Я привариваю подшипники и не думаю что это плохо. Расскажу почему.
Почему пишу данный текст.
Может кому эта статья не понравиться, но меня правда достали диванные эксперты , а может и правда профессионалы. Кто же его знает. Со своими криками про то что подшипники варить нельзя . Мол он сразу сломается, не будет крутиться, отработает пять минут и прочую ересь . Посмотрите Ютуб, там под каждым видео где самодельщик преподнес электрод к подшипнику гора злостных комментариев .
Я же в свою очередь, являюсь одним из таких самодельщиков. Который может приварить к чему либо подшипник, как Наружные так и внутренние обоймы. И мне совсем это не вредит. Все мои самоделки прекрасно работаю вот уже не первый год. Такие как трубогиб, станочек для холодной ковки и приспособа для изготовления торсиона ( кстати про торсион есть видео, выложу в конце статьи. )
Где можно варить подшипники, а где нет?
Конечно варить можно не везде.
Например для ручных приспособлений, электро механических и прочих самоделок, где нет сильной нагрузки и высоких оборотов ( какие нибудь арматурогибы) варить подшипник можно! Ни какой роли это не сыграет. Так считаю я, убедившись на собственном опыте.
Но, если планируется нагрузка или высокие обороты, то такой подшипник, после термической обработки (сварки, долгой шлифовки, обжига в костре.) использовать категорически нельзя, так как меняется физическое свойство металла, и износ произойдет мгновенно.
Всем кто комментит видосы самодельщиков, в следующий раз задумайтесь, а повлияет ли на работу донного «изобретения» сварка?
Всем спасибо что дочитали.
Обещанное видео. Обратите внимание, подшипник приварен к опоре, так же в него вварена труба. Вращается все свободно, и приспособа полностью выполняет свою функцию.
Источник
информация о том чем можно варить пов. кулак XJ
сегодня пробно варил поворотный кулак, правый
приваривал ребром полосу, проваривал с двух сторон, после сварки легкой кувалдой старался отломать полосу по сварке
первая попытка
варил электродами АНО-21 диам 3мм ток 120-130А
оторвалось по чугуну, те на стыку чугуна и шва
вторая попытка
электроды УОНИ-13/55 диам 3мм ток 130-140А
долго стучал кувалдой, 3раза загибал полосу в разные стороны, бил ребром кувалдочки по шву
в результате сломал полосу по краю шва, шов цел, кулак тоже цел
в результате этой пробной сварки выяснили что варить нужно электродами УОНИ
Re:Как-то не верится, что сварка с чугуном запчасти от газ-53 из литьевого чугуна варятся обычными электродами и очень хорошо, и на разрыв держат
электродами по чугуну кирпичевский поворотный кулак варится, но швы получаются пористые, поэтому подбирал обычные электроды
а потом эта информация полезна не только для переварки кулака как у меня, но и для тех кто направляющие колодок проварить хочет
в моей конструкции все швы будут работать на сдвиг а не на разрыв.
а когда пробно ломал то ломал на изгиб и ударно- это самый суровый вариант для сварки
учти с рулевым шутки плохи.
у меня первые варианты, с тремя и четырьмя рёбрами жесткости, разваливались . хорошо не на дороге. Но на оффроаде — только так. А сварено было и сделано — ого-го.
Домик для тяги панара был сделан на мосту, из четырёх стенок четвёрки. Разорвало в двух местах. Прям металл разорвало.
Поворот руля даёт на тягу очень большую силу. Когда будешь варить кронштейн, не забывай про силу рычага. Свернуть рулём кронштейн — ничего не стоит, если у него слишком сильный вылет.
Стрёмно это, на самом деле.
Re:учти спасибо, учту
я поэтому пробно варил
дом панара дела из стали 20, толщина 5-5,5мм
но в ренглере другая песня там тяга панара противодействует рессорам, если у рессор ход большой то тяге должно быть совсем плохо
тк рессоры имеют большую боковую жесткость и не дают мосту смещаться в бок, а тяга панара при ходе подвески стремится сместить мост в сторону.
я в своей конструкции планирую приварть к штатному «рогу» (что под наконечник) параллельно приварить еще один «рог» под второй наконечник
сверху и снизу приварю накладки из 5ки и соединю их ребрами жесткости
+ заведу крепление на точки крепления ступицы(это место тоже с ребрами)
+ полосой усилю сбоку и спереди
Источник
Можно ли варить ступицу
Итак начну с самого начала.
В одном чудо шинмонтаже мне сорвали резьбу шпильки на переднем правом колесе :sm_umnik:. Когда пытались сорвать гайку ни че не получилось, только шпилька начала прокручиваться в ступице :shocked:.
И так на конецто в те выходные высверлили гайку и сняли колесо. Но новую шпильку не поставили так как посадочное место разбито и она там проварачиваться будет .
Что делать менять ступицу .
Прихватить сваркой шпильку к ступице .
Или резьбу резать и заказывать не стандартную шпильку.
Помогите чет очкую я на 4 шпильках ездить.
Прихватить сваркой шпильку к ступице .
Или резьбу резать и заказывать не стандартную шпильку.
Любой вариант подходит 🙂
Только с резьбой нужно будет сажать на фиксатор резьбы, что бы не выворачивалась вместе с гайкой 🙂
Ну или на крайняк выточить новую шпильку и посадочное отверстие доработать под 6-гранник к примеру.
Только с резьбой нужно будет сажать на фиксатор резьбы, что бы не выворачивалась вместе с гайкой 🙂
Так точно,без сварки мёртво будет.
зы:понадобится убрать,придётся срезать и высверливать заново(это о надёжности).
к тому же чугуний
ступица стальная 🙂
Насчёт варить — не хорошая идея, т.к. может «повести» в восьмёрку
с чего там поведет. Полуавтоматом бросить пару сопель — ступица даже не нагреться нормально 🙂
появилось чёткое ощущение плавной доводки до необходимого момента 8,5 кгс/м :sm_dymat:
Добавлено через 51 секунду
Решил варить , так как дешевле и проще. Если не получится буду менять ступицу
Если грамотный сварщик, то все получится.
Когда резьба сухая, запылённая, начиная с некоторого момента появляется типа скрип-щёлк (звук) при затяжке и ключ идёт рывками.
Речь идёт о 5-ти гайках на колёсах седана.
Коловрат,
Знающие ребята категорически не советуют варить, лопнет! Лучший вариант выточить шпильку с небольшой конусностью тыльной части, и на поверхности конуса зубилом сделать продольные насечки чтоб не проворачивалось.
ThinkPad,
Стучал по этому металлу только что, не похоже на сталь, больше на чугун.
buzuk80,
ключ рывками у меня не идет,
Значит смазка присутствует уже. У меня до смазки все 20 гаек скрипели и рывками (за/от)кручивались. Теперь всё нормально.
Стучал по этому металлу только что, не похоже на сталь, больше на чугун
По какому металлу. По тормозному диску. (он сверху ступицы стоит)
Тормозной диск точно чугунный (точнее сплав)
До ступицы не добраться, пока тормозной диск не скинешь.
вот тема про снятие тормозных дисков http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=2068
только там венгр, но разницы нет 🙂
Лучший вариант выточить шпильку с небольшой конусностью тыльной части
Родная шпилька именно так и устроена + шляпка на обратной стороне
Именно эту шляпку и прихватить соплями сварки что бы не проворачивалось.
От советчики совецкие! Колёс со стальным диском у меня, не литой и седан японец, т.о. торец ступицы под колпаком сразу торчит, знаю, по чём стучать. И мля как всёравно на площади кого то отиметь, не получится, хренова куча грамотеев найдётся, далее носа своего не зрящих.
Извините!
А с хэчем венгром и литыми советы вовсе мимо темы, ибо там крепление не гайками. И поберегите для себя вопросительные знаки.
Второе — надо тело конусное а шляпка на соплях шпилю держать откажется под усилием полтонны.
Источник
вварка или спицование,а может болтами?
господа/братья/люди,вобщем оппозитчики!
возник такой вопрос: недавно нашёл докатку,вот собираюсь вырезать середину и вставить ураловскую ступицу
только как это сделать? я думаю как бы двумя способам либо заспицевать,либо приварить его,предварительно отцентровав
как лучше сделать? объясните и поясните пожалста) в поиске ничего про вварку ступицы не нашол)
спасибо за ссылку,но немного не то
Вваоили мне недавно в тазовское колесико барабан уральский, если интересно могу рассказать и фотки выложить.
я ромашку срезал,но не до конца,оставил бортик сантиметровый,примерно,для жесткости-проблем нет!
Итак ввариваем уралобарабан в тазовский обод.
Сначала я обрезал ромашку и флянец под спицы с другой стороны, получилось так 
Далее я положил барабан на диск, с помошью штангенциркуля выставил посередине, тоесть чтобы расстояние от барабана до края обода было одинаковым. Обвел, и получил требуемый размер отверстия. 
Потом тойже болгаркой вырезал середину с запасом, чтобы потом шлифовальным кругом довести. Радиальное биение вышло в пределах миллиметра, что думаю неплохо. Отверстие сделал немного внатяг, барабан пришлось молотком на его место ставить.
Потом зажал ось в тиски, на нее надел всю конструкцию, и вращая колесо выровнял «восьмерку», правда получилось таки биение 1-3 мм, но это по вине взятого кривого обода, решается проблема прокаткой.
Дальше прихватил сваркой, и отправил варить полуавтоматом. 
Проваренное колесо, теперь под него нужно расширять раму и маятник. 
Рядом со стандартным уральским колесом 19″. Диаметр немного меньше, но не критично, думал будет меньше намного. Темболее накачаное оно будет больше, практически такое как 18″.
Сейчас надета резина 155-13, будет 165 или 175, против 95 у стандарта. 
По поводу ромашки.
Барабан вставлен в ободе практически тамже где приварена ромашка, так что обод и будет выполнять функцию ребра жесткости и охлаждения.
ого
вот уж спасибо за ссылки и картинки!
Источник
Сварка дисков для автомобиля своими руками: освещаем вопрос
Каждый автовладелец старается сделать свое транспортное средство ярким и выделяющимся. Одним из оригинальных методов придать автомобилю индивидуальности является разварка дисков. Справиться с этим самостоятельно может каждый автолюбитель, если знать специфику выполнения данного мероприятия. Об этом далее в статье.
Разновидности повреждений
Литые диски легче гнутся, кованые отличаются хрупкостью. Динамические перегрузки действуют на металл разрушительно. На ободе появляются:
- искривления;
- глубокие осевые разломы;
- трещины в области ступицы (они ремонту не подлежат);
- сколы.
Важно добиться целостности автомобильных дисков, сохранения окружности, чтобы колесо не восьмерило – нагрузка на обод возрастет. Ремонт начинают с правки. При механическом исправлении обода на металле нередко появляются структурные дефекты разной глубины и вида. Трещины и сколы устраняют наплавкой с предварительной разделкой.
Способы тюнинга колёсных дисков
Существует масса способов разнообразить внешний вид своих колёсных дисков. Все они в той или иной мере требуют навыков работы своими руками, а для некоторых необходимо наличие специального оборудования.
Самый простой способ поменять что-то в колёсах — это установить новые заглушки. Они создадут некую изюминку во внешнем виде, одновременно прикрывая непривлекательные части конструкции.
Поставить на диски новые заглушки — самый простой способ тюнинга колёс
Большой популярностью пользуется покраска дисков. Вы можете выбрать любой приглянувшийся цвет. Владельцы спортивных машин часто выбирают яркие неоновые оттенки жёлтого, красного, оранжевого, фиолетового и зелёного.
Покраску дисков в яркие цвета очень любят владельцы спортивных машин
Другие выкрашивают автомобиль в тотально-чёрный, не забывая при этом и про колёса. Такие транспортные средства смотрятся невероятно стильно и загадочно. Однако большинство автомобилистов останавливаются на классическом хромировании, при котором создаётся металлическое, практически зеркальное покрытие.
Хромирование придаёт дискам вид поверхности стекла
В крупных городах можно встретить автомобили, чьи диски будто усыпаны драгоценными камнями. На самом деле всё практически так и есть: это техника инкрустирования, при которой применяются кристаллы сваровски. Такие колёса уж точно будут притягивать внимание всех окружающих. Разумеется, выполнить такой вид тюнинга в гаражных условиях практически невозможно. Даже если вы попытаетесь, то внешний вид не будет идентичен тому, что может получиться у профессионалов. К тому же используемое сырьё обойдётся вам в очень большую сумму.
Если вы хотите инкрустировать диски камнями, то обратитесь в специальную мастерскую
Многие автомобилисты прибегают к такому методу тюнинга, как разварка. Она увеличивает ширину деталей, делая их более похожими на элементы крупногабаритных джипов.
Расширенные диски придают автомобилю более мощный вид
Ещё один популярный метод — установка подсветки. Такие машины очень эффектно смотрятся в тёмное время суток. А разнообразие сочетаний цветов даёт фантазии разгуляться.
Подсветка дисков — интересный способ выделить свой автомобиль
Конечно, не все перечисленные способы тюнинга можно выполнить своими руками. Поэтому мы остановимся на самых популярных видах, а также расскажем, как справиться без помощи автомастерских.
Какой сваркой варить литой диск
Выбор метода зависит от имеющегося в гараже оборудования:
- Ремонт литых дисков аргоном предусматривает наплавку прутка на дефект. В защитной атмосфере горячий металл не окисляется. Шов получается плотным.
- Если есть инвертор и можно организовать подачу инертного газа, возможна аргонодуговая сварка. Для нее нужен вольфрамовый тугоплавкий электрод и присадка. Шов получается аккуратнее, чем при дуговой.
Сварка дисков на СТО производится вторым методом с использованием полуавтоматов, обеспечивающих равномерную подачу присадки. После этого обод проверяется на геометрию – выявляют отклонения симметрии.
Исходные материалы
Итак, для того что бы сделать разварки своими руками потребуется некий арсенал оборудования и умение им пользоваться, среди которого два стальных диска, болгарка со сменными дисками, аппарат для сварки и дрель с насадками 4 или 5, 10 или 11.
Прежде чем приступить к работе стоит дополнительно проверить работоспособность всех инструментов. В зависимости от способа изготовления также могут понадобиться листы металла для вваривания. Дополнительным, но необязательным материалом станет герметик.
Технология сварки литых дисков
Как и любой алюминий, литой или кованый обод нужно варить в защитной атмосфере. На воздухе заплавлять трещины бесполезно, при первом же ударе шов лопнет. Прежде, чем заварить диск, поверхность нужно подготовить:
- сколы и трещины любой глубины предварительно разделывают;
- концы трещин засверлить, чтобы снять внутренние напряжения металла;
- счистить прочную оксидную пленку абразивом, стык должен блестеть;
- обезжирить кромки растворителем.
Если нужна заплата, можно использовать другой обод только после сопоставления сплавов. Он указан на маркировке. Соединяют только однородные составы.
Сварка алюминиевых сплавов плавящимися электродами ОК 96.50:
- после подготовки поверхности рабочую зону прогревают паяльной лампой или газовой горелкой до 300°С, на металле должны появиться пятна побежалости;
- электрод предварительно прогревают до 150°С, он будет лучше разжигаться;
- заплаты сначала прихватывают с двух сторон, затем проваривают швы;
- глубокие трещины заделывают с внутренней стороны, расплавленный металл должен выйти наружу.
Аргоновая сварка дисков из литейного алюминия проводится при обратной полярности, чтобы газ ионизировался. Вольфрамовый электрод присоединяют к минусу:
- аргон подают в рабочую зону только после розжига дуги, через 10–15 сек;
- оптимальное расстояние между поверхностью и электродом – 1,5 мм;
- после затухания подачу аргона сразу не перекрывают, оставляют на 10 сек, чтобы шов схватился;
- присадочную проволоку подбирают по толщине металла в зоне дефекта, она всегда меньше на одну позицию;
- скорость подачи присадки средняя, при быстрой металл начинает искрить, вводят ее перед горелкой, под углом к электроду и поверхности.
Сварка алюминиевых дисков инвертором производится с включением функции «Down Slope», обеспечивающей плавное затухание дуги.
Таблица применения присадочных прутков
Первый способ разварки дисков
По сути, развариванием является соединение двух одинаковых штамповочных дисков друг с другом.
инструменты для работы
первый этап
Сначала «штамповки» необходимо подготовить. Желательно, чтобы они изначально были ровными, а еще лучше – новыми. Однако, как правило, разварки делают из б/у дисков.
Работу начинают с оценивания дисков. Их тщательно осматривают визуальным способом и проверяют на идеальную ровность. Для этого существует специальный способ. Ступицу транспортного средства, на которую будут вмонтированы разваренные «штамповки», зажимают в тиски, монтируют на нее диск и вращают. Так фиксируется биение. Если найти отдельную ступицу нет возможности, оденьте диск на ведущую ось машины, включите первую передачу и оцените биение. Однако не забудьте установить кирпичи под колеса и подпорки под автомобиль.
Биение оценивается двумя методами. Можно на глаз, однако в таком случае получится оценить лишь факт присутствия биения. Величину биения измеряют при помощи линейки. Для этого линейку прикладывают и вертикально, и горизонтально. Если биение при этом не превышает один-два миллиметра, считается, что оно нормальное. Но если биение превышает два миллиметра в любой плоскости, диск поправляют на специальном оборудовании.
За основу берут наиболее ровную «штамповку». Рекомендовано сразу ее отметить, чтобы избежать путаницы в дальнейшем. Вторая же «штамповка» будет ободом.
второй этап
Переходим ко второму этапу работы. Со второй «штамповки» с помощью болгарки отсекается наружный обод. Основной диск надрезается до внутренней части в зоне наружного обода, желательно ближе к середине. Затем обод демонтируют и выкидывают. В нем больше нет потребности. В результате получается такая картина: от второго диска остается лишь внутренний обод, который потом становится наружным на диске-основе.
Диск-основу одевают на ступицу заднего моста и фиксируют гайками. Далее одевают то, что осталось от второй «штамповки». Второй обод выравнивают относительно первого и устраняют биение. Затем в нескольких местах прихватывают сваркой – где делались надрезы.
Теперь нужно взять шовный герметик и нанести в центр разваренной «штамповки». Конечно, это делается еще до покраски. Когда герметик застынет, удалите лишнее с помощью наждачной бумаги либо стамески. Затем идет покраска.
Полезные советы от сварщиков
Тем, кто первый раз берется заваривать литой диск, помогут рекомендации людей с опытом.
Как подобрать присадочную проволоку?
Сплавы, используемые производителями колес, разнятся по химическому составу. Специалисты ориентируются по виду дефектов:
- сплавы с большим содержанием кремния чаще лопаются, реже гнутся – для ремонта нужна проволока с кремнием;
- алюминий, легированный магнием, пластичный – когда обод погнут, лучше выбирать мягкие прутки.
Как разделывать дефекты?
Трещины на толстых частях разделывают с двух сторон в виде буквы Х. На дефектах глубиной до 3 мм делают V-образные края. У концов трещин для снятия внутренних напряжений высверливают небольшие, до 2 мм диаметром отверстия. При сколе борта место слома выравнивают болгаркой. Продольные трещины перед наплавкой рекомендуют прорезать насквозь, чтобы они не растрескивались дальше. Поперечные достаточно прорезать, чтобы выровнять кромки.
Как производить ремонт сколов?
От их глубины зависит количество слоев. Шов делается прерывным, не более 3 см длиной. Стежки последующего слоя перпендикулярно предыдущему. Валик делается запасом, чтобы не оставалось углублений после шлифовки перед покраской.
С какой стороны заплавлять трещины?
Сначала с внутренней. Валик должен заходить за кромки на 1 см. Сначала заделывают продольные трещины, поперечные не так опасны. Их заплавляют в последнюю очередь. Неудачный шов прорезают болгаркой и проваривают металл снова.
Какого режима придерживаться?
Аргонная сварка производится на больших токах, до 120 А. Для толстых частей обода ток увеличивают до 140 А. Баланс переменного тока – от 55 до 60%.
При самостоятельном ремонте обода важно придерживаться рекомендаций, строго соблюдать технологию сварки алюминия. Перед покраской шов тщательно выравнивается. Не стоит забывать о безопасности: на восстановленном ободе высокоскоростной режим езды небезопасен.
Виды колёсных дисков для авто
Для начала разберёмся, что представляют собой колёсные диски — зачем они нужны и какие их виды существуют. Диск — это центральная часть колеса, выполненная из металла, на которую устанавливается покрышка. Вместе эта конструкция образует колесо автомобиля. Однако это не только функциональный, но ещё и декоративный элемент автомобиля, конструкция которого может значительно преобразить внешний вид всей машины.
Тюнинг колёсных дисков может преобразить автомобиль
Существуют различные способы изготовления. Можно выделить три вида этих элементов автомобиля:
Они разделяются по своим характеристикам, внешнему виду и цене. Рассмотрим каждый из дисков подробнее.
Штампованные
На многих моделях автомобилей невысокой ценовой категории ещё на заводе устанавливают именно штампованные диски. В то же время водителям часто не хочется тратить время и деньги на покупку новых запчастей, особенно если внешний вид машины вполне их устраивает. С другой стороны, такие диски довольно часто выбирают на замену сломанным или износившимся. Причина этого — низкая цена. Однако это не значит, что штампы плохие или некачественные. Наоборот, преимуществ у них не меньше, чем недостатков. Посудите сами:
- штамповка более прочная, так как изготавливается из стали;
- при попадании колеса в яму риск раскола детали меньше, чем в случае с литыми;
- деформированный диск можно восстановить в специальной мастерской.
Конечно, есть у подобных элементов автомобиля и отрицательные качества:
- вес штампованных дисков выше, чем кованных и литых;
- подвержены коррозии;
- непривлекательный внешний вид, который отталкивает автомобилистов.
Штампованные диски продаются по низкой цене, но имеют непривлекательный внешний вид
Насколько существенны такие недостатки — решать только вам.
Литые
Это почти полная противоположность штампованных. Просто поменяйте местами плюсы и минусы предыдущего вида деталей, чтобы понять их характеристики.
Литые диски изготавливаются из алюминия, поэтому являются менее прочными, но более лёгкими
- литые диски изготавливаются из алюминия, поэтому имеют гораздо меньший вес, что положительно сказывается на скорости и манёвренности автомобиля;
- алюминий не боится ржавчины;
- особая технология изготовления позволяет придавать им любые дизайнерские формы, уникальные для каждой модели автомобиля.
Минусытакже довольно внушительны:
- лёгкий и мягкий алюминий не гнётся, а покрывается сетью трещин, поэтому при попадании в яму велик риск сломать диск;
- как правило, мастерские не берутся за ремонт таких деталей, предлагая владельцу купить новую;
- цена литья в 2–4 раза больше, чем штампованных.
Учитывая состояние большинства дорог, езда на подобных колёсах — рискованное занятие. Однако это не останавливает автомобилистов от покупки и установки этих деталей.
Приобретая литьё, обратите внимание на страну-производителя. Плохой репутацией пользуются турецкие детали. Несмотря на использования алюминия в конструкции, их вес не сильно отличается от железных штампованных.
Кованые
Если вы не можете выбрать между внешним видом и прочностью, обратите внимание на кованые диски. Они совмещают в себе преимуществах обоих предыдущих видов:
- особая технология изготовления увеличивает их прочность;
- так же как и штампованные, они гнутся, а не трескаются, что позволяет чинить их при необходимости;
- такие детали отличаются лёгкостью;
- коррозия не испортит металл;
- простой, но интересный внешний вид.
Кованые диски и прочные, и лёгкие, но при этом имеют определённые недостатки
Относительно последнего пункта следует заметить, что среди кованых дисков нет такого большого дизайнерского разнообразия, как среди литых. Так что если вы ищите что-то необычное, обратите внимание на предыдущий вид. Тем не менее, в отличие от штампованных, кованые элементы выглядят более изящно.
Разумеется, как и у всего на свете, есть у ковки и отрицательные стороны:
- при попадании в яму диск не ломается, но передаёт энергию удара на подвеску, поэтому при езде по разбитым дорогам, частый ремонт автомобиля вам обеспечен;
- цена такая же, как на литые, или чуть выше.
В последнее время в продаже можно встретить особый вид — комбинированный. Он представляет собой сочетание литого диска и кованого обода. Благодаря подобной модернизации, они сохраняют лёгкость, получают прочность и могут иметь самый разнообразный внешний вид. Недостаток у таких деталей только один — очень высокая цена и низкая доступность в продаже.
Комбинированные диски сочетают в себе положительные качества кованых и литых, но имеют очень высокую стоимость
Покраска
Заключительный этап изготовления разварки своими руками – это покраска диска. Наилучшим для покраски принято считать порошковый состав. Конечно, прежде чем приступать к покраске нужно очисть диск, и обезжирить его поверхность. После нужно нанести грунтовку, а только после этого приступать к нанесению краски. Лучше всего нанести несколько слоев краски. Теперь следует дождаться, когда краска полностью высохнет и нанести защитный лак. Таким образом, покрытие будет держаться долго. Важно перед покраской прокатать диски и устранить биение.
С одной стороны изготовление разварки своими руками кажется проще простого и с ним может справиться любой автовладелец беж инженерных навыков. А вот если посмотреть с другой стороны – это изменение заводских параметров подвески автомобиля. Конечно, нужно сделать балансировку после полной установки широких дисков, но это не изменит ускоренного износа автомобиля.
Мнения относительно использования разварок делятся на категорическое «против» и такое же категорическое «за». Те, кто «против», считают, что разварки теряют надежность, маневренность и увеличивают расход топлива и нагрузку на ходовую часть автомобиля. А вот те, кто «за», твердят, что данный тип дисков еще не так давно использовался для тюнинга гоночных автомобилей, поэтому он не может быть ненадежным и небезопасным. Так или иначе, пока не попробуешь сам, узнать кто прав, наверняка не получится. Одно можно утверждать однозначно, главное все делать с умом и «на совесть».
Источник