхнего кожуха.

Откручиваем нижний кожух, 4 болта под 10мм.

Открывается доступ к ремню.

Вкрутив обратно болт, прокручиваем по часовой стрелке коленвал до совпадения меток ГРМ. Метка на “звезде” коленвала смотрит вверх, на отливку на передней крышке блока.

Метки на распредвале. Обратите внимание для полного оборота распредвала нужно сделать два оборота коленвала.

Ключом на 14 отпускаем натяжной ролик, отводим его влево и снова фиксируем болтом. Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем шкив зубчатого ремня.

Видим что сальник попросту вылез. ( По ощущениям он стал пластиковым, ссохся. Что указывает на плохое качество.)

Тоненькой гибкой проволокой очищаем сливное отверстие для масла. Забитое сливное отверстие может быть причиной выдавливания сальника и (или) его течи!

Устанавливаем новый сальник. Внутреннюю часть сальника смазываем моторным маслом, внешнюю можно подмазать герметиком.

Одеваем ремень, отпускаем натяжной ролик, проверяем метки, делаем два оборота по часовой стрелке, затягиваем ролик, снова делаем два оборота, проверяем метки и натяжку ремня.

Устанавливаем на места кожухи ремня ГРМ, шкив коленвала и щуп.

Надеваем ремень генератора и натягиваем его. Зажимаем болты крепления генератора.

Прикручиваем грязевую защиту и колесо.

Руководства ￫ Daewoo ￫ Matiz (Дэу Матиз)

3.1.14. Задний сальник коленвала