Тема: Течет задний сальник коленвала
Течет задний сальник коленвала
Всем привет. На днях менял масло и заметили капли масла на «защите» и на коробке. Масло тёмное — явно не из КП. Сказали течёт задний сальник коленвала. Ремонт дорогой (у ОД — более 10000 руб. + запчасти)((((. Посоветовали пока ездить так и следить за уровнем масла. Но менять я так понимаю всё равно придётся. Тачка проехала 50 000 км. Вопросы: как такое могло произойти, было у кого — нибудь такое, что делать.
Рано или поздно бывает у всех, причем, чем сильнее крутится и греется движок, тем раньше. Менять надо, однако.
Если мне память не изменяет то в Опель-Центр Отрадное за эту нехитрую процедуру просят всего 4500 рэ. Я бы не тянул и заменил. Сам сальник стоит около 1000 руб.
У меня потек задний сальник коленвала примерно на 16000-17000 км. Меняли по гарантии и при мне. Ценник был за работу что то около 6000 руб (это для ГМ). Работы часа на 3 для человека, который уже не один десяток коробок снимал и ставил. Если сильно не течет, то можно отложить на потом
Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
Кто где менял?
Сколько стоит замена?
Масло с коробки сливать нужно?
У меня тоже течет задний сальник коленвала. Течь обнаружилась в декабре 2012г пробег был 36000 гарантия кончилась. Сальник купил оригинал за 1000р за замену попросили 4000р. Я менять не стал решил поездить посмотреть. Уровень масла на 36000 был на максимуме, сейчас пробег 45000 уровень посередине отметок MIN и MAX, т.е утечка примерно на пол литра. Менять не буду так как продаю машину.
Привет всем! Тоже потек этот сальник. Подскажите пожалуйста его номер.
А обязательно оригинал, может есть альтернативные замены? Я понимаю, что в данном случае стоимость запчасти ничто по сравнению с работой, но все же?
И повторю вопрос — масло с коробаса надо сливать?
Еще момент, ведь если будут снимать коробку то будут выдергивать валы, а там тоже сальники, их наверно тоже заодно по идее надо бы поменять?
И еще вопросик. У самого бежит, долго определял, что за масло, но когда поменял прокладки маслоохладителя а масло все равно убегает, то тут уж понятно стало.
Сам вопрос: нормально ли, что если по трассе километров 120 в одну сторону без останова на скорости 100-110, соответственно 3000 об\мин, то масло быстрее уйдет чем в городском режиме? (просто пока так заметил)
Источник
Opel Astra J
Замена сальников коленчатого вала
При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
Причинами замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому по нему при определенном навыке можно определить, какой сальник поврежден.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма), коробки передач (см. Снятие и установка коробки передач), сцепления (см. Снятие и установка сцепления), маховика (см. Снятие, дефектовка и установка маховика), а также отвертка и молоток.
Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма).
4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
5. Извлеките шпонку из паза носка коленчатого вала.
6. Поддев отверткой или проволочным крючком, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.
7. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.
8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
9. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма) и ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.
5. Выверните винт крепления датчика положения коленчатого вала…
7. Снимите задающий диск датчика положения коленчатого вала.
8. Выверните два болта крепления крышки заднего коренного подшипника коленчатого вала…
10. Выньте из гнезда в блоке цилиндров задний сальник коленчатого вала.
11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом.
12. Для того чтобы не повредить рабочую кромку заднего сальника, установите сальник, используя оправку подходящего размера.
13. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.
При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления анаэробным фиксатором резьбы и затяните их равномерно крест-накрест моментом, указанном в приложении 1.
Источник
Тема: Замена переднего сальника коленвала на 1.4Т.
Замена переднего сальника коленвала на 1.4Т.
Кратенький отчет по замене сальника коленвала.
Опущу пред историю что как и почему. но при очередной замене масла заметил что движка в районе шкива стала замасленной. На самом шкиве коленвала также наблюдались следы масла.
Закупил сальник цена 250 рублей, загнал машину на яму и начал замену.
Сама операция не сложная. особенно если есть подходящий инструмент ( по сравнению с аналогичной процедурой но на двигателе пребедущего поколения делается она проще)
Итак:
Скидываем защиту, переднее правое колесо. а также переднюю часть подкрылка, операции элементарные поэтому фоток не делал ( подкрылок держится на 4 пистонах и 4 саморезах) также снимаем корпус воздушного фильтра.
Берем головку на 11 и вороток трещотку желательно чтоб ручка у него была подлиннее дабы был рычаг подлиннее. а также подбираем штифт толщиной мм 4, он нам понадобится чтоб зафиксировать ролик натяжителя в сжатом состоянии( я использовал сверло 4). накидываем головку на 11 на болт крепления ролика натяжителя и проворачиваем по часовой стрелке тем самым сжимаем пружину натяжителя. При сжатии пружины в средней части опорной пластины выдвинется направляющая пластина в ней находится отверстие в которое и вставляем штифт для фиксации. Снимаем ремень со шкива.
Для удобства эту операцию лучше выполнить до поднятия машины на домкрати и снятия колеса.
Теперь нам необходимо отвернуть болт крепления шкива к коленвалу.
Для этого лезем в яму и фиксируем моховик от проворота. В движке 1.4 для этого сделано специальное отверстие. Фиксировать моховик конечно лучше преднозначенным для этих целей устройством, но так как у меня его небыло обошелся подручными средствами 
после этого отворачиваем болт крепления шкива
Затем берем шкив и аккуратно снимаем потянув на себя. Снимается он абсолютно легко ( на двигателе пребедущего покаления нуобходимо было применить съемник)
Таким образом получаем доступ к сальнику.
Далее извлекаем сальник, я для этого использовал утконосы. сальник выдергивается довольно легко ( на двигателе пребедущей модели со снятием приходилось основательно повозится, там сальник запресован был очень плотно.
Ставим новый сальник, для его установки нужна оправка либо нужно будет подобрать трубку нужного диаметра и аккуратно осадить сальник на место.
Остался один подводный камень. При снятии высвобождается шестерня маслянного насоса и сползает в сторону не давая тем самым затем поставить кшив на место. 
Паниковать не нужно потихоньку сдвигаем шкивом эту шестерную до тех пор пока шкив не встанет на место.
Замененный сальник. 
Далее производим сборку в обратном порядке.
Извиняюсь за малое количество фоток и за низкой их качество, но что есть то есть.
Источник
Тема: Подтекает задний сальник коленвала
Официалы сказали что подтекает и нужна замена. Опереция дорогостоящая, а так как машинка пробежала 89000, то советуют сразу заменить и сцепление с корзиной и выжимным.
Вопрос чем череват подтекающий сальник к/в, сколько ещё можно с ним ездить?
Машинка Astra h хэтч z16xe1 2007г
И стоит ли сразу раскашелится на сцепление?
С текущим сальником ездить мона, но неприятно (запах горелого масла иногда, лужицы под авто, постоянная доливка), а сцепа — «вскрытие покажет».
То есть самый большой дискомфорт, который может дать подтекающий сальник это доливка масла? (Запаха не чувствую, да и уровень масла в норме)
имхо, нормальный совет дали, если есть возможность — так и поступить.
а пока не сильно течет — можно и поездить так.
А масло на сцепу не может попасть если сальник течет?
Вот об этом бы поподробнее. =\
наверняка может, если течь будет сильно и забрасывать масло
К тому времени , как брызги масла долетят до корзины у вас уже клинанет мотор , так что ничего страшного .
300мл масла на 10т.км. не доставляет. Скорее всего про косяк с сальником инженеры знали давно. Не с проста они предусмотрели сливной канал в корпусе КПП точно под местом протечки. На диск сцепления масло не попадает. Ну если только постоянно отжигать, тогда есть риск что масло превратится в аэрозоль и покроет всю корзину сцепления ровным слоем.
Забить и ездить дальше. Замена стоит дорого, работы на 8 часов, попутных косяков может вылезти туча (одна рулевая рейка чего стоит). И главное эффекту от замены — ноль. Сальник надо менять заодно со сцеплением, а не наоборот.
300мл масла на 10т.км. не доставляет. Скорее всего про косяк с сальником инженеры знали давно. Не с проста они предусмотрели сливной канал в корпусе КПП точно под местом протечки. На диск сцепления масло не попадает. Ну если только постоянно отжигать, тогда есть риск что масло превратится в аэрозоль и покроет всю корзину сцепления ровным слоем.
Забить и ездить дальше. Замена стоит дорого, работы на 8 часов, попутных косяков может вылезти туча (одна рулевая рейка чего стоит). И главное эффекту от замены — ноль. Сальник надо менять заодно со сцеплением, а не наоборот.
Вот такого ответа и ждал. Спасибо, буду ездить пока не начнет накрываться сцепление, а потом заодно и сальник поменяю =)
Точно, у меня зимой обнаружились следы масла на стыке коробки и двигателя. Ясное дело мастер (мой хороший знакомый) сказал посматривать и особо не париться.
Я на всякий случай заказал сальник, до сих пор в багажнике лежит. Уже скоро год будет как так езжу. Для себя понял, что буду менять тока если лужица появится под машиной, ну или если сцепление подойдет. В Брянске работа по замене стоит около 4 тыс.
Источник