Меню

Замена сальника раздатки x trail t31

Замена сальника раздатки ниссан х трейл т31

Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)

1. Отсоединить задний карданный вал.

2. Снять правый приводной вал.

3. Снять правый опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

4. Снять теплозащитный экран (1).

5. Снять косынку раздаточной коробки (1)..

6. Снять задний опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

7. Снять задний торсион и кронштейн заднего торсиона.

8. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.

9. Снять раздаточную коробку в сборе с автомобиля.

Стрелка указывает переднюю сторону автомобиля.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить вал коронной шестерни.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо соблюдать направление установки болтов (см. рисунок ниже).

При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо заменять боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

Следить за тем, чтобы повредить боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

• При установке теплозащитного экрана (1), необходимо затягивать болты и гайки крепления в указанной ниже последовательности.

• После установки проверить уровень масла в раздаточной коробке и убедиться в отсутствии утечек.

Компоненты раздаточной коробки

Для разборки и сборки раздаточной коробки используются специальные инструменты и приспособления, приведенные в разделе«Сервисные данные и спецификация».ну.

1. Стопорная гайка вала-шестерни. 2. Соединительный фланец. 3. Сальник вала-шестерни. 4. Задний подшипник вала-шестерни. 5. Картер раздаточной коробки. 6. Прокладка. 7. Пробка заправочного отверстия. 8. Составная проставка. 9. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 10. Передний подшипник ведущей шестерни. 11. Ведущая шестерня (вал-шестерня). 12. Коронная шестерня. 13. Вал коронной шестерни. 14. Правый подшипник коронной шестерни. 15. Регулировочная прокладка правого подшипника коронной шестерни. 16. Правая проставка. 17. Правый сальник картера раздаточной коробки. 18. Сальник приводного вала. 19. Крышка раздаточной коробки. 20. Маслоотбойник. 21. Левый подшипник коронной шестерни. 22. Регулировочная прокладка левого подшипника коронной шестерни. 23. Левая проставка. 24. Левый сальник картера раздаточной коробки. 25. Пробка сливного отверстия. 26. Установочный штифт. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера раздаточной коробки.ну

Видео по теме «Nissan Juke. Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)»

Полная замена масла в вариаторе или АКПП Ниссан. Замена топливного насоса и фильтра, на Nissan X-Trail T30 как снять внутренний шрус-привод с коробки

Замена сальника раздатки ниссан х трейл т31

фоток процесса нет и не будет, возможно зафотаю старую раздатку (еслиеще не выкинули)

дорогой мой автомобиль эти строки я посвящаю тебе, или
айм врот эбаут ю!

в районе прошлого нового 2010 года, я заводил куда более серьезную тему: «», которая закончилась расточкой блока, тема «».

судя по названию темы, я думаю, все догадались о чем пойдет речь в этот раз. началось все с того, что я не смог тронуться с первого раза, тронулся со второго, ну я парень шустрый, долго на газ не жал, тормоз-газ и поехал. метров сто. списал на погодные условия, много снега, мало ли что там было. через метров 100 что то очень сильно стукнуло, («очень сильно» можно заменить на более привычное слово ох. но, но форум не пропускает), остановился, поглядел, что внизу все хорошо и ничего не отвалилось поехал до дому.

приценился к возможному ремонту (замена заднего редуктора — 10-15 рублей, замена коробки 30-50 рублей (без работы)) и лег спать. С утра отвез ребенка в садик, поработал, поехал забирать ребенка. Паркуюсь рядом с садиком, что то мне не понравилось и решил я отъехать назад. Включаю заднюю, жму газ, ощущаю что колеса держит потусторонняя сила, включаю D, качусь вперед, R — стою на месте. С парковки, естественно или как на зло, можно выехать только задом (узкий тупиковый проезд). Вышел из машины, покурил, по пинал колеса, попробовал еще раз выехать, не получилось. рядом встала газель, попросил выдернуть меня на дорогу, попробовали (других желающих помочь увы не было). сдвинулись примерно на метр, газель аж вспотела, колеса стоят колом. ну думаю, делать нечего, забрал ребенка, и начал пытаться выехать. в очередной раз, что-то «очень сильно» стукнуло, раз 5, я развернулся и огромным бряканьем поехал в сторону дома.

вечер следующего дня, суббота, СТО.

в садик никого везти не надо, сделал все нужные дела по дому, и медленно, брякая консервными банками об асфальт поехал на станцию.
Спускаюсь в яму, смотрю первым делом на редуктор (он дешевле), на вид целый, кардан не болтается, настроение ухудшается. смотрю на коробку, кардан дергать не пришлось, видно все и так, хвостовик болтается на несколько сантиметров. снял кардан, снял шкив хвостовика (хз как он правильно называется), снял крышку раздатки, вынул хвостовик. На хвостовике не хватает несколько зубов, остальные мало-мало пожеваны. на крышке нехватает части крышки, которая входит в корпус раздатки, обойма подшипника целая, подшипник хвоста целый, коническая шестерня — тоже, что и хвостовик. Масло в раздатке (или его остатки) достаточно светлое. Немного в ступоре вылез из ямы (цены на раздатки отдельно я не смотрел, а полтинник отдавать было жалко).

приехал домой, залез в интернет, посмотрел почем раздатки: не много, но нашел, разброс цен не большой, в среднем рублей 25. вроде как такие же ставились на другие ниссаны, решил помониторить рынок в этом направлении. нашел 2 раздатки от блюберда у друга в гараже, как потом оказалось не такие они совсем (больше раза в 3).
еще нашел коробку с разбитыми мозгами за 5, но как потом оказалось раздатки на ней уже не было. лег спать, утром еще разрешил проверить наличие раздаток в интернете, и наткнулся на объяву «раздатка за 5». звоню: раздатка с Х-са 3-го года, с разбитой коробки. настроение улучшилось. Беру машину у товарища, едем на СТО, едем смотреть раздатки к другу, едем покупаем раздатку за 5.

Так воскресенье убилось на покупку, поиски зрительную подготовку к замене.

В понедельник после работы поехал на СТО, в мануале про снятие раздатки без коробки ничего не нашел, может плохо искал, может не хотел, вобщем коробку снимать желания не было никакого.
поставил машину на подставки, снял правое колесо, выбил рулевой наконечник, раскрутил рулевой карданчик в салоне, вынул правый привод, снял кусок выхлопа, снял лыжу с опорой, открутил рычаги от яиц и подрамника, открутил заднюю подушку от подрамника, изловчившись открутил подушку от кронштейна на коробке (там подрамник мешает, места сантиметра 2, те места чтоб болт вышел нет), опустил на домкрате подрамник вместе с рейкой (карданчик предварительно раскрутили), открутил 6 болтов крепления раздатки к коробке и выдернул ее. Кстати болта кардана (который снят еще позавчера) смазаны хорошим фиксатором резьбы и открутились только после хорошего нагрева и использования усилителя силы (труба).

на «новой» раздатке поменял все сальники, 4 штуки, есть один, хитросделанный, двусторонний, стоит далеко «в трубе» в которую привод вставляется, состоит, как бы, из двух частично склеенных сальников манжетами наружу, думаешь как бы его поставить и не сломать в месте «склейки», я сломал, но на место поставил, надеюсь, что ничего из-за этого не случится.
Пошел ставить раздатку на место, можно и одному, но мне помогал товарищь. снимал то я раздатку уже без хвостовика и крышки, а ставил всборе, рейка упирается в шкив хвостовика (может эта ****я фланец называется?), ставим на усилителе скорости (пневмогайковерт) 10 очков, и пока не порвало шланги откручиваем гайку этого шкива (на снятой раздатке открутить руками не получилось, на одетой открутил с помощью усилителя силы). Без этой ****и раздатка тут же оказывается на месте, и все, потихоньку, собирается в обратном порядке, перед тем как ставить кардан надевается наболдажник на хвост раздатки. Когда все собрано, заливается новое масло в раздатку, отмываются руки, пьется чай и едется домой на завтрак.

так же потребовались: ключи и головки (накидные, быстрые, трещетки и т.д.)10,12, 13,14,16,17,19,21 (балонник),22, 27 (хвостовик), 32 (ступица), усилитель силы, усилитель скорости, пара монтажек и плоские отвертки. для заливки масла длинный шланг и клизма.

второй человек (как в анекдоте: учись студент, а то всю жизнь ключи подавать будешь) тоже не помешает.

Nissan Murano Z51: устранение течи хвостовика раздаточной коробки

В сегодняшнем отчете мы покажем работу по переборке хвостовика углового редуктора.

К нам обратился владелец Nissan Murano Z51 с просьбой устранить обильную течь раздатки в районе соединения с карданом.

Возраст автомобиля 11 лет, пробег 175000км.

При осмотре машины на подъемнике между раздаточной коробкой и CVT было абсолютно сухо (сальники менялись ранее), а хвостовик был весь в масле.

После отсоединения кардана из раздатки полилось масло, в хвостовике ощущался люфт.

Было решено снять только хвостовик и устранить причину люфта и течи.

В хвостовике от времени износилась распорная втулка, ослаб преднатяг подшипников, вследствие чего образовался люфт.

Из-за люфта разбивает сальник, кроме того, масло начинает течь еще по шлицам.

Из новых запчастей на хвостовик нам понадобятся подшипники, распорная втулка, сальник и гайка.

Хвостовик отмываем, меняем изношенные детали на новые, регулируем преднатяг.

Перед установкой обязательно меняем уплотнительное кольцо между хвостовиком и корпусом раздаточной коробки.

Ставим хвостовик обратно и заливаем новое масло.

В данном случае течь была устранена своевременно, главная пара не пострадала.

Замена сальника коробки КПП Ниссан X trail 31

Тогда, конечно, без вариантов. Менять однозначно. Что бы потом уже не думать .

@Работяга у меня привод под замену, так что все равно разбирать. Лучше все сразу заменить

Левая сторона стоит жестко она и не разбивается особо , если течи нету то можно и не менять, просто в сервисах за левую сторону как я знаю берут дороже из за сложности съема. Но опять же у моего знакомого пробег уже был 260 тыс. и тут мы приняли решения сальники поменять так как сам пробег уже внушительный. Удачи Вам.

@Работяга спасибо, как раз сомневался, менять ли сальник или оставить старый

Читайте также:  Замена сальников бензопилы карвер

А почему правый сальник труднее? Неужели подрамник снимать?

А подшипник можно поменять не разбирая КПП.

Добрый день, нет к сожалению нужно будет снимать дифференциал.

@Работяга нет я имею ввиду который стоит за сальникам,

Добрый день , Вы какой подшипник хотите поменять?. Если подшипник привода правого, то там все просто вынимаете привод и меняете. он стоит на самом приводе.

Из вариатора жидкости много сливается? Интересует правый привод, т.к. предстоит замена подвесного.

Здравствуйте! А ниссан у вас дизельный? Если да то подскажите пожалуйста какие внутренние шрусы вы ставили вместо оригиналов?

Да я знаю , что цена кусается.Самое проблема в том что очень сложно подобрать что бы граната подходила по шлицам, + длина самой гранаты. Мой Вам совет, снимите с начала с левой стороны привод, Предварительно купив хомуты , смазку для трипоида и пыльники. Далее посмотрите визуально, что с самим трипоидом и внутри гранаты, большая ли выработка, если боле менее в норме то замените смазку поменяйте пыльник и установите все обратно. Так же можно сделать и с правой стороны. Не спешите тратить деньги если не попадете в размеры будет хуже.

@Работяга, пробег около 180т. дизель 2х литровый на механике, при разгоне, на 2 wd периодически чувствуется вибрация как будто подушки на двигатели умерли, но с ними все впорядке, на 4wd меньше вибрации но все же иногда чувствуется. Искали аналог шрус внутренний левый но везде говорят что на мой дизель мкпп аналогов нет только оригинал в ра-оне 32т.р.
Хочу вытащить шрус, снять все замеры и попробовать подобрать по факту другого выхода нет . оригинал дорого.

Добрый день, Ниссан бензиновый. Но мой вам совет, внутренние шрусы лучше все же покупать оригинал. Китай брать не советую могут не подойти. А вот внешние можете подобрать и не оригинал. Хотя разница в цене рублей 500-800. вообще с не оригинальными шрусами на X-trail жутко на мучился. А какой пробег на машине.?И что с приводами биение или что.?

Здрaвcтвуйте!
Бывaлo ли у Вас тaк: Вы cняли хopoшeе видеo, пoтратили кучу вpемени нa мoнтаж, вложили душу, нo пpoсмотрoв оно нe нaбиpaeт?
Все дeло в том, чтo для нaбopа пpoсмотpoв cpазу пoсле публикации poликa eму неoбходимo дать стаpтовый «толчoк» в видe нeскольких тысяч прoсмoтpов.
Для этoго отлично пoдхoдит cepвис «Вибум», в кoтором за пaру кликoв можно размeстить вашe видео нa сoтнях плoщaдок.
С Сеpвиcом Вы пoлучаeтe:
— Живыe просмoтры нa Вaши видeоролики
— Приpост пoдпиcчиков на кaнал
— Стapтoвый «тoлчок» для вашeго видео, послe котоpoгo oнo aктивнее подxватываeтcя aлгоритмaми DEclips и нaчинaет принocить проcмoтры ужe нa aвтомaте
— Никaкиx бoтов и нaкpутoк, тoлькo pеальные пoльзoватeли, кoтopым интepесeн Вaш контент
— Сepвиc не нaрушaет правилa DEclips
*Oценить рабoту ceрвисa можнo тут:*
*vibuum.ru/1/O1MrcQAdKa*

я менял масло на 80т но такого безобразия у меня не было такого гудрона менял на оригинальное ниссановское лукоил я бы заливать не рискнул насчет сервиса надо было ему наблюдать за заменой сальника я никогда не покидаю ремзону и меня пока не обманывали

@Александр Шевченко какой ещё ключ для фильтра. Все от усилия руки затягивать/откручивать, никогда проблем не было

да вы правы но я залил шел хеликс ультра в двигатель пока все отлично масло меняю каждые 7т км и ключ у меня для съема фильтра в виде чашечки под вороток одевается с торца как торцовый ключ именно ниссановский очень удобно можно откручивать даже трещоткой мой икс 10года еще до рестаил ваш красивей

Вот посмотрите. declips.net/video/aMAw_bonQpM/video.html

В любой книжке по эксплуатации есть рекомендации по маслу, Какое масло допускается к использованию. И если Вы не хотите заливать масло оригинальное , то вы всегда можете, подобрать аналоги. по внимательнее почитайте учебник.

однако в моей сервисной книжке много запугиваний на счет не оригинального масла мол очень не рекомендуют заливать любые не оригинальные жыдкости

Подскажите как проверить уровень масла 6мкпп и сколько заливать ниссан икстреил т31.

Для дифференциалов .Differential Fluid KE907-99932. оригинальную жидкость Nissan.

@Работяга лукойл это в коробку. А в раздатку и задний редуктор что заливаете??

Я перевел и стал использовал масло от Лукойл 75W90 — ТМ -5 соответствует нашей классификации API GL-5. — И могу сказать , что масло себя показало гораздо лучше. чем родное. И по характеристикам намного эффективнее. А в двигатель кстати я заливаю G-energy 5W30 и то же двигателю стало гораздо легче работать можете провести свой эксперимент,.Только сделайте промывку двигателя. Замена каждые 8 тыс.

Столкнулся тут с такой проблемой! Начал менять колодки по кругу! Начал собирать суппорт там на одной из двух напровляек стоит на конце резинка,у меня почему то по кругу их не на одном пальце нету………купил рем комплект поставил резинку и тут проблема начинаешь затягивать направляйки суппорт зажимает колодки………и при езде греется диск нуть не до красна,а без резинки все хорошо и ничего не стучит,думаю может не зря их по кругу не было. как вы думаете.

@Работяга да у меня отвестие сверху под шестигранник!
Подскажите какое масло льете в мкпп ,в раздатку и задний редуктор??

Здравствуйте!какого производителя ставите новые пыльники на ШРУСы?артикул сальника не видно на камеру было.Вслух произнесли бы что ли.

Производитель: SASIC ,BLUE PRINT, NIPPARTS. со стороны колеса, а SPIDAN со стороны коробки, А сальник Производитель Nissan Номер 3834281X02 коробка механика.

Здравствуйте! А ниссан у вас дизельный? Если да то подскажите пожалуйста какие внутренние шрусы вы ставили вместо оригиналов?

С моим триммером что перебирал все нормально, а это сосед по дачи попросил перебрать, у него как оказалась точно такая же, только PATRIOT РТ3055 Imperial.Они практически схожи , поршневую поменял , но у него еще проблема и с адаптером под карбюр — лопнутый , заказал, и катушка пробивает, то же заказана, Жду запчасти, до собрать завести и отдать.

Меняем масло в раздатке и редукторе Nissan X-Trail



Интервал замены смазки в раздаточной коробке и заднем редукторе Ниссан Х-Трейл трех поколений один – 60 тыс. км. Производитель рекомендует использовать жидкость GL-5 80W90 ke907-99932. В раздаточной коробке смазки чуть меньше 0,4 литра, а в редукторе – 0,55 л.

Но чтобы замена масла в раздатке и редукторе Х-Трейл своими руками прошла безукоризненно, необходим набор специализированных инструментов и подробная инструкция.

Важно периодически проверять уровень масла самостоятельно или на станциях техобслуживания.

Необходимые инструменты

Для замены масла в раздатке и редукторе на Ниссан Х-Трейл необходимы следующие инструменты:

  • масло для редуктора Castrol syntrax universal plus 75w90;
  • шприц 150 мл;
  • капельница;
  • маленький удлинитель для трещотки;
  • головка на 10 и 13;
  • шестигранник на 10;
  • ветошь – на случай пролива масла;
  • шайбочки из меди – 4 шт, диаметром – 18 мм.

Необходимые инструменты (ссылка на источник изображения)

Перечень можно отыскать у себя, либо приобрести в близлежащих магазинах и аптеках. Инструментарий продается в свободном доступе и стоит копейки.

Самостоятельно меняем смазку в раздатке X-Trail T31

Замена масла в раздатке Х-Трейл – кропотливый и последовательный процесс, поэтому выполнять его нужно вдумчиво.

Сливная и заливная пробки раздаточной коробки (ссылка на источник изображения)

Для начала нужно снять защиту с движка, используя головку на 13. Затем открутить заливную и сливную пробку, а после аккуратно слить старую смазку. В шприц нужно залить смазочный материал и надеть на него кусочек капельницы вместе с резиновым переходником.

Отрезаем кусок капельницы и одеваем ее на шприц (ссылка на источник изображения)

Важное дополнение: перед откручиванием необходимо убедиться, что шестигранник идеально подходит по размеру и сел до упора. Иначе есть опасность срыва граней.

Вытаскиваем поршень, затыкаем выход и наливаем масло (ссылка на источник изображения)

Закручиваем сливную пробку раздатка (ссылка на источник изображения)

Далее следует закрутить нижнюю сливную пробку шайбочкой и залить через верхнее отверстие жидкость. Чтобы смазочный материал не вытек, необходимо оперативно закрутить пробку с шайбой. При сильном давлении на шприц может выскочить капельница, поэтому нужно подойти к данному процессу аккуратно. По идее в Ниссан, должно войти около 420 мл, а слиться примерно 300.

Заливаем масло шприцем и закручиваем заливную пробку с шайбой (ссылка на источник изображения)

Темное слитое масло (ссылка на источник изображения)




Замена масла в дифференциалах на Nissan Qashqai

Фотоотчет по замене масла в дифференциале и раздаточной коробке Ниссан Qashqai пригодится тем владельцам данного авто, кто старается проводить обслуживания самостоятельно.

Замену масла в дифференциалах необходимо производить каждые 4 года или 60 000 км пробега (которые, вероятнее всего наступят раньше). В принципе, 60 000 км является нормальным показателем для заднего дифференциала, но в переднем замену можно производить чаще, поскольку цвет сливаемого масла даже уже после 45 тыс. говорит что раздаточной коробке приходилось не просто.

Поскольку, чтобы поменять масло в дифференциале (заднем редукторе и раздатке) требуется одно и тоже — NISSAN Diffirential Fluid SAE 80W-90, API GL-5 (KE907-99932), в объеме одного литра на оба узла, то и меняют его как правило одновременно, хотя как можно заметить на фото, состояние отличается. По инструкции для Кашкай 4WD, CVT надо всего один литр — 0.4 – перед и 0.6 – зад. Но по факту, если постараться быстро закрутить пробку так только начнет выливаться из заливного отверстия, 1,1 по 0,45-0,65 литра.

Также хочется отметить, что с завода заливают оригинальную минералку, но специалисты часто рекомендуют все же заменить его на неоригинальную, но синтетику. Хорошим вариантом будет Motul Gear 300 75W90 или Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Поэтому, если не получится найти оригинального ниссановского масла для дифференциалов, не расстраивайтесь и покупайте подобный аналог.

Чтобы произвести замену масла в дифференциалах, потребуется масло NISSAN Diffirential Fluid, оригинальный код KE907-99932. Будет достаточно и одной литровой банки но если сливать очень горячее и с чуть приподнятым передком, то возможно придется бежать и за еще одной, поскольку может войти 1,1-1,2 л.

Читайте также:  Замена заднего сальника коленвала 1 4 bca шкода октавия

Для начала необходимо снять защиту картера/КПП согласно инструкции производителя или снять заднюю часть заводского щитка. Демонтаж производится на яме, эстакаде или подъемнике.

Открутите 2 болта на 10 по бокам крепления к передней части подрамника, снимите 4 пистона с боковых частей и 1 пистон с передней части подрамника. Удобнее всего действовать именно в этой последовательности. Для снятия пистонов нужно подцепить центральную часть пистона и потянуть ее вниз примерно на 8 мм. После этого Вы легко достанете пистон из отверстия.

Болты удобно откручивать головкой, т.к. они утоплены внутрь щитка. Но можно обойтись и без нее и воспользоваться обычным рожковым ключом.

Открыв доступ к моторному отсеку, приступайте к непосредственной процедуре замены масла.

Для замены масла в переднем дифференциале необходимо слить старую жидкость. На раздатках 33100EN10A устанавливаемых как на Кашкай так и на X-TRAIL T31 с вариаторной коробкой сливное отверстие находится в этом месте… а вот на раздаточных коробках F6 (ном. 33100JD60B)

… а вот на раздаточных коробках F6 (ном. 33100JD60B) расположения сливных и заливных отверстий иное, но дело сути не меняет шестигранники для откручивания пробок, как и сами болты сливных отверстий одинаковые.

Для слива старого масла следует открутить пробку шестигранником на «10».

Но прежде чем откручивать и сливать сразу откручиваем болт заливного отверстия. Находится он в не очень удобном месте.

Вот так выглядит старое масло с раздаточной коробки Nissan Qashqai.

Когда старое масло полностью слито, следует закрутить сливную пробку на место, и открутить заливную. Она находится сбоку. Если нет специального шприца с грушей для заливки масел, можно воспользоваться спринцовкой или обычным 20 мл шприцем. Правда в последнем случае придется проделать большое количество итераций.

Под пробками что сливного, что заливного отверстия, рекомендуется поменять уплотнительные шайбы, кат. номер 11026-4N200.

Закручивать сливную пробку следует с усилием не более 35 Нм.

Набрав в специальный шприц необходимое количество масла, а это около 400 мл. потихоньку заливаем. Заливать масло в раздаточную коробку Ниссан Кашкай следует до того момента, пока оно не заполнить всю емкость до заливной пробки и начнет вытекать обратно (заливное отверстие выполняет и функцию уровня). После этого остается лишь вытереть вытекшее масло и закрутить заливную пробку обратно. Так выглядит залив масла в раздатку с вариаторной коробкой.

А так происходит залив масла в раздатку Qashqai или X-Trail (33100JD60B) с двигателями QR25DE, M9R127, MR20DE, M9R и механической коробкой.

Процедура замены масла в заднем дифференциале (редукторе) идентична предыдущей. Сливная пробка снизу, смотрит назад.

Первым выкручиваем болт заливного отверстия. Для того, чтобы открутить заливную пробку, придется перевернуть ключ длинной стороной к пробке, поскольку шестигранник нужен подлиннее.

Вот такая вот пробка сливного отверстия.

Теперь, подставив посудину, откручиваем сливную пробку, тут удобней откручивать и коротким шестигранником на 10.

Сливаем трансмиссионное масло с дифференциала. Его там не много так что долго ждать не придется.

Сливная пробка заднего дифференциала, в отличии от сливной пробки переднего, с магнитом, который нужно очистить от железной стружки.

Вот так вот выглядит масло слитое с дифференциала, в отличии от состояния раздаточной коробки еще бы могло поработать.

Очистив магнит на болте сливного отверстия закручиваем его обратно, но…

… не забываем поменять уплотнительные колечки как рекомендует это инструкция, они копеечные, так что не стоит жаться и оставлять старое, в надежде что еще походит и масло подтекать не будет. Все 4 прокладки одинаковые. Внутренний диаметр 18 мм, наружный 25 мм.

Момент затяжки болтов сливных и заливных отверстий составляет 35 Нм, но если нет динамометрического ключа, то можно и от руки, но не усердствуйте, дабы не сорвать резьбу!

Для залива в шприц наберем 600 мл. трансмиссионной жидкости.

Заливайте масло так же до тех пор, пока не заполнится вся емкость до заливной пробки. Общий расход масла на оба дифференциала – около 1 литра.

Меняем смазку в редукторе

Следующая ступень: замена масла в редукторе Х-Трейл. К шестиграннику необходимо добавить небольшой удлинитель и открутить верхнюю заливную пробку, а после открутить нижнюю сливную и не торопясь слить смазку.

Заливная и сливная пробки редуктора (ссылка на источник изображения)

При желании можно, используя шприц на 20 мл с капельницей, откачать из Икстрейла старую смазку изнутри.

Сливаем смазку (ссылка на источник изображения)

При желании откачиваем старую смазку (ссылка на источник изображения)

Для замены нужно закрутить нижнюю сливную пробку с шайбой, залить через верхнее заливное отверстие GL-5 80W90 ke907-99932 и закрутить верхнюю пробку с шайбой. Слиться должно около 500, соответственно, залить нужно столько же. Если смазочный материал слит вовремя, то он будет иметь темноватый цвет с тяжелым мутным осадком.

Счищаем магнит (ссылка на источник изображения)

Какое масло выбрать?

Выбор трансмиссионной смазки для автомобиля «Киа Спортейдж» желательно осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве пользователя. Согласно документации, для моделей первого и второго поколений «Киа Спортейдж» идеальным вариантом будет оригинальное синтетическое масло под каталожным номером 04500–00100, которое соответствует стандартам ATF SP-III. Для «Kia Sportage» третьей модификации производитель рекомендует использовать масло ATF SP-4 с маркировкой 04500–00115.

Если нет возможности купить оригинальное масло, его можно заменить аналоговыми смазками, которые отвечают требованиям изготовителя. Специалисты советуют приобретать смазки синтетического типа, соответствующие критериям API GL-5 SAE 75W-90. При этом предпочтение необходимо отдавать известным маркам, а приобретать продукцию лучше всего в сертифицированных автомагазинах.

Nissan X-Trail. Снятие левого переднего приводного вала. Замена пыльника внутреннего ШРУС

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого — пневмогайковерт. Если такового под рукой нет — откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия «вентиляции» тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит — расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу — испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет — можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет — заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) — при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто — он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку — мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа «у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла». Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

Читайте также:  Замена сальника коленвала муравей без разборки

Масло для раздатки, редуктора и мостов Nissan X-Trail

Ниссан Х-Трейл – компактный кроссовер, выпускаемый с 2001 года. Является массовой моделью Ниссан, разработанной в качестве доступной альтернативы флагманской модели Патрол. В 2007 году началось производство второго поколения Х-Трейл, а в 2013 году вышел совершенно новый кроссовер на модульной платформе CMF. Ближайшими конкурентами Х-Трейлу являются Джип Чероки, Опель Антара, Митсубиси Аутлендер, Субару Форестер и другие компактные «паркетники».

Когда менять масло

Рекомендуемый интервал замены масла в редукторе переднего и заднего мостов кроссовера Ниссан Х-Трейл составляет 30-40 тыс. При необходимости этот показатель сокращают до того уровня, при котором масло не будет утрачивать своих полезных свойств раньше времени. То же самое касается и раздаточной коробки, которую следует обслуживать через 50-60 тыс. км или раньше – например, в суровых условиях эксплуатации на бездорожье, а также при выявлении следующих признаков ухудшения качества масла: помутнение, почернение, нехватка уровня масла, густая консистенция или специфический запах.

Сколько масла заливать в редуктор, мост и раздатку

Первое поколение T30, 2001-2007

В основе первого поколения Х-Трейл лежит платформа FF-S от моделей Примера и Альмера. Автомобиль получил брутальный угловатый кузов без каких-либо изысков, и за счет этого воспринимался как полноценный внедорожник. В целом, снаружи модель напоминала флагманский Патрол того времени. Машину оснастили бензиновыми двигателями объемом 2.0 (140 л. с.) и 2.5 л (165 л. с.). Благодаря своим универсальным качествам (компактные габариты и удобство езды в пробках, хорошие управляемость, вместимость и проходимость) Х-Трейл завоевал популярность во многих странах мира, в том числе в России. Салон кроссовера выделялся необычной приборной панелью, расположенной посередине торпеды. Разработчики предусмотрели широкие возможности трансформации салона – например, задний диван можно было сложить для ровной погрузочной площадки. В 2003 году состоялся рестайлинг, а в 2007-м вышло новое поколение Х-Трейл.

Масло в раздатку: объем – 0,31 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор заднего моста: объем – 0,55 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90

Второе поколение Т31, 2007-2015

Масло в раздатку: объем – 0,35 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор заднего моста: объем – 0,55 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Третье поколение Т32, 2013-2020

Х-Трейл 3-го поколения является совершенно новой моделью в сравнении с обоими предшественниками. Благодаря обтекаемым и динамичным формам автомобиль стал похож на обычный кроссовер, однако внедорожные качества остались на прежнем уровне. Машину спроектировали на модульной платформе CMF, как у более доступной модели Ниссан Кашкай. Несмотря на отсутствие «внедорожной» брутальности, свойственной старой машине, Х-Трейл 3-го поколения все же сохранил рубленные линии кузова в некоторых местах. В 2017 году состоялся рестайлинг, в результате которого обновленный кроссовер получил дизайн в стиле Ниссан Кашкай 2-го поколения. Так, модель преобразилась за счет новой головной оптики и задних фонарей с проекционными светодиодами (для комплектаций SL Premium). В России машина доступна с бензиновыми моторами объемом 2.0 и 2.5 л (144-170 л. с.), а также с дизелем 1.6 мощностью 130 л. с.

Масло в раздатку: объем – 0,4 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор заднего моста: объем – 0,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло использовать для Ниссан Х Трейл

Оригинальное

Для раздаточной коробки кроссовера Ниссан Х-Трейл рекомендуется оригинальное масло Nissan Gear Oil 80W-90 GL-4/GL-5. Для заднего дифференциала (редуктора) подходит Nissan Differential Fluid 75W-90 GL-5. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов кроссовера Ниссан Х-Трейл обратим внимание на важные критерии выбора, такие как завод-изготовитель (Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx) или тип масла. Во втором случае более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Еще одним важным критерием является подходящий допуск API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для раздаточной коробки Х-Трейл подходит API-GL-4 или 5, а для редуктора заднего моста – только GL-5. Ниже представлены подходящие масла в раздатку, мосты и редуктор автомобиля Ниссан Х-Трейл.

Масло в редуктор заднего моста: Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 GL-5

Замена сцепления Ниссан х Трейл

Элементы трансмиссии X-Trail соединены последовательно, как звенья в цепочке — после повреждения одного из звеньев все остальные выходят из строя в течение короткого срока. Часто такое происходит из-за неправильной эксплуатации узла.

Причины выхода из строя сцепления

Типичные причины повреждения сцепления на японском автомобиле таковы:

  • регулярное передерживание педали;
  • частые пробуксовки;
  • езда с повышенными нагрузками.

Однако самой неприятной и самой распространённой причиной поломки сцепления на Nissan X-Trail является износ демпферного маховика. При больших пробегах этот дорогой узел портится практически на всех Икс-Трейлах. Менять его нужно одновременно с другими деталями механизма. Диагноз неисправности элемента оправдывается, когда он трётся о корпус венца. Возникает недопустимый люфт, а на выжимном подшипнике появляется металлическая стружка.

Всё это сопровождается классическими признаками:

  • пробуксовкой;
  • тугим или чрезмерно свободным ходом педали;
  • трудностями с переключением скоростей;
  • повышенным шумом при выжиме муфты (признак порчи выжимного подшипника);
  • самопроизвольным выбросом на нейтральную передачу;
  • загоранием ошибок на панели приборов.

Замена сцепления Ниссан х Трейл т31 и т30 предполагает обновление самой корзины — особенно если на лепестках заметен износ. Трансмиссия на Nissan X-Trail работает с коробками всех распространённых типов: МКПП, АКПП, вариатор.

Периодичность замены сцепления

Японский производитель определяет регулярные сроки проверки узла сцепления. Периодичность замены же устанавливается в зависимости от характера езды. Важные факторы — качество дорог, манера вождения, частота пребывания в пробках. Негативно влияют на механизм холодные российские зимы, вынуждающие часто прогревать двигатель. Учитывая всё это, замену узла лучше проводить не реже, чем раз в 40-50 тыс. км пробега — если неисправность сцепления подтвердит полноценная диагностика.

А вот срок замены отдельных элементов сцепления на Икстрейл производитель открыто регламентирует. Диск, по мнению японцев, изнашивается уже на отметке 130-150 тыс. км пробега, но при условии аккуратного вождения. Если игнорировать этот срок, корзина и маховик также выйдут из строя.

Как поменять сцепление на Икстрейл?

Опытные водители и мастера автосервисов рекомендуют менять сцепление на Nissan X-Trail в сборе. В крайнем случае можно оставить корзину, если её состояние удовлетворительное. Выжимной лучше заменять без промедления, поскольку и стоит деталь недорого, и изнашивается почти одновременно с диском. Коленвальный сальник можно не трогать, но чтобы сэкономить на последующей разборке, рекомендуется поменять и его.

Какие инструменты понадобятся

  • ключи с нестандартными размерами 15, 16 и 18 и несколько классических — 12, 13 и 19;
  • звёздочка Т-40 для снятия болтов корзины;
  • отвёртки;
  • несколько домкратов;
  • ёмкость для слива масла;
  • чистую тряпку или ветошь;
  • новый диск, корзину, подшипник и сальник коленвала.

Важно, чтобы расходники были оригинальными. Некоторые фирмы — такие, как LUK — также делают качественные заменители с более низкой стоимостью. Примерная цена комплекта без выжимного — 15 тыс. рублей.

Подготовительные работы

На Nissan X-Trail процедура замены усложняется тем, что надо демонтировать массу узлов, чтобы получить доступ к коробке из-под капота. К подготовительным работам относят снятие воздуховода, аккумулятора. Под батареей стоит кронштейн блока на 2 болтах. Их надо выкрутить, а после демонтажа блока снять корпус воздушного фильтра. Также надо будет отдёрнуть пластик, который пистонами зафиксирован по всему переду автомобиля.

Затем остаётся поднять машину на яму, снять колёса, демонтировать коробку, стартер. На самом деле все работы с Ниссан Икс Трейл лучше проводить на автоподъёмнике, но такие можно встретить лишь в мастерских. В крайнем случае подойдёт эстакада, но с обязательной установкой опор под агрегаты. Задние колёса автомобиля необходимо обязательно застопорить.

Инструкция по замене

Замена нужно выполнять по такому алгоритму:

  • отсоединить разъёмы датчиков КПП;
  • снять тросы переключения передач, отведя стопор в сторону;
  • открутить болты на верхнем стыке коробки с двигателем;
  • открутить подающий шланг жидкости на выжимной подшипник;
  • пройти под машину, слить масло;
  • открутить стабилизатор — стойки или втулки;
  • демонтировать подрамник, отвернув крепления рулевой и болты в передней и задней частях;
  • снять нижнюю опору мотора;
  • открутить болты шаровых опор;
  • вытащить фиксаторы кардана, снять приводы;
  • вытащить первую часть глушителя, открутив 2 болта и плавно опустив трубу;
  • снять раздатку — она очень тяжёлая, придётся подключить помощника;
  • открутить крепления коробки к ДВС, оставив самый длинный болт для безопасности;
  • поставить домкраты под двигатель и КПП;
  • снять последний болт, аккуратно опустить коробку.

При демонтаже КПП сложнее всего снять правый привод. Один из болтов спрятан со стороны карданного вала, сразу не заметен.

Разборка коробки начинается со снятия корзины. Затем отделяется нажимной диск. Новые элементы ставят в обратном порядке. Обязательно осматривают маховик. Если есть хоть малейшее отклонение от нормы, надо деталь заменить.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

  • после установки нового диска нужно провести его центровку;
  • на шкив и места контакта вилки сцепления наносят молибденовое масло;
  • чтобы коробка встала на место, сначала надо вдеть её на вал, затем подсоединить раздатку.

На завершающем этапе сцепление прокачивается — 10-15 нажатий на педаль муфты достаточно, чтобы воздух вышел из системы. Если замена производится в сервисе, эта услуга обычно входит в начальный перечень работ.

Источник