Количество смазки шрус нивы

По руководству положено класть 150 см 3 во внутренний шарнир и 60 см 3 во внешний.

Я кладу в шарнир больше смазки, чем обычно написано в книжке, исходя из того, что смазкой шарнир не испортишь. Чехол тоже обмазываю смазкой. Смазывать шарнир она не будет, но делаю это для того, чтобы при разрыве пыльника грязь, песок и т.п. остались на смазке, а не проникли в шарнир. Но полностью его набивать нельзя. При работе, переполненный шарнир, изгибаясь, создает ненужное давление на пыльник и из-за постоянных нагрузок быстрее выходит из строя.
Chief, 08.10.99. Оригинал.

Я напихиваю смазки так, чтобы, когда чехол на гранату наденешь, для воздуха места не оставалось, но и лишней смазки не было. Можно пыльник аккуратно приподнять отверткой, воздух и лишняя смазка выйдут. Рекомендую хомуты винтовые нормовские использовать — лучше уплотняется. И пыльники при покупке выбирать по качеству резины.
andrw, 08 10.99. Оригинал.

Часто на заводе не кладут смазку в ШРУСЫ. Как добавить смазку?

Q: Господа самоделкины, как набить смазкой ШРУСы?
zaka213, 04.09.99. Оригинал.

A: Если хочется сделать хорошо — то надо снимать. Промывать от старой смазки и потом только запихивать новую, причем в сам шарнир. А если просто добавить (на заводе не доложили?) или перед продажей напихать чтоб гремело потише — снимаешь хомут (с тонкой части) и туда шприцом заряжаешь. На промежуточном ШРУСе так не получится, не подлезть как следует, так что там только снимать. Впрочем, при должной ловкости рук можно попробовать через верх, из салона через дырки для рычагов — так как все равно снимать, если хомут потом на место надеть не сможешь то не страшно.
AntonTs, 04.09.99. Оригинал.

Ведущий раздела Alexey73 (Илюшев Алексей), 04.06.01.

Источник

смазки, жидкости, защита рук

Эта страничка для сервисов, частных механиков и тех людей, кто обслуживает свою машину самостоятельно или по крайней мере хочет представлять что в нее еще льют кроме моторного масла. После моей статьи по маслу, очень часто стали спрашивать о том, чем вы рекомендуете шприцевать крестовины, какую тормозуху использовать, какой химией вы пользуетесь и.т.д. Данные рекомендации и сами смазки и жидкости можно смело применять не только для семейства Нива, но и для работ в любой другой механической области.

Вопрос: вы рекомендуете смазочные материалы, которые находятся в средней и высокой ценовой категории. Почему? Ведь для нивы можно было бы использовать что то подешевле.

Ответ. Мой подход к машинам и двигателям в частности, всегда был одинаков, независимо от производителя. ТАЗ, Ауди или любимая Альфа – материалы и подход к вопросу будет или “как для себя” или никак.

Жидкий ключ, Gunk

Наша страна иногда мне напоминает страну зомби )) Что разрекламировано, то и хавают. Один из самых ярких примеров эти жидкость WD-40, или в простонародье «вэдешка». Сервисы потребляют ее коробками и литрами. Данная жидкость идет по классификации , Water Displacement, что означает в переводе «вытеснитель влаги». Основной компонент состава Уайт-спирит. Более ничего говорить не буду, умные сами догадаются, остальные пусть дальше смотрят на черный квадрат Малевича.

жидкий ключ «liquid wrench», спрей и жидкость

На профессиональных форумах механики и мастера из разных областей используют совершенно другие жидкости. Много лет назад мне подсказали попробовать разработку американской фирмы GUNK. Жидкость называется «liquid wrench», что и означает в переводе жидкий ключ. Очень интересный эффект при применении, после пшика, гайка как будто бы окутывается белым облаком, через пару-тройку минуток, можно приступать к демонтажу. Очень экономичный состав, не растекается и не убегает, остается там где нанесен. Про эффективность: если на ржавой резьбе данный состав не помог, дальше только газовая горелка )))

Герметик-прокладка

Пользуюсь черным герметиком Victor Reinz, рабочая температура до 300 градусов. Про свой выбор и данный герметик я расскажу маленькую историю. Поскольку иногда приходится общаться с восстановщиками ретро-авто, всплывают очень неожиданные ситуации. Приезжает грузовик Бедфорд, ну в смысле на эвакуаторе приезжает. До этого момента я даже такой марки не слышал. И если с грехом пополам мы подобрали поршня, клапана и сальники. То поиск набора прокладок не дал результатов. Было принято решение собирать двигатель на герметик-прокладке, что и было сделано. Кроме прокладки ГБЦ и тракта глушителя все было собрано на этом герметике. После обкатки, человек приехал как положено на контрольный осмотр. По швам и стыкам ни одной капли масла. Вот и весь сказ.

герметик-прокладка Corteco

Дополнение от 2015г. Нашел данный герметик под другим брэндом и по более привлекательной цене. Прозводитель, всем известная по манжетам фирма Corteco.

Смазка для ШРУСов

Приведу пример, какой эта смазка НЕ ДОЛЖНА быть. Приезжает на ТО-1 новенькая Нива, с порванным пыльником на наружном ШРУСе. Естественно ему улыбается переборка. Разбираю конструкцию и вижу что смазка при 5-10 градусах мороза имеет консистенцию желе, ну или заливного. То есть ни о каком смазке узла речи вообще не идет. Очередная статья экономии автоТАЗа. Информация для размышления: время действия весна 2012 года. Мораль сей басни такова: смазка должна иметь широкий температурный диапазон. Рекомендации: количество смазки в наружный или внутренний ШРУС около 100 гр. Не надо ее наталкивать в ШРУС и в пыльник , так чтобы ее перло со всех щелей. Ни к чему хорошему это не приведет. Данная смазка как правило идет с молибденовыми присадками и имеет черный или темносерый цвет. Я выбрал смазку производителя Elf-Total MULTIMOS2. Тубы емкостью 400 гр как раз хватает на передние привода.

Смазка для трипоидных шарниров

Самая главная мысль: шариковые ШРУСы и трипоиды, с точки зрения механики – это совершенно разные конструкции, которые требуют отличных друг от друга смазок. Данные смазки очень сильно отличаются друг от друга по характеристикам. В частности смазка для трипоидов, имеет гораздо более высокую температуру работы. Для данных целей использую смазку SWAG, сделанную в Германии. Применяется и рекомендуется концерном Audi-WV, поэтому комментарии излишни. Она расфасована в 120 гр. пакеты и как раз подходит для набивки одного трипоида.

Смазка для установки свечей зажигания

В любом немецком мануале, по работе с двигателем, найдется рекомендация о том что свечи зажигания и свечи накаливания на дизеля надо заворачивать со смазкой. И не абы с каким попадется литолом-солидолом, а специальной смазкой. Особливо это касается алюминиевых гбц, то бишь, наш случай. Я встречал для этих целей медные смазки, алюминиевые пасты, «керамические» смазки. Остановился на последних, просто по поводу того, что в основном работаю со спортивными двигателями, а там температура в камере сгорания бывает значительно выше нежели на стандартных моторах (тем более нивовских). Для сравнения: медная смазка «держится» до 600 градусов, алюминиевая паста 850, керамическая смазка 1400 градусов. Смазка ни разу не дешевая, но учитывая что на каждую свечу надо всего грамульку, ее хватает очень-очень надолго.

Перчатки

Всегда очень серьезно относился к охране труда на рабочем месте. А уж про чистоту при сборке или ремонте мотора и говорить нечего. Очень давно отказался от ХБ перчаток, они же хозяйственные, они же садовые, они же бытовые. Для моториста у них оказался отвратительный эффект, песок и грязь сначала в них задерживаются, а потом выпадают в самом чистом месте или перекочевывают на деталь. Тактильной чувствительности в них тоже не хватает. Нашел нитриловые перчатки, с тонким латексным покрытием и без него. Впечатления после пары лет работы только положительные. А еще экономия на ровном месте. Расход ХБ перчаток – пара в день, пара нитриловых живет больше недели. И еще один совет, когда делаете перерыв в работе, снимаете перчатки и выворачиваете наизнанку, пускай проветрятся. Начали работать, вывернули обратно. В прайсе представлено три артикула: нитриловые перчатки без покрытия, с тонким латексом, и вариант из козьей кожи для грубых работ.

паста Permatex для чистки рук

По данной тематике в инете можно найти кучу информации. Но я обещал рассказать чем пользуюсь я сам и почему. Всякие разные разные “чистики и грязнули” нужно смывать водой. Если вы “на выезде” или в гараже, то проточной воды может и не быть. Для очистки рук, с помощью этой пасты ВОДА НЕ НУЖНА. По консистенции эта паста представляет из себя “застывшую манную кашу”. Наносится на руки в объеме чайной ложки, растирается и протирается тряпкой или бумажным полотенцем. ВСЁ . Руки чистые и сухие. Но самое главное, что после ее применения, кожа не сухая, а покрытая кремом. Но руки не жирные и не липкие. Производитель продукта, американская фирма Permatex.

Присадки в топливо

Наш бензин, мягко говоря «слегка грязноват». Речь не о грязи и песке, а о химических компонентах. И дело не только в наших заводах, работающих на оборудовании царя гороха и до сих пор выпускающие бензин только евро-3, но и в качестве нефти. В процессе работы внутри топливного тракта, форсунок и жиклеров карбюратора, из органических примесей, образуются «лакоподобные» отложения. Итог: или не закрывается игла и форсунка «льет». Или закупориваются сопла, и изменяется факел распыления, конечно при этом еще и падает производительность форсунки. Методов лечения несколько. Сравню с медициной. Первый вариант – хирургия. «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов». Сняли старые форсы, поставили новые. Второй вариант – терапия. Сняли, промыли «ультразвуком» или сольвентом под давлением, поставили обратно. Третий вариант – гомеопатия. Залили в топливо присадку, которая в микродозах осуществляет промывку системы, форсунок а также смывает нагар с клапанов. В данном варианте, есть два обязательных условия.

1. Фирма-производитель присадки, должна быть «профи» в этом вопросе. В данный момент пользуюсь ЛАВРом. Полностью устраивает их качество. Импортный аналог данной присадки, которому я «доверяю», производит американская фирма Gunk. Цена чуть дороже, но присадка универсальна для карбов и инжекторов.

2. Топливная присадка должна заливаться когда вы едете на «дальнобой» и ни в коем случае не в городе в режиме старт-стоп. То есть, залили в бак указанную концентрацию, встали на трассу, и как минимум пол-бака на крейсерской скорости. Тогда вполне возможно вы даже почувствуете эффект. Как правило выражается в равномерности работы двигателя.

Источник

ШРУСы приводов

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 16.03.2007
Тем / Сообщений: 7 / 1623
Откуда: Москва
Возраст: 46
Авто: 21214i ,2004г. мишки, кам-ап, а-обр, люстры, багажники, 4,3, сдвоенные амы, короче много чего попортил

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Рег.: 15.01.2006
Сообщений: 621
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: . ВАЗ-2121 1,6 ’83; Subaru Forester 2.0XT ‘2003 мех

Кто скажет — вот сколько надо закладывать смазки в ШРУСы?

Вот есть у меня смазка Castrol MS3Grease 300граммов на сколько ШРУСов ее хватит?

вот 150см^3 во внутренний и 60см^3 во внешний ШРУС это примерно сколько в граммах?

Во внутренний Я выдавил наверное грамм 100-120. это как мало, много? Как визуально оценить?

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4642
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм

Я всегда закладывал
во внуренние: 2/3 от объема пустой гранаты, потом собирал
во внешний и промвал: битком гранату в сборе и пол пыльника

700 грамовая банка уходила почти полность на все пять шрусов

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4642
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм

Рег.: 15.01.2006
Сообщений: 621
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: . ВАЗ-2121 1,6 ’83; Subaru Forester 2.0XT ‘2003 мех

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4642
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

я просто поделился своим опытом может кому пригодиться.

кстати не кто не задумался почему нормального качества ШРУС пахнет как GL-5 или как нигрол.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4642
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм

Это относится и к литиевой смазке тоже

Не важно какая консистенция смазки, но со временем во вращающемся теле она «размажется» по стенке и её поверхность примет вид цилиндра с осью, совпадающей с осью вращения не зависимо от того, какую форму имеет само тело вращения.

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 52
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Источник

Количество смазки шрус нивы

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Вот купил ШРУС. В комплекте уже есть смазочка(80гр), но как её правильно набивать то?
Везде просто указано количество смазки, которое надо набить а про то как правильно набивать не написано.

Итак сегодня я снял старый пыльник, отчистил вал от старой смазки жидкостью WD-40 и оставил сохнуть на ночь. Завтра нанизываю новый пыльник на вал, одеваю стопорное кольцо, надеваю перчатки хирургические, открываю пакетик со смазкой и что дальше?
Вот собсно сам ШРУС:

Сначала куда её пихать? В пазы подшипников прям рукой втирать? А в отверстие для вала сколько напихивать? Или туда не напихивать и сам вал просто смазать?
Вобщем непонятна, скажите как лучше то и правильнее провести эту важную процедуру набивания смазки?

немного смазки закладываю во внутрь шарнира, потом набиваю его на скалку

Во внутрь шарнира это куда внутрь? Это типа в отверстие для скалки? Или в отверстие для скалки и немного на подшипники?

и остальную смазку вокруг сепаратора

имхо если бы это была ответственная операция то везде это указали бы обязательно

главное необходимый объем туда засунуть, после надевания пыльника она от туда уже никуда не денется , ее только там раскидает и размесит

делал так, вымазывал обильно шарики и их каналы(изменяя угол сепаратора относительно внутр и внешн обойм), затем примерно половину засунул вовнутрь, а половину распеределил равномерно сверху(шариков и сепаратора), надел пыльник и все, потом после нескольких сотен оборотов, шрус прогреется и смазку раскидает везде равномерно, главно сразу не давать большую нагрузку(резкий старт сместа и т.д.)

может стоит немного поездить без больших нагрузок пусть притрется там все, сам так делал , но незнаю надо или нет

А понятненько, основной смысл в том, чтобы смазались подшипники и зазоры вокруг них, для этого надо намазать сверху, немного повращать, чтобы смазка зашла внутрь ШРУСа. ТАк?

Кстати ещё непонятка.
В мурзиле написано 40 кубических см смазки надо. 40см надо чтобы зашло в нутро ШРУСа, там где подшипники сепаратор и отверстие под скалку?
Или же 40 см должно быть просто в полости, образованной ШРУСом и пыльником?
Кста у меня в пакете 80 грамм смазки, всю чтоли туда напихать?
Какая часть от полного объёма пыльника должна быть свободной? Скажи пожалуйста в процентном соотношении. Я так понимаю пыльник под завязку не надо то забивать.

из описания : В наружных шарнирах должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве 40 см3, а во внутренних – 80 см3. Если вам кажется, что ее мало, добавьте еще – лишняя смазка не помешает.

во всей полости обр. шрусом и пыльником

Всё понятна, вобщем набивать надо под завязку!

НЕ ЗАБЫТЬ: ПРИ УСТАНОВКИ ХОМУТА ВЫДАВИТЬ ИЗ ПЫЛЬНИКА ЛИШНИЙ ВОЗДУХ!

Есть у меня этот пакетик на 80грамм из комплекта поставки ШРУСа, вот его и запихаю весь.
А мож ещё ШРУС-4 добавить, если весь пыльник полностью не забьётся?
Или смешивать смазки нельзя?

Смазка вот такая, нимеццкая

Не забудте туда пригоршню песка всыпать для приработки.

Сегодня набил ШРУС, в принципе всё элементарно, при этом менял пыльник и возникла неурядица:
Упорное кольцо не сжалось до конца и встало так жиденько, в пазу стоит в принципе, но уже не так плотно как раньше.

Сначала снял его еле-еле, разжимал разжимником для колец стандартным, а вот одеть ещё труднее было.
Чтобы одеть упорное обратно пришлось ну очень сильно его разжать, а после того как кольцо одел, оно сжиматься до прежнего радиуса, при котором оно очень плотно залегает в паз, не захотело.

Вот и не знаю что теперь будет.
Как же го поставить то обратно так же плотно? Оно же обратно не сжимается. Я ключём газовым и раздвижными пассатижами его сжимал, когда оно уже было возращено на вал, но бесполезно..

Какие вообще последствия у такой не монолитной установки упорного кольца?

одевал разжимником как понимаю? и поэтому пришлось сильно разжать, оно деформировалось, я делал не так, разжимника небыло

вобщем я сначала завел один конец кольца в паз и утопил его там, а затем придерживая большим пальцем второй конец(иногда середину кольца) что бы не соскочил, стучал потихоньку по нему(кольцу) молотком, он постепенно надевался и так пока полностью не заскочил в паз, вроде понятно написал

да, перед этим по кольцу постучал молотком, чтобы сжать его посильнее

Я ключём газовым и раздвижными пассатижами его сжимал, когда оно уже было возращено на вал, но бесполезно.

правильно, кольцо же при сжатии на валу в вал упирается и не сожмется, упругие деформации однако

И что, прям плотно встало, глубоко в паз? Аж сдвинуть невозможно по кругу?

Если я со своим не сильно зажатым кольцом ездить буду, то ШРУС у меня не разорвёт в клочья то сразу на ходу?
Ну в случае если кольцо всётаки не выдержит.

И каковы вообще симптомы того, что упорное съехало со своего места и надо лезть под пыльник?

Источник