Почему выдавливает сальник коленвала и как с этим бороться?
Если полностью выдавит сальник коленвала тогда резко упадет уровень масла в картере двигателя. Очень важно этот момент не прозевать и с появлением сигнала на панели приборов о снижении давления масла в системе сразу же заглушить мотор.
Выдавливает сальник на многих машинах и в большинстве случаев причины этого одни и те же. Чаще всего это происходит на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, Чери Тигго, но и владельцы других транспортных средств не застрахованы от такой ситуации.
Изделие, как правило, выполнено из плотной резины или силикона и имеет отверстие равное диаметру коленчатого вала. На современных авто меняется после 150 – 200 тыс. км. пробега, но может быть и раньше, это зависит от многих факторов.
Причины выдавливания сальника
Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие причины).
Человеческий фактор
При замене сальника коленвала важно установить новое изделие правильно. К примеру, на Чери Тигго внизу места куда устанавливается изделие предусмотрено сливное отверстие, оно не должно быть забито.
Также многие безответственно подходят к очистке места установки от грязи. Вычищать нужно все тщательно, чтобы сальник встал как влитой.
Сальник коленвала передний CHERY E4G16-1005040
Закоксованы каналы
Разберем на примере переднеприводных ВАЗ, к примеру, 2109. Если обратить внимание, то в месте установки сальника находятся пазы – верхний и нижний. В этих пазах находятся каналы, через которые уходит масло пытающиеся «прорваться» через сальник обратно в блок двигателя.
Если эти каналы закоксовались, к примеру, по причине использования некачественного масла, то в районе сальника повыситься давление и его выдавит.
Для решения проблемы снимите шестерню привода ГРМ, сальник и почистите каналы.
Осевой люфт коленвала
Такая проблема часто появляется на автомобилях с большим пробегом с механической коробкой передач, к примеру, из отечественных ВАЗ классика, 2109, 2114, 2112 и других аналогичных моделей.
К такому люфту приводит износ упорных полуколец, которые вырабатывают свой ресурс в результате постоянной работы сцепления – при выжиме корзины осевая нагрузка передается на коленчатый вал и со временем полукольца изнашиваются.
При сильном износе полуколец будет слышен характерный стук в двигателе, который пропадает при выжиме сцепления. При слабом износе незначительно изменится характер работы сцепления и мотора на холостых.
Дальше, на примере ВАЗ 2109, снимите кожух ГРМ, один в салоне выжимает сцепление, а второй смотрит на шестерню. Незначительное ее смещение, даже в 1 мм, будет указывать, что есть люфт КВ. А если в пол сантиметра, то скорее всего, уже появились сторонние звуки в моторе.
Далее снимите поддон картера и монтировкой еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала.
Со временем полукольца могут дойти до такого состояния, что просто выпадут в поддон. Это часто встречается на ВАЗ классика 2101 – 2107, да и других вазовских машинах, к примеру, того же ВАЗ 2109.
При этом в последнем примере бывали случаи, когда разбивало сразу два полукольца и коленвал смещался вперед и упирался в блок двигателя.
Хорошо, если это произошло на автомобиле, где масляной насос стоит не на коленвале.
Если наоборот, к примеру, как на Митсубиси Лансер 9, то могут повредится шестерня или корпус масляного насоса. А если последний расположен рядом с валом и работает от ременного привода, то такой же участи ему вряд ли удастся избежать.
У некоторых моторов от смещения коленвала вперед может лопнуть лобовая сторона блока, а на переднеприводных ВАЗ (2108 и дальше) коленвал смещаясь тоже может упереться в масляной насос.
Также изношенные полукольца могут разбить бугеля. Последние выливаются индивидуально под каждый коленвал и отдельно их не купишь, а значит блок идет на замену.
Поэтому, малейший люфт КВ – принимайте меры иначе выдавливание сальника, это малое, что может произойти.
Забита система картерных газов
Выше перейдя по ссылке, можно подробно почитать, что эта за система и для чего она предназначена.
Но суть в том, что по причине износа элементов цилиндропоршневой группы выхлопные газы в большом количестве проникают в картер двигателя. В итоге активно забивается система вентиляции включая и ее элементы – клапан EGR, патрубки и маслоотделитель, который расположен под клапанной крышкой.
Первый «звоночек» — начинает выкидывать щуп, появляются подтеки из-под прокладок. Дальше, по причине возрастающего давления в системе, начинает выдавливать сальники. Первым, как правило, выдавливает задний, расположенный между двигателем и коробкой.
Густое масло
В руководстве по эксплуатации автомобиля указано какое масло заливать в двигатель. Важно придерживаться этих рекомендаций и при необходимости, при разных климатических погодных условиях, использовать жидкости с правильной вязкостью.
К примеру, моторное масло с классификацией SAE 20W-40 можно использовать зимой до минус 15 0 С, температурный предел прокачки минус 20 0 С. Для некоторых регионов России этого мало. Уже при минус 25 0 С и ниже масло будет загустевать и плохо прокачиваться.
Но случались ситуации, когда при резком снижении температуры с минус 15 0 С до минус 35 0 С, зимнее масло с низкой вязкостью быстро охлаждалось в картере во время езды. Становясь густым, оно выдавливало сальник коленвала или насоса.
Частично ситуацию спасет редукционный клапан, но не всегда, особенно если он вышел из строя.
Тут может произойти следующее:
- Если насос смонтирован на коленчатом валу, то сальник последнего выдавит.
- Если насос стоит отдельно и функционирует от ременной передачи, то выдавит сальник или прокладку только у него.
Не забывайте, что редукционный клапан насоса тоже требует обслуживания. Конструкция его не сложная (плунжер и пружина) и его нужно периодически чистить, особенно если в машину заливаются масла сомнительного качества.
Один из признаков неисправности клапана – вздувает масляной фильтр.
На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 масляной насос вообще другой конструкции, поэтому при повышении давления в системе, проявится это на масляном фильтре (там появятся подтеки).
Но последняя ситуация может проявиться и на современных автомобилях по причине неправильно установленного фильтра (плохо закрутили) или некачественного изделия (речь идет про резиновую прокладку).
Не заливайте в двигатель масла неизвестных марок, приобретенные не у официальных поставщиков. К чему это может привести смотрите ниже.
Перелив уровня
Как правило, расстояние между Min и Max на щупе – 1 литр моторного масла, а 1 см – это 300 мл. Последнее или даже большее значение вряд ли будет опасно для мотора.
Да, давление немного возрастет, но не критично, ведь при разработке моторов в них всегда закладывается запас прочности. А некоторые специально заливают масло выше максимальной отметки, когда ездят по дорогам с крутыми подъемами и спусками, чтобы маслоприемник не хватанул воздух.
Но если был допущен значительный перелив, к примеру, в два и более раз, то верхний уровень масла достанет до коленвала, произойдет вспенивание, возрастет давление и сальник выдавит.
Аналогично может произойти при пробитии прокладки ГБЦ, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Масло становиться серого-коричневого цвета, повышается его уровень в картере, на а дальше вы уже знаете, что может произойти.
Правильно устанавливаем сальник
Всегда сальник при установке садите на герметик.
В последнее время расходники для вазовских машин, да и не только для них, кто только не выпускает. Отследить рынок очень сложно, фирм развелось много, и, как правило, большинство из них аффилировано с Китаем.
Нужно отметить, что некачественные сальники КВ попадаются сейчас редко, но вот материал, из которого они изготовлены разный.
В основе изделия может быть: фторкаучук, политетрафторэтилен, полиакриловый или бутадиен-нитрильный каучук и другой материал.
Случаются ситуации, когда внешняя поверхность сальника настолько скользкая, что после его установки он сам выскакивает обратно.
Чтобы этого не произошло «посадите» его на высокотемпературный герметик и выждите 10-15 минут перед тем, как ставить звёздочку (речь идет про ВАЗ).
Никогда не смазывайте место установки сальника маслом. Здесь используется только сухая чистая ветошь, смоченная в бензине или растворителе.
Не допускайте при установке даже незначительный перекосов. Используйте оправку или аккуратным постукиванием по краям загоняйте его вовнутрь. Также для установки сальника на начальном этапе будет достаточно усилие руки.
А что Вы думаете по этом поводу и как решали эту проблему? Пишите в комментариях.
Источник
Почему течет сальник коленвала и можно ли так ездить
Если в авто течет сальник коленвала, основной причиной проблемы является естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее установке. В результате подтекания масло может выдавливаться на диск сцепления или ремень газораспределительного механизма, способствуя износу этих элементов.
Почему течет сальник коленчатого вала?
1. Износ в результате длительной эксплуатации. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, на протяжении всего ресурса использования из-за вибраций со стороны коленвала элемент деформируется и частично отсоединяется от рабочей поверхности. Такая неисправность характерна для задне- и переднеприводных автомобилей с пробегом более 100 тысяч км.
2. Разрушение детали, связанное с длительной стоянкой автомобиля зимой на улице. Устройство засыхает или твердеет в результате длительного воздействия низких температур, из-за засыхания деталь деформируется и также не может плотно прилегать к валу.
3. Заводской дефект. Проблема появления масляных подтеков может быть связана с низким качеством материала, который использовался для изготовления запчасти.
4. Масло может давить из-под крышки или прокладки по причине ошибок, допущенных при монтаже устройства. Возможно, установка сальника на коленвал была неравномерной (при выполнении монтажа деталь забивалась в посадочное место с применением молотка), из-за чего элемент выдавливает масло.
5. Неполадки, связанные с работой двигателя. Если одновременно потекли сразу несколько сальников, этот «симптом» может быть обусловлен ростом давления картерных газов в моторе (в результате деталь выдавливается силой). В месте, где коленчатый вал прилегает к устройству, образуется люфт, через который выходит смазка.
6. Утечка масляного фильтрующего устройства. В результате износа фильтра смазка может попадать на сальник, выводя его из строя.
Как определить место утечки?
1. Если следы моторной жидкости зафиксированы в задней части двигателя, то нужно проверить целостность поддона и модуля коробки передач. Если трансмиссионный агрегат и поддон целые, то замене подлежит задний сальник.
2. Протечка смазки может произойти в трансмиссионном агрегате. Для проверки нужно взять масло, которое протекает, и капнуть его в воду. Если сальник коробки передач износился, то смазочное вещество сразу расплывется по поверхности жидкости. Масло из мотора должно держаться в виде капли после попадания в воду.
Можно ли ездить с протечкой?
Недолговременное использование автомобиля возможно при регулярной проверке уровня и добавления масла в двигатель. Необходимость ограничения эксплуатации авто связана с тем, что двигатель будет постепенно засоряться и потребуется его промывка. Кроме того, масло может попасть на контакты электроцепи и оборудования, что может привести к его неисправности.
Единственный вариант остановить течь лобового или заднего сальника — произвести его замену.
Что делать, если течет после замены сальника?
Если пользователь поменял сальник, но проблема течи все равно осталась то неисправность связана либо с неправильным монтажом, либо с использованием бракованной детали. Для устранения проблемы надо произвести демонтаж и повторную установку запчасти. Если это не помогло, нужно убирать старый сальник и ставить новый.
Найдены возможные дубликаты
Течет сальник,замени его. Не заменишь, ремешку ГРМ придет пздц.
Ремешку ГРМ придет пздц, здравствуй, капремонт двигателя.
а где про то, что бывает сальник новый пропускает из-за того что на валу «проточка» от старого сальника образовалась?
Расскажите, как масло их текущего сальника КВ попадет на диск сцепления, если между ними маховик?
Я б ещё добавил, что для ремня грм масло не особо полезно, его, как правило, не из мбс-материалов делают, и он от этого пухнет и трескается. А может и долбануть в дороге.
13. Dodge Charger — как найти необходимую запчасть на редкий авто за один день? Никак)
Как вы понимаете, искать запчасти на не популярный автомобиль в РФ, это тот еще квест, и вот почему я был мягко говоря недоволен, что в процессе ремонта автомобиля, в сервисе не проявили хотя бы минимум профессионализма при сборке авто и не заметили недостающие детали.
Как оказалось, это еще не финал истории с поиском запчастей)
Забираю машину после очередного ремонта и вижу предупреждающий значок с горящим омывателем. Непорядок, надо исправить, к тому же мне это по рукам, как мне показалось)
Открыв капот, я тупо не смог найти бачок омывателя, вызывал подмогу, вдруг есть секретное место для омывайки, все оказалось намного проще, бачка не было)
Рвал и метал, ну как можно было собирать машину и пропустить такой важный элемент(
Берегитесь этого бездельника и лоботряса, не думаю что у него изменится стиль работы в дальнейшем(
Меня как бы не пугало нарушение ПДД, ведь неисправная система стеклоочистителей входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства:
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели
А вот встать где-нибудь с грязным стеклом, которое невозможно помыть это уже фаталити, так что мыслей эксплуатировать подобный авто у меня не было.
Обзвонив все разборки, оказалось, что бачка омывателя в Москве нет, что как бы неудивительно, в московском регионе от силы 100 Чарджеров и это в лучшем случае, что капля в море с учетом почти 4 миллионов зарегистрированных автомобилей.
Смотрю разборки в Польше, Прибалтике и РБ, срок ожидания неделя.
От нечего делать листаю ленту на drive2, сверху пользователи выставляют свои автомобили, чтобы получить новых подписчиков. И в этой ленте мелькает битый Челленджер, причем без бампера, захожу из-за интереса и вижу бачок омывателя, который напоминает один в один как у меня.
Смотрю внимательно и убеждаюсь в том, что они абсолютно идентичны, что как бы логично)
Начинаю гуглить и нахожу один бачок в наличии в Москве, дешевле чем я заказал из Прибалтики.
Причем не только бачок, но крепеж, все шланги и даже моторчик!
Сразу мчу в магазин, который из себя представляет большуший склад-сервис-разборку, где продается все что угодно!
Были сомнения в работоспособности моторчика, которые потом и подтвердились, но это уже мелочи!
Для установки даже не пришлось снимать бампер, только колесо и подкрылок.
Фишки не подошли, то ли у разных моделей разные фишки, а может от года производства что-то зависит.
Не проблема, электрик перепаял.
А моторчик я нашел в единственном экземпляре, причем оригинал, стоимостью 3.200 рублей.
Еще оказалось, что пороги были просто надеты на защелки, но не были ничем не прикреплены)
Пистоны пришлось ждать 2 недели, нужно было 10 штук, по 5 с каждой стороны, взял с запасом 13, на всякий случай)
Штука 500 рублей, халява, за 5 грамм пластика с интересной формой)
Оставался последний штрих, сделать 2-ой ключ, чтобы можно было застраховать автомобиль по добровольному полису Каско.
С 2020 года что-то изменилось в ключах, и если раньше можно было взять китайскую болванку, то с моего модельного года подходил только оригинал.
Стоимость заказа ключа у официального дилера Джип, вместе с пропиской обошлась бы мне в 55.000 рублей.
Умелец с Авито привез и прописал 2-ой ключ за 18.000 рублей, что в целом считаю достаточно скромной ценой за функционал.
Была только одна проблема, почему-то не работал автозапуск с ключа, а все остальные кнопки функционировали в штатном режиме!
Вызвал еще диагноста по Доджам, оказалось все просто)
Надо было обновить дверные модули, и запуск сразу заработал, но имейте ввиду, что автозапуск не работает при ошибках по напряжению АКБ, незакрытым дверям или капоте, или горящем по любым причинам чеке!
Для меня было удивительно, что даже у американцев блоки стали прописываться под каждую машину)
Ну и реальный пробег в 418 миль)
Выезд и работы — 5.000 рублей.
Осталось пройти полноценное ТО и машина готова к экплуатации)
А пока получается, бачок — 7.700, ключ — 23.000, пистоны -6.500 = 37.200 рублей!
И если прибавить к понесенным расходам в 508.000 рублей, получается 545.200
Клиентоориентированность
В субботу столкнулся с проблемой ремонта авто. Нужно был тупо подъемник и осмотр рулевой рейки. В сервисе, где обслуживаюсь, мест свободных нет, и на воскресенье не предвидится, пришлось искать ближайшие.
Позвонил в один сервис-выходной, трубку не поднимают,во втором автослесарь до понедельника выходной,в третьем сказали приезжайте.
Приехал, с виду обычный автосервис плюс мойка. Вышел важный дядечка мастер, спросил, что надо, объяснил, он сказал, что придётся немного подождать.
Я-подождите, я вам звонил 20 минут назад, описал проблему, что нужен подъемник посмотреть рулевую рейку, Вы принимали звонок?
Мастер-только я здесь принимаю звонки и записываю, но звонков много, может что напутал.
Я-нет, Вы мне сказали, что без проблем готовы вас принять, я к вам и приехал.
Мастер-да не переживайте, мы уже отпускаем машину, сами видите, все подъемники заняты.
Ладно, согласился, сижу жду. Полчаса-тишина, 45 минут-тоже, спустя почти час подхожу к стойке, где мастер сидит-его нет. Иду в ремзону, вижу, что подъемники все заняты, как и автослесаря. Спрашиваю у одного-какой подъемник скоро должен освободиться?
Автослесарь поспрашивал у коллег, один ответил, что минимум через пару часов,у остальных заняты до вечера.
Развернулся и уехал, вот один вопрос до сих пор-нафиг так делать, если ты видишь полностью забитый автосервис?
Блуждающая неисправность или Хряк-Садист
Таковым термином, если кто не знает, зовут проблему, которая портит кровь больше всего, так как она непостоянная. Она появляется и исчезает, позволяя эксплуатировать своего стального коня пару дней без эмоциональных встрясок. В моем случае это не конь, а Хряк. Хряк-Садист.
Хонда HR-V на вариаторе. 125 лошадей под капотом. 2001 года выпуска.
Проблема мотала мозги полгода. Мне и всем диагностам в округе. Включая пару сервисов в областном центре, куда я отправился в надежде данную проблему решить. А проблема была такова.
Хряк ИНОГДА (спонтанно) не заводился на горячую. Я парковался, шел в магазин, а запустить двигатель уже не мог, пока он не остывал. Стартер крутился. Пока не стало ясно данное обстоятельство, был экстренно поменян бензонасос, что было самой первой догадкой. Естественно, замена ничего не дала. Через пару дней ситуация повторилась. При более тщательном осмотре на месте становилось ясно, что бензин таки в рампу поступает. Искра тоже наблюдалась. Всеж, трамблер был разобран, вычищен, была заменена катушка зажигания, на корпусе которой наблюдались-таки следы пробития и трещинки от перегрева. Компьютерная диагностика не давала вообще ничего. Очередной механ смотрел к себе в планшетку и говорил — твой Хряк здоров как хряк. Даже в момент проблемного запуска. Далее начали смотреть форсунки. Естественно, они подкапывали. Авто ни разу не новое. Но такую проблему они давать не могла — тем более, что свечи залиты не были. Электрики в одну глотку твердили — надо смотреть майн-реле. Смотрели, ничего не находили, естественно. Так, двигаясь от механа к механу, было прочищено все, что можно прочистить и промыто все, что можно промыть и пропаяно все, что можно пропаять. Оставалось одно — идти в церковь и просить местного попа освятить это творение японского автопрома, чтоб изгнать того демона, который в нужный момент крадет у хряка желание воспламеняться.
Немного смущало еще одно обстоятельство. Это обороты. Когда проблема возникала, двигатель вел себя, как будто у него загажен дроссель и клапан холостого хода. А именно, возрастали обороты. Спонтанно. Едешь 60, обороты 1400. Вдруг бах — и уже 2000. На парковке же в данных ситуациях горячий после движения двигатель «обогревался» прогревочными оборотами — 1200. Ну, думаю, хана клапану. Промыл, смотрю — работает. Чтож такое. И ни разу не обратил внимания на то, что даже недолгое выключение двигателя «остужает» его в ноль. Вроде жара. Да и в магазине, скажем, я был минут 5. А стрелка температуры двигателя — на нуле. Одно зацепилось за второе и пришло понимание. Выпендривается датчик температуры охлаждающей жидкости. Его замена полностью решила проблему. Вот так, коллеги. И кому с механов ни говорю об этом — все разводят руками и твердят — «да не может такого быть!»
Источник