Меню

Замена сальника коленвала муравей без разборки

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.

Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…

Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.

Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…

Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.

Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.

Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.

Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.

Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.

Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла

Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…

После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,

Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.

Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.

Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.

Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.

Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.

Ставим на свое место стопорное кольцо.

Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.

Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.

Источник

Замена Сальников Коленвала Китайской Бензопилы

Во — время функционирования автотранспорта, большинство его элементов должны смазываться машинным маслом, что помогает уменьшать трение между собой. Какие действия нужно предпринять, если выпирают некоторые части? Такой частью автотранспорта является коленвал. Дабы проще смазывать с наружной части детали, придумали сальник. Его предназначение, обеспечивать герматизацию отверстия выхода коленвала. Случаются инциденты, когда повреждается сальник, и вытекает масло.

Описание устройства

Муравей намного легче обычных мотоциклов, поэтому каждый мечтал приобрести его. Примерный вес составлял всего 240 кг, а это мало, если учитывать, что он мог перевозить грузы в несколько раз тяжелее себя самого. Собственно, именно из-за этого он и получил название Муравей.

Еще одним преимуществом мотороллера было и есть то, что купить его можно за небольшую сумму денег. Так, купить мотороллер Муравей можно всего за 30000-50000 рублей.

Двигатель

Двигатель Муравей имеет одноцилиндровый. При этом он является достаточно прожорливым, поэтому назвать мотороллер экономичной техникой язык не поворачивается. Ведь даже новый двигатель Муравей затрачивает на сотню около 8 литров 80-го бензина, а что уже говорить о подержанной технике? Ведь если поршневая или редуктор немного износились, то затраты увеличиваются до 10 литров на сотню. В таком случае можно заменить поврежденные запчасти, но ведь купить их не просто, так как они редко встречаются в продаже.

Можно купить уже собранный двигатель Муравья, вот только стоит такая роскошь дороговато.

Подвеска

Вообще, мотороллер Муравей — очень прочная техника. Особенно хорошо выполнена передняя рычажная подвеска. Она может прослужить не один десяток лет. Многие пользователи мотороллера даже утверждают, что она выполнена лучше, нежели современные варианты телескопических вилок.

Сейчас большинство любителей мотороллера Муравей вместо передних амортизаторов устанавливают задние от скутера, ведь первые в настоящее время — дефицит.

Задняя подвеска является независимой. Редуктор приводит в движение заднее колесо. Этому способствует роликовая цепь, проходящая через него. При этом сам редуктор выполнен совсем неплохо. Располагается в самом центре заднего моста, благодаря чему он легко извлекается, если это нужно.

Простота ремонта

Благодаря небольшому весу хозяин этой техники может без проблем перевернуть мотороллер Муравей, что позволит без труда выполнить ремонтные работы. Чтобы поменять камеру, покрышку или даже редуктор, совершенно необязательно снимать колесо.

Мотороллер имеет крупные размеры, благодаря чему техника отлично подходит для работ в селе.

Мотороллер может развивать максимальную скорость в 50-60 км/ч.

Устройство и технические параметры

Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:

Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.

Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):

  1. Привод – 3х2.
  2. Грузоподъемность – 0,25 т (0,28 т).
  3. Двигатель: тип – бензиновый двухтактный,
  4. зажигание – электронное;
  5. количество цилиндров – 1,
  6. объем – 0,20 л,
  7. вариант охлаждения – принудительное воздушное,
  8. мощность – 11,0 л. с. (12,5 л. с.),
  9. карбюратор – К-36Г,
  10. топливо – смесь бензина с маслом (1/33).
  • Габаритные размеры:
      база – 1,78 м,
  • длина – 2,68 м,
  • ширина – 1,25 м,
  • высота – 2,16 м,
  • колея – 1,05 м,
  • дорожный просвет – 0,12 м.
  • Коробка передач:
      тип – механический,
  • количество передач – 4,
  • задняя передача – через реверс-редуктор,
  • способ переключения – ножная педаль.
  • Общие данные:
      масса – 0,24 т,
  • максимальная скорость – 60 км/ч, (62 км/ч),
  • объем топливного бака – 13,0 л,
  • расход топлива – 6,2 л, (6,0 л),
  • размер колес – 4,00–10.

    Ремонт мотороллера Муравей

    Прежде чем начинать ремонт, необходимо купить все нужные запчасти и инструменты. Конечно, поначалу нужно осуществить диагностику устройства, чтобы понять, в чем же на самом деле проблема.

    Также необходимо взять во внимание несколько советов по поводу того, как можно менять те или иные запчасти:

    1. Желая поменять камеру или покрышку, совсем не нужно бортовать колесо. Достаточно всего лишь раскрутить все болты, крепящие его.
    2. Колесо начинает крутиться благодаря роликовой цепи, идущей через редуктор. При этом задняя подвеска полностью независима.
    3. Редуктор извлекается легко без каких-либо дополнительных инструментов, ведь он находится в самом центре мотороллера.

    Ремонт сопровождается такими основными действиями:

    • слить масло с двигателя, после этого двигатель снять и поместить на какую-то плоскую поверхность;
    • снять кожухи охлаждения и династратер;
    • снять звездочку главной передачи;
    • освободить крышку сцепления от болтов и снять ее;
    • снять несколько дисков сцепления;
    • после этого можно будет легко снять корзину вместе с цепью и звездочкой, шайбочку и втулку;
    • чтобы отсоединить головку блока цилиндра, необходимо отвинтить четыре шайбы, которые его крепят, если на зеркале цилиндра имеются заметные задиры, то его следует отдавать в заточку;
    • вынуть цилиндр, вынуть кольцо поршневого пальца при помощи круглогубцев;
    • открутить стяжные болты картера, при этом может помочь ударная отвертка, которая является очень полезной в таких случаях;
    • повернуть двигатель на разобранную сторону, аккуратно ударять по нему киянкой, пока картер не разойдется на две равные половинки;
    • положить двигатель прямо, при помощи киянки аккуратно выбить карданный вал;
    • вот после этого и появляется доступ к подшипникам и сальникам.

    Обычно работа двигателя прекращается, если эти детали сильно загрязняются. Здесь могут понадобиться новые запчасти — сальник или подшипник. Их замена осуществляется довольно просто. Иногда запчасти и не нужны: достаточно только очистить механизм от загрязнений.

    Но на этом этапе многие люди, у которых есть мотороллер Муравей, но которые не знакомы с тем, как нужно его правильно ремонтировать, делают одну и ту же ошибку. Заключается она в следующем: они закрывают масляный канал прокладкой или смазывают его герметиком. Но это неправильно, поскольку так закрываются пути, по которым смазка переходит к сальнику и подшипникам. Это приводит к поломке деталей, поэтому впоследствии и могут понадобиться новые запчасти. Они встречаются в продаже довольно редко. А вот купить запчасти в некоторых интернет магазинах можно, но при этом никто не знает, каким будет их качество.

    Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»

    В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.

    Читайте также:  Замена сальника полуоси соболь 2217

    Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…

    Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.

    Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…

    Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.

    Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»

    Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.

    Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.

    Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.

    Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.

    Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла

    Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»

    Вкладываем коленчатый вал в левую половинку картера, окончательную установку коленчатого вала в картер производим с помощью несложного приспособления, подробности правильной установки коленчатого вала в картер, вы найдете в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-ЗМ», а не кувалдой. Как это часто любят делать в «колхозах»…

    После окончательной установки коленчатого вала в картер, собираем в правильном порядке КПП, как собрать КПП написано в статье: Ремонт и сборка КПП (коробки) мотороллера «Муравей»,

    Укладываем половинку картера с собранной КПП на дощечки так, чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе, обезжириваем плоскости картера, устанавливаем на свои места направляющие втулки (отмечены стрелками) так, чтобы они немного вышли над плоскостью картера (5-6 мм), наносим герметик на обе половинки и ложем новую прокладку.

    Смазываем кромку сальника и коренной подшипник коленчатого вала моторным маслом и сверху одеваем вторую половинку картера.

    Заправляем внутрь картера усик пружины фиксатора копирного вала КПП.

    Деревянной киянкой простукиваем половинки до их полного схождения и затягиваем крепежные болты картера.

    Смазываем моторным маслом коренной подшипник, кромку второго сальника коленчатого вала, затем при помощи оправки устанавливаем сальник на свое место.

    Ставим на свое место стопорное кольцо.

    Туда же устанавливаем опорный подшипник коленчатого вала и фиксируем его вторым стопорным кольцом.

    Теперь осталось поставить на двигатель поршневую группу, проверить и собрать детали сцепления и установить механизм кикстартера. После чего можно устанавливать двигатель на раму.

    Как разобрать редуктор

    Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают. Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше. Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.

    1. Если редуктор Муравья некоторое время находился в разобранном состоянии, то для начала его было бы неплохо очистить от пыли и грязи.
    2. Открутить все болты, которые стягивают редуктор. Взять строительный фен. С его помощью со всех сторон прогреть редуктор Муравей, после чего деревянной киянкой постучать по корпусу. Пока он не разойдется на две половинки.
    3. Теперь можно выяснить, что повлекло за собой поломку. Редуктор мог выйти из строя по двум основным причинам: был сломан подшипник первичного вала или же стерлись зубья шестерен. Обе запчасти придется заменить.
    4. Шестерни и подшипники нужно снять, чтобы их можно было поменять на новые запчасти.
    5. Извлечь стопорный щит.
    6. Снять стопорное кольцо и вынуть полуось из чашки.
    7. Перед тем, как начать сборку всех деталей обратно, нужно проверить их целостность. Когда редуктор Муравей собран, его можно отправлять в отведенное для него место.

    Мотороллер Муравей может стать сегодня полезным видом техники. Если вы имеете собственную ферму или занимаетесь садоводством на даче, ничего лучше такого мотороллера вам не найти.

    Прежде всего отметим, что двигатель грузового мотороллера работает в более напряженных условиях, чем у любого дорожного мотоцикла, и передаточные отношения трансмиссии здесь более высокие: иначе не увезти тот или иной груз. Стало быть, для достижения тех же скоростей движения двигатель должен развивать большие обороты, а значит, сокращается его ресурс, техническое обслуживание приходится проводить чаще, объем работ при этом увеличивается. Правда, приемы и порядок ремонтных операций большей частью не отличаются от тех, что приходится делать на обычной «Тулице» или любом мотоцикле.

    Самый распространенный ныне в двигателе дефект — разрушение сепаратора подшипника в нижней головке шатуна. Это может стать следствием обеднения смеси и связанного с ним недостатка смазки, неправильного выбора масла или нарушения его пропорции в топливе, плохого перемешивания масла с бензином и т. п.

    Обеднение смеси происходит не только из-за засорения карбюратора. Скажем, не перемешавшееся с топливом масло может осесть в отстойнике бензокраника и закупорить его сетку. Если та же сетка давно не очищалась от механических загрязнений — ждите неприятностей. Будьте внимательны и при установке прокладки отстойника: она может перекрыть топливные каналы. Решимся напомнить и о банальном — закупорке отверстия в пробке бензобака — сколько двигателей было «запорото» из-за подобной «малости».

    Наконец, о разнице в уровнях топлива в баке и поплавковой камере карбюратора: у «Муравья» она очень мала. И потому, если топлива в баке мало, а нагрузка на двигатель большая (высокие обороты), топлива может не хватать. Значит снова обедненная смесь, и жди неприятностей.

    Жизнь сепараторов подшипников во многом зависит и от режимов обкатки. Нельзя, выдержав заданную скорость на первых 2 тысячах километров, сразу «выжимать» из машины все, на что она способна. Правильнее было бы увеличивать нагрузки постепенно, чуть-чуть прибавляя их через каждые 500—600 километров и контролируя поведение двигателя, его тепловой режим.

    Кроме того, хотя заводом и заявлено, что двигатель развивает обороты до 5000—5500 в минуту, эти режимы нельзя считать нормальными. А на практике они — не такая уж редкость.

    Таким образом, неправильная обкатка и «перекрутка» двигателя — реальный путь разрушить подшипники. И еще очень важная рекомендация — не сбрасывайте резко «газ», переходя на холостой ход — подача смеси почти прекращается, а коленчатый вал еще некоторое время продолжает вращаться с большими оборотами. Невыполнение этого условия чаще всего приводит к заклиниванию колен-вала. Ну, а как быть, если такое случилось? Хотя коленчатый вал двигателя мотороллера и считается неразборным, поскольку его детали имеют прессовую посадку, разобрать его можно, если имеется хоть какой-то простенький пресс. Или даже съемник — но достаточно мощный.

    Разобрав коленвал и заменив подшипник нижней головки шатуна, нужно его собрать снова. При этом особое внимание надо обратить на то, чтобы не сместить одну щеку относительно другой — иначе появится неустранимая вибрация, которая приведет к поломкам.

    Кстати, вызвать смещение деталей или их перекос можно и в более простых ситуациях — при попытке снять при помощи молотка династартер или ведущую звездочку моторной передачи. Тут опять-таки поможет съемник, хотя бы самый простой.

    Не самый редкий случай — поломка правой цапфы коленвала. Причиной может стать ослабление посадки династартера. Ее симптом — отчетливая сильная вибрация — достаточно характерен, и если вы внимательны, то распознаете «заболевание» вовремя. А рецепт здесь прост — своевременная подтяжка, хотя и тут есть нюанс.

    Если подтягивать приходится часто, и вскоре после этого крепление снова ослабевает, нужно разобраться, в чем причина. Возможно, нарушилась плотность посадки ротора на конусе цапфы (допустим, из-за забоины на посадочной поверхности), тогда следует притереть поверхности, используя тонкий абразивный порошок и масло. К нарушению посадки может привести неправильная или просто неаккуратная установка шпонки, в результате нагрузка воспринимается уже не всем конусным соединением, а исключительно шпонкой. Она, естественно, долго держать не может и вскоре срежется. А это — авария в дороге.

    В цилиндро-поршневой группе наиболее часто отмечаются такие дефекты, как выпадение стопорного кольца поршневого пальца (при этом палец вылезает из бобышек поршня и царапает цилиндр) или срезание стопорного штифта поршневого кольца (в худшем случае стык кольца может, повернувшись, попасть на окно, при этом кольцо иногда ломается). Первая неприятность обычно следствие неаккуратной сборки — кольцо не установили в канавку достаточно плотно. Если обошлось без задиров на цилиндре или они неглубоки и не представляют опасности, можно ездить, установив новое стопорное кольцо. Если задиры глубоки и проходят по всей высоте цилиндра, ремонт будет более трудоемким. Тут потребуется либо расточка цилиндра, либо его замена.

    В случае со штифтом, бывает, вина и завода. Но чаще грех на водителе, который, устанавливая цилиндр на поршень, не заметил, что стык кольца не на месте. Не выбрасывайте дефектный поршень. Лучше просверлить отверстие под штифт насквозь, выточить новый с заплечиком, установить его в поршень и расклепать ножку изнутри поршня. Такой штифт никогда не выпадет.

    Читайте также:  Замена сальника форд скорпио

    Поршневые кольца ломаются и от того что поршень установлен неправильно. Его следует ориентировать стрелкой, выбитой на днище, вперед.

    Порой владельцы «Муравья» жалуются на то, что быстро срезается резьба на патрубке для крепления выпускной трубы к цилиндру. Восстановить ее очень трудно, практически невозможно. А вот подстраховаться можно: для этого не торопитесь отворачивать гайку на горячем двигателе, дайте ему остыть. Владельцы машин последнего выпуска могут не беспокоиться — ныне завод перешел на фланцевое соединение цилиндра и выпускной трубы.

    Резьба же в головке цилиндра страдает меньше, если свечу выворачивать на горячем двигателе. Когда же резьба в головке повреждена, не нужно винить никого, кроме себя. Деле в том, что если свечу ввернуть слишком глубоко (а это бывает при смятой прокладке или ее отсутствии), то на части резьбы, которая в этом случае выступает в камеру сгорания, станет отлагаться нагар. Со временем он превратится в твердый спекшийся кокс. И при выворачивании свечи, естественно, портит резьбу. Если уж такое случилось и вы чувствуете, что свеча «не идет», лучше снять головку, очистить выступающие нитки резьбы свечи от нагара и затем вывернуть свечу уже без всякого риска.

    У большинства современных мотоциклов прокладку под головку цилиндров не ставят. Но на «Муравье» она есть и, как это присуще всем прокладкам, время от времени прогорает, причем чаще, если головка слабо или неравномерно затянута. Гайки нужно затягивать непременно крест-накрест, предварительно навернув их вручную до упора и постепенно затем увеличивая момент затяжки.

    На мотороллере нельзя определить на слух, провисла ли моторная цепь, задевает ли она за картер: этому мешает шум вентилятора. Однако косвенно состояние цепи отражается на величине суммарного люфта в трансмиссии. И, если таковой обнаруживается, нужно, не откладывая дела в долгий ящик, снять левую крышку картера и проверить цепь. Она нуждается в замене, если ее на звездочке можно оттянуть на высоту зуба либо если под усилием руки нижняя ветвь цепи касается приливов картера.

    Дефекты в работе сцепления чаще всего следствие особенностей конструкции мотороллера: трос привода тут гораздо длиннее, чем у мотоцикла и потому оказывает большее сопротивление. Как только в нем исчезает смазка или в оболочку попадает грязь, усилие, необходимое для перемещения троса, возрастает многократно. Поскольку при такой общей длине и усадка оболочки (изменение ее длины) весьма заметная величина, суммы названных причин достаточно, чтобы сцепление полностью не выключалось. Трос в этом случае нужно снять, хорошо промыть в керосине и смазать. Сложнее ремонт, когда сцепление «ведет» по причине большой выработки пазов ведущего (большого) барабана и коробления металлических (ведомых) дисков. Износ или искривление последних может привести и к пробуксовке сцепления. Выработка в пазах хорошо заметна на глаз, поверхность можно несколько выровнять напильником, чтобы диски не зависали. Некоторые умельцы после такой доработки вставляют в пазы еще и специально изготовленные стальные П-образные скобки — но это уже требует высокой квалификации и потому не каждому доступно.

    Плоскостность ведомых дисков проверяют на просвет при помощи стальной линейки, прикладываемой ребром к диску.

    По коробке передач тульских мотороллеров серьезных замечаний не было: этот агрегат надежен и долговечен. Если же нарушения в работе и отмечаются, то, как правило, лишь после разборки силового агрегата и его неквалифицированной сборки, при которой чаще всего неверно устанавливают барабан с вилками переключения передач.

    В заключение назовем те немногие книги, в которых освещены вопросы ремонта и обслуживания мотороллеров вообще и грузовых в частности.

    А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. М., Машгиз, 1961.

    А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. Устройство, эксплуатация, ремонт. М., Машиностроение, 1969.

    А. В. Лотоцкий и др. Тульские мотороллеры. М., Машиностроение, 1977.

    Муравей – это трёхколесный грузовой мопед, который выпускал Тульский завод. Популярность Муравей приобрёл по причине универсальности использования и стоимости. Работоспособный мотоцикл был выходом из ситуации отсутствия возможности приобретения автомобиля в советское время. Грузоподъёмность в 250 кг, при весе 240 кг делала этот транспорт незаменимым в сельском хозяйстве.

    Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.

    Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:

    • Длинна – 2,68 м.
    • Ширина – 1,25 м.
    • Высота – 1,07 м.
    • Масса сухая – 240 кг.
    • Грузоподъёмность – 250 кг.
    • Скорость – около 30 км/ч.
    • Двигатель бензиновый, двухтактный, мощностью 11 л.с.
    • Коробка передач на 4 ступени + задний ход.
    • Барабанные тормоза с механическим приводом на каждое колесо.

    Среди поклонников этой марки бытует мнение, что мотороллер не уступает в эксплуатационных свойствах западным аналогам.

    Из преимуществ мопеда стоит отметить:

    • Малый радиус разворота – 3,5 м.
    • Лёгкость мотороллера «Муравей», мотоциклы значительно преобладают в весе.
    • Невысокая стоимость – на рынке представлены только аппараты б/у.
    • На рынке много изношенной техники.
    • Двигатель имеет высокий расход топлива – от 8 л. на 100 км. Но чаще этот показатель ближе к 10 – 11 л. на 100 км. из-за повышенного износа.
    • Частые поломки из-за низкой надёжности, особенно двигателя.

    К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.

    На Муравей ставили мотор, отличный от других, выпускающихся промышленностью Советского Союза. Инновации в его конструкции подогревали интерес к технике тогда обычных людей. А сейчас они подогревают реставраторов и коллекционеров. Отличия следующие:

    Главное отличие – наличие электростартера. Это позволяло запускать мопед так же, как и автомобиль.

    Вентилятор системы охлаждения прогоняет воздух по кожуху двигателя, отводя от него тепло. Стоит отметить, что такая схема имеет сносную работу.

    Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:

    • Проблемы с запуском.
    • Утечка масла.
    • Недостаток тяги.
    • Повышенный шумовой фон.
    • Заводной рычаг не возвращается на место.
    • Изношенные сальники.
    • Некачественная сборка после предыдущего ремонта.
    • Поломка ЦПГ.
    • Изношенные подшипники.
    • В кикстартере лопнула возвратная пружина.

    Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы.

    Блок цилиндра

    Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров. Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку. Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.

    Выработка проявляется там, где кольца поршня соприкасаются с цилиндром. Где они работают металл изнашивается, поэтому на границе с 2-х зон образуется переход, который отражает степень износа.

    Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.

    Сцепление

    1. Демонтаж крышки сцепления и вала кикстартера. Обратите внимание на возвратную пружину – часто она лопается и кикстартер не возвращается на своё место. Также в этот момент можно проверить натяжение цепи ГРМ.
    2. Разбор сцепления. Для этого потребуется отвернуть гайки и снять с корзины нажимной диск.
    3. Стопорную шайбу необходимо разогнуть и вставить под зуб звёздочки главной передачи палочку. Обратите внимание, что резьба на гайке цапф коленвала правая. Гайку требуется открутить.
    4. Будет ещё одна стопорная шайба, которую необходимо разогнуть. Берём съёмник и фиксирует барабан сцепления. Резьба у гайки сцепления левая.
    5. Диск и барабан вынимаются, равно как снимается с вала корзина сцепления вместе с цепью и звездой привода.

    Диностартер

    Демонтировать следующие элементы:

    1. Кожух охлаждения.
    2. Кулачок прерывателя зажигания, но при условии, что силовую установку не переделывали под магнето. При этом требуется зафиксировать ротор диностартера. Сделать это можно за вентилятор охлаждения или при помощи фиксации коленвала подручными средствами.
    3. Ротор демонтируется при помощи съёмника – штатного или самодельного.

    Замена Сальников Коленвала Китайской Бензопилы

    Ремонт бензопилы своими руками: разбор главных поломок и способов их устранения

    Казалось бы, для чего бензопила дачнику, который занимается выращиванием овощей и фруктов, либо обладателю пригородного дома, имеющему маленький садик и несколько клумб? Вопрос отпадает, когда появляется желание выстроить баньку, обновить теплицу, повалить старенькое дело либо просто сделать лавку для отдыха. К огорчению, хоть какой механизм временами нуждается в профилактике и смене запчастей, а для этого нужно отлично разбираться в устройстве изделия, к тому же ремонт бензопилы своими руками сбережет время и средства.

    Конструктивные составляющие бензопилы

    Все бензопилы похожи по собственному строению, независимо от того, евро они производства (ECHO, Stihl, Husqvarna) либо российского (Кедр, Урал). Снутри корпуса размещены главные элементы — топливный бак и движок, а снаружи стартер, рукоять, пильная часть (шина) с цепью. Резкий рывок тросика заводит движок, а тот – пильное полотно.

    Для начала предлагаем для вас ознакомиться с видео-роликами, в каких показано, как устроена бензопила и как она работает:

    Временами в работе пилы появляются сбои, для устранения которых требуется разборка. Что может произойти с таким легким механизмом, как бензопила? Хотя бы последующее:

    • Перестает заводиться;
    • Заводится, но в скором времени останавливается;
    • Перестает работать в распиле;
    • Теряет свою мощность;

    Большая часть проблем связаны либо с перебоями в работе мотора (система подачи горючего, выхлопная система, зажигание, цилиндро-поршневая часть), либо с дефектами других систем и узлов (муфта сцепления, тормоз цепи, шина, система смазки). Разглядим более распространенные поломки и приемы их устранения.

    Исправная бензопила заводится с 1-го рывка и не дает сбоев в распиле

    Проверка системы зажигания

    1-ое, что нужно сделать при поломке бензопилы, — оглядеть свечу зажигания, отсоединив провод и аккуратненько вывернув ее особым ключом.

    Составные части системы зажигания бензопилы: 1 — маховик с магнитами, 2 — модуль зажигания, 3 — свеча, 4 — провод высочайшего напряжения

    Свечу зажигания выворачивают для проверки ее состояния

    Ее внешний облик гласит о многом:

    • Сухая. Вероятнее всего, в цилиндр не попадает топливная смесь. Дело не в системе зажигания, потому свечу закручивают назад.
    • Сильно забрызгана топливом. Причина излишка топливной консистенции кроется или в нарушении правил пуска, или в неверной регулировке карбюратора. Свечу кропотливо протирают, перекрывают подачу горючего и включают стартер – чтоб удалить избытки горючего и проветрить камеру сгорания. Потом свечу помещают на место и снова запускают механизм.
    • Покрылась черным нагаром. Это может свидетельствовать о применении плохого масла, о некорректно отрегулированном карбюраторе либо о ошибочно рассчитанном соотношении бензина и масла. Свечу следует помыть, очистить от нагара острым предметом (шилом либо иглой), протереть электроды шкуркой и поместить на место.
    Читайте также:  Течь сальника коленвала хендай солярис

    Проверяя свечу, нужно направить внимание на зазор меж электродами: обычным считается от 0,5 до 0,65 мм. Покоробленную либо изношенную прокладку необходимо поменять.

    Похожие записи:

    1. Замена Сальников Коленвала Бензопилы Хускварна Ремонт бензопилы своими руками Все неисправности бензопил можно поделить на две главные группы: проблемы мотора со всеми его узлами и системами (зажигание, система подачи горючего,…
    2. Бензопила Штиль Замена Сальников Ремонт бензопилы Штиль 180: неисправности и их устранение Бензопила Штиль MS 180 считается одной из самых надежных посреди моделей собственного сектора. Но техника есть техника,…
    3. Замена Сальников Коленвала Бензопилы Партнер Ремонт бензопилы партнер Сервис по ремонту бензопилы Partner Сервис РемТехСервис делает ремонт бензопил Partner по легкодоступным ценам. В ремонт можно привезти как бытовую, так и…
    4. Замена Коленвала На Китайской Бензопиле Триммеры и бензопилы Ремонт бензопилы своими руками (ремонт китайской бензопилы) 1. 1-ый ремонт бензопилы своими руками: выпало стопорное колечко поршневого пальца (во время ремонта китайской…

    Огромное количество темного нагара на свече зажигания гласит о нарушениях в работе мотора

    Ремонт бензопилы Sadko gcs 510 E(замена сальников)

    Sadko 510 доступ к сальникам.

    Поиск неисправности бензопилы

    Пила начала плохо работать Прочистка и регулировка карбюратора не посодействовала, потому решил проверить карте.

    Для полной убежденности следует проверить и наличие искры. Для этого на свечу надевают кабель зажигания, плоскогубцами соединяют гайку свечки и цилиндр, заводят стартер и смотрят за возникновением искры. Если она отсутствует – свечу необходимо поменять. Замена подшипников и сальников коленвала замена поршневой группы китайской бензопилы. Если новенькая свеча также не выдает искры – неувязка в высоковольтном проводе либо в нарушении соединения со свечой.

    Ремонт системы подачи топлива

    Горючее может не попадать в цилиндр по последующим причинам:

    • Загрязнение топливного фильтра. Следует снять топливный шланг и проверить, как течет горючее. Замена сальников коленвала и замена ведущей маленькие хитрости китайской бензопилы. Если струя слабенькая, может быть, необходимо прочистить фильтр. Его достают через заливное отверстие топливного бака и чистят, в случае сильного загрязнения подменяют новым. В качестве профилактики советуют создавать подмену топливного фильтра раз в три месяца.
    • Засорение сапуна (отверстия в крышке топливного бака). Инспектируют также отсоединением шланга, в случае засора чистят при помощи иглы.
    • Отсутствие или недостаточное количество топлива. Обстоятельств неисправности может быть несколько. 1-ая причина – засорение воздушного фильтра. Воздух перестает поступать в карбюратор в подходящем количестве, в связи с этим из-за очень обогащенной топливной консистенции нарушается работа мотора. Грязный фильтр аккуратненько снимают, чистят и промывают в воде, потом сушат и устанавливают на место.

    Еще одна причина – некорректная отрегулированность карбюратора. Замена подшипников и сальников коленвала by rogojin замена звёздочки на китайской бензопиле. Регулировку создают 3-мя винтами.

    Своевременная подмена топливного фильтра гарантирует всеполноценную подачу горючего

    Топливный шланг и привод воздушной заслонки должны плотно прилегать к штуцерам

    Тросик рычага привода дроссельной заслонки должен находиться на собственном месте

    Во время работы нужно воспользоваться аннотацией, по другому можно сделать только ужаснее.

    И последняя причина – нарушение целостности мембраны либо засорение каналов карбюратора.

    Чтоб чинить карбюратор без помощи других, нужно познакомиться со всеми его деталями

    Все части должны быть незапятнанными, сухими и исправными.

    Разборка и чистка глушителя

    Если движок на малых оборотах работает отлично, а на огромных начинает глохнуть, причина может крыться в искрогасителе глушителя, забитом продуктами сгорания.

    • снять глушитель;
    • разобрать (есть и неразборные модели);
    • очистить от нагара, используя моющие средства;
    • высушить феном;
    • установить на место.

    Сухая очистка недопустима, потому что в нагаре находятся канцерогены, вдыхание которых небезопасно для здоровья. После снятия глушителя выпускное отверстие запирается незапятанной тряпкой.

    Перебои в работе бензопилы сигнализируют о вероятном засорении глушителя

    Чтоб не происходило засорение глушителя, нужно смотреть за составом топливной консистенции. Количество масла не должно превосходить нормы, рекомендуемые производителем. Нехорошее качество масла также плохо оказывает влияние на работу мотора.

    Оценка состояния цилиндро-поршневой группы

    Нередко движок не заводится либо работает не в полную силу из-за низкого давления в цилиндре. Оно может быть вызвано износом поршня либо цилиндра, западанием поршневых колец, износом подшипников. Отчасти разглядеть состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) можно, сняв глушитель и заглянув в открывшееся отверстие.

    Компрессометр, помещенный в свечное отверстие, поможет сделать застыл компрессии в движке – по результатам замера также можно гласить о состоянии ЦПГ. Четкие данные получают только после полной разборки механизма. Если на поршне есть сколы либо царапинки, его необходимо поменять. Поршневое кольцо должно быть незапятнанным, без нагара, и находиться ровно на собственном месте.

    Износ поршня и кривошипно-шатунного механизма относят к суровым неполадкам

    По результатам замера компрессии можно судить о состоянии частей ЦПГ

    Починка системы смазки цепи

    Разглядим три главные неисправности:

    • Подтекание масла. Следует проверить, герметично ли трубки присоединены к штуцерам насоса и нет ли на их трещинок. Проблемные трубки заделывают герметиком либо меняют.
    • Недостающее поступление масла. Вероятнее всего, забиты каналы подачи смазки.
    • Появление трещинок на корпусе маслонасоса. Необходима замена детали.

    Вот как проводится диагностика системы смазки:

    Регулировка тормоза цепи

    Тормоз цепи часто не срабатывает по причине засорения смазкой или опилками тормозной ленты и пространства под крышкой. Следует очистить все части от засоров. Возможно, лента просто износилась, тогда ее необходимо заменить.

    Работа тормоза цепи восстанавливается при помощи механической чистки

    Некоторые части бензопилы изнашиваются быстрее, чем остальные. К ним относятся ведущая звездочка, шина, цепь, антивибрационные элементы. Для быстрой замены запчасти лучше всегда иметь под рукой. Не стоит пренебрегать и заточкой цепи.

    Цена запчастей

    Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:

    • Диски сцепления.
    • Прокладки для силовой установки и редуктора.
    • Гайки.
    • Патрубки.
    • Рычаги.

    Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:

    • Диск сцепления – 400 руб.
    • Вал кикстартера – 1100 руб.
    • Передний амортизатор – 1600 руб.
    • Сальники редуктора – 100 руб.
    • Поршневая – 2500 руб.
    • Редуктор – 14000 руб.
    • Ступица колеса – 2000 руб.

    Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.

    В части тюнинга советского аппарата Муравей чего только владельцы не придумают. Ведь зачастую это подкованные технически люди, которым нравится проводить время в гараже. Можно выделить несколько направлений:

    1. Снижение веса.
      Для этого потребуется убрать «лишнее» оборудование. К нему относится обвес в виде крыльев, капота и обтекателей, а также всё электрооборудование. Для перевозки грузов по селу летом это всё вряд ли потребуется.
    2. Увеличение отдачи от силовой установки
      . Для этого следует обрезать вал диностартера. Операция прибавит мощности и динамичности. Отдача при заводке выравнивается путём обрезки коленвала.
    3. Установка иных колёс.
      Спереди 4,5 – 9, а сзади 7 – 10. Проходимость и скорость увеличатся.
    4. Усовершенствование поршневой группы. Можно купить поршень с тремя
      кольцами и сделать дополнительное окно в цилиндре для подачи топливной смеси.
    5. Магнето и повышение эффективности системы охлаждения
      – это дополнительный тюнинг.

    Главная задача при тюнинге – повысить надёжность и меньше ковыряться в деталях из-за поломок.

    В части тюнинга мотора некоторые владельцы пошла на радикальные меры и устанавливают на мотороллер Муравей мдвигатель Лифан (Lifan 188f), который имеет объём в 400 куб. см. А мощность его – 13 л.с. Отличительная особенность данной сборки – вариатор и центробежное сцепление.

    Центробежное сцепление не лучший вариант для грузового транспорта, поскольку при езде по пересечённой местности на гружённом мотороллере на низких скоростях возможно его проскальзывание. А это выводит его из строя.

    Какие бывают переделки мотороллера «Муравей» на видео:

    Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.

    Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.

    Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:

    1. Плохой запуск
    2. Течь масла
    3. Слабая тяга
    4. Повышенный шум во время работы
    5. Не возвращался на место заводной рычаг
    1. Разгерметизация кривошипной камеры, а равно — износ сальников
    2. Некачественная сборка
    3. Сдохла поршневая
    4. Износ подшипников
    5. Лопнула возвратная пружина кикстартера

    Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.

    Прокладка под ГБЦ держала хорошо, о чем свидетельствует отсутствие подтеков масла.

    В верхней части цилиндра напротив выпускного окна пальцем щупаем выработку. Если нащупает хорошо ощутимую так называемую «волну», «ступеньку» то есть перепад, то такой цилиндр к дальнейшей эксплуатации уже не подлежит. Его нужно или растачивать в ремонтный размер или покупать новый.

    Выработка хорошо прощупывается в том месте в котором поршневые кольца не доходят до конца цилиндра. В том месте в котором поршневые кольца не работают сохраняется номинальный заводской размер, а в том месте где они работают метал изнашивается. Именно поэтому на границе этих двух участков образуется переход, который тем больше, чем больше износ цилиндра.

    В моем случае как и ожидалось — выработка хорошо прощупывалась и зеркало цилиндра было все в задирах и царапинах.

    Пучок сена, который перекрыл поток охлаждающего воздуха как по мне не прибавил эффективности системе охлаждения… Как так вообще можно ездить.

    Поршень оказался лопнут и к тому же по старой «доброй» колхозной традиции изрядно обработан наждачкой. На что указывают многочисленные риски на его поверхности.

    После снятия крышки сцепления и извлечения вала кикстартера — нашлась

    Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.

    Источник